Н есколько звітів тим, хто вирішив купити аерограф.
Отже, частина перша, або що Вам потрібно купити (дістати, добути, знайти). Найголовніше, що потрібно мати починаючому аерографісти - гроші. Багато. По-перше - для заміни раніше зіпсованих моделей, по-друге - для покупки аерографа і компресора до нього. Витратьте ці гроші на обладнання свого робочого місця - це, право, краще, ніж купити чергову модель і зіпсувати її на етапі забарвлення, орудуючи пензлем. Аерограф безумовно дасть якісний стрибок і відкриє нові перспективи. Крім того, він заощадить гроші, оскільки Ви зможете використовувати дешеві нитро- (і не тільки) фарби, замість Humbrol та інших. За допомогою аерографа Ви зможете самостійно робити декали, є й інші важкі плюси, але про них пізніше. Таким чином, припустимо, що я Вас переконав, і тому перейдемо до справи.
У мінімальному вигляді система для фарбування аерографом включає в себе його самого, компресор (або інше джерело підвищеного тиску), ресивер і сполучні шланги. Для естетів можна додати манометр і клапан скидання тиску, але в більшості випадків цього не потрібно.
Отже, аерографи. Їх існує багато різновидів. У нас найбільш поширений аерограф Новолукомльского заводу "Етон". Зустрічаються саморобні, але ми про них говорити не будемо - їх мало. На Заході виробництвом цих приладів займається цілий ряд фірм, номенклатура дуже широка, і ціна від # 36; 40 до # 36; 200 не видається їм високою. Хотів би відразу застерегти Вас від спроб ганятися за імпортним airbrush'ем - це марна трата Ваших рублів, доларів, купонів і зайців. Найдешевші моделі набагато гірше нашого рідного Новолукомльского, найдорожчі - дуже красиві, в чомусь краще, але ніяких карколомних переваг не дають.
Принцип дії нашого аерографа дуже простий. Там є сопло, і всередині нього - форсунка (в технічній мові форсунка - прилад для розпилення однієї фази в іншу, зазвичай рідкої в газоподібну). Отвір форсунки перекрито голкою, яку Ви можете пересувати, натискаючи на гашетку. Чим сильніше натискаєте, тим ширше відкриється отвір, і більше фарби поллється на модель. Щоб не думати постійно про зусилля натискання (і кількості що подається фарби, отже), на задньому кінці корпусу аерографа є гвинт, що обмежує хід голки. Тут вже тисни Не тисни на кнопку, більше фарби, ніж ви хотіли спочатку, не поллється.
У сопло подасться стиснене повітря, і за рахунок розрядження, що виникає в його струмені (ефект Бернуллі) фарба "підсмоктується" в струмінь з форсунки і розпилюється. Всі разом це називається ежектором. Ширину факела розпилу можна регулювати, обертаючи сопло. Воно при цьому зміщується по різьбі, і зазор між ним і споживання газу (а значить і швидкість потоку повітря) змінюється.
До аерографа додається три змінних ежекторних головки (сопла і відповідні їм форсунки), і запасна голка. Бережіть гострий кінець голки від деформацій (особливо вигинів), так як саме від того, наскільки гостра голка, залежить, наскільки щільно вона буде перекривати струм фарби. Навіть найменшого її недожатая Вам вистачить в ряді випадків, щоб складна і тонка робота над лініями поділу квітів камуфляжу зійшла нанівець. На практиці найчастіше застосовується найменша ежекторна головка (внутрішній діаметр форсунки 0,3 мм), але якщо Ви сопло міняєте, то не забудьте висунути голку вперед для перекриття більшого отвору в форсунки. Кожній форсунці соотвстствуетсвое власне сопло - не переплутайте. Голку легко пересунути, трохи вигвинтивши її з сухаря (що це таке, зрозуміло з "Повчання").
Іноді місце викиду фарби в повітряний струмінь аерограф починає робити щось протилежне - викидати повітря в резервуар з фарбою. Фарба починає пінитися, а іноді навіть вихлюпується з резервуара. Причина - в маленькому хлорвініловий колечку, яке виконує роль прокладки - Ви його або порвали, або втратили, витягнувши разом з форсункою. Якщо втратили - не засмучуйтеся, його легко зробити, відрізавши від хлорвінілової трубки відповідного діаметру (Радиомонтажник називають таку трубку "кембриком").
компресор
Для роботи цілком підійде компресор, що дає не менше 1.5 атмосфер. Це не може бути пилосос, або фен, або вентилятор - у них підвищення тиску викликає зростання перетоків - простіше сказати заткнули Ви своїм аерографом пилососа вихід повітря, ну й добре, він і не буде повітря виштовхувати через Ваш агрегат, а буде ганяти його всередині корпусу , поки мотор не перегріється і не згорить.
