Дуже часто в керамічній плитці, наклеєною на стіни, доводиться свердлити отвори для установки мильниць, полотенцесушителей, гачків і інших аксесуарів для ванни і туалету, навішування полиць, шаф, витяжок і інших хитромудрих пристроїв, якими так насичена сучасна квартира. А ще люди люблять вішати на стіни картини, дзеркала, гравюри або просто натягувати мотузки між стінами для сушіння білизни.
У більшості випадків робити акуратне отвір в плитці зовсім необов'язково (аби плитка при свердління не розкололася), так як просвердлений отвір, вбитий в нього дюбель і закручений в дюбель шуруп будуть закриватися навішують предметом. А ось якщо отвір буде видно в процесі експлуатації, наприклад після того як буде повішено дзеркало або картина, то тут без акуратного свердління не обійтися.
Зробити акуратне отвір в керамічній плитці діаметром від 6 до 12 мм в общем-то не складно і не довго, але для цього знадобляться 1-2 хороших свердла в залежності від діаметра майбутнього отвору. Використовувати можна свердла з побідитовими напайками, але при цьому обов'язково нові або такі, які використовуються тільки для свердління плитки.
Ще краще використовувати для свердління плитки спеціальні свердла з твердосплавними наконечниками для свердління скла, порцеляни або керамічної плитки. Такі свердла коштують у кілька разів дорожче ніж звичайні, але результат того вартий. Свердла по плитці і склу виробляють різні компанії, як вітчизняні так і зарубіжні. Я останнім часом користуюся свердлами від російського виробника, але так як упаковка давно викинута, то більш точно виробника назвати не можу. Свого часу свердла обійшлися в 2.5-3 $. Але якщо під рукою немає спеціальних свердел для скла та плитки, а є тільки звичайні з побідитовими наконечниками - не біда, нові свердла для ударних дрилів відмінно свердлять настінну плитку, досить її трохи накерніть.
Свердлити плитку можна і дрилем і перфоратором, якщо свердло під перфоратор, але в будь-якому випадку, щоб уникнути відколів глазурі і розколювання плитки свердлити потрібно тільки в режимі дрилі. Ударний режим для наклеєною плитки - дуже небезпечна штука, особливо якщо майбутнє отвір буде недалеко від краю плитки, а