Агрегат від холодильника - це герметичний корпус в формі горщика або циліндра, всередині якого знаходиться поршневий або роторний компресор. Розбирати не раджу - пиляти корпус довго і важко, та й ні до чого: вони, як правило, двох якщо згоріли - то назовсім, не починаєш. З корпусу стирчить пара - трійка трубок, і клем-колодка для підключення до мережі. Як правило, підключається компресор через теплове реле (іноді зовні корпусу буває ще й пусковий пристрій для асінхроннікі). Це реле викидати не треба, воно не буде вимикати Ваш агрегат через кожні 15 хвилин, і взагалі не буде його вимикати, за винятком випадків перевантаження. В останньому випадку воно врятує Вас від вигорання двигуна. Якщо вже реле спрацювало - залиште агрегат в спокої на десяток хвилин, після чого можете сміливо продовжувати роботу - компресор включиться. Іноді реле помилково спрацьовує - зазвичай коли не закріплено і лежить на боці - поставте його "вгору головою", і воно вас віддячить. Спрацьовування з перевантаження буває часто на початку експлуатації, це не страшно (в електротехнічні подробиці вдаватися не будемо) або коли в компресорі загусло масло (взимку на балконі) і двигун не може його прокрутити (дайте йому прогрітися і повторіть пуск).
Масло в гермокорпус потрібно для змащення компресора при роботі, а не для його охолодження. Тому заливати в нього все наявне в будинку масло не треба, профілактики заради вистачить 200 мл раз на півроку - рік. Надлишок масла веде до перегріву агрегату так само як і його недолік (в першому випадку через підвищення в'язкого тертя в масляній ванні, а в другому - сухого тертя в механізмі). Чи не наливайте в компресор що попало! Соняшникова олія він не переживе. Він їсть компресорне (найкраще), трансформаторне масло, ну, "верстенку", але не розводьте гасом тавотом і не топіть маргарин - не треба. Компресорне масло відрізняється тим, що має підвищену температуру спалаху, а це особливо важливо, тому що в процесі стиснення відбувається сильне нагрівання повітря. Ви ж не хочете перетворити свій компресор в дизель? Масло додають шляхом самозасасиванія його компресором через вхідні трубку (потроху!).
При роботі з вихідного патрубка компресора летітимуть пари і бризки масла, для їх вилову (а заодно і для згладжування стрибків тиску, викликаних циклічністю роботи поршневої машини), служить ресивер. Попадання масла на модель дуже, ну дуже небажано, хоча іноді і не смертельно. В ідеалі ресивер - сталевий резервуар, але в побуті їх з чого тільки не роблять (Увага! Всі посудини, що працюють при надлишковому тиску понад однієї атмосфери, є джерелом підвищеної небезпеки, і повинні бути сертифіковані котлонагляду! - Прим. Ред.). Застосовують резервуари від туристських примусів, порожні балони від природного газу (використовуються в дачних газових плитках), алюмінієві каністри, сифони, і т.д., і навіть. пляшки з-під шампанського! Саме з-під шампанського - ці товстостінні пляшки тримають деякий тиск, інша може і рвонути. Якщо терміново потрібно, а робити всерйоз не хочеться, зробіть такий ресивер по нижчеподаному рецептом, якщо, звичайно, Ваш компресор не дає 6 атм. - пляшка тримає 2 - 2,5, не більше. Беремо пляшку, пробку, дві металеві трубки, епоксидну смолу, і з'єднуємо все це в такому порядку. Вставляємо трубки в отвори в пробці (одну з них глибше) і закріплюємо пластиліном. Наливаємо в пляшку епоксидної смоли, затикаємо її пробкою і акуратно перевертаємо, щоб смола скла до пробки. Після полімеризації смоли можете користуватися ресивером. Рекомендую кілька разів обмотати пляшку ізолентою хрест-навхрест, щоб, якщо вона все-таки рвоне (або Ви її упустите), шматки скла не розліталися по кімнаті. У процесі роботи з компресора, крім масла, можуть летіти і краплі води - конденсат. Конденсація водяної пари, який завжди є в повітрі, відбувається через залежність агрегатного стану води від тиску. При відсутності ресивера конденсат може накопичуватися в трубці, а потім викидатися на модель, тому ресивер мати бажано і при без змащення компресорі.
Соедінінітельние трубки найкраще використовувати від медичних одноразових систем переливання крові і крапельниць. Вони маслостойкие і тримають тиск. Гумові трубки краще не застосовувати - в парах масла вони дуже скоро разложатся, якщо, звичайно, вони не з маслостойкой гуми.
Не всі масло осяде в ресівері, від найдрібніших частинок він не врятує - тут потрібен найпростіший фільтр, який встановлюється безпосередньо перед аерографом. Візьміть трубки від крапельниці (вони зручні тим, що прозорі) довжиною 100-150 мм і дивіться на малюнок. Тонка нитка, прив'язана до зв'язці товстих і затиснута між перехідниками і трубкою-корпусом, не дасть потоку повітря здути зв'язку до аерографа. Вона - найважливіший елемент фільтра, без неї ця штука не працює.
Масло і конденсат осяде на фільтрі, потрібно тільки час від часу міняти вату і нитки. Іноді буває потрібно отримати менший тиск, ніж дає компресор, для цього потрібно мати десь врізаний в трубку трійник, з будь-яким регульованим затиском на кінці для стравлювання повітря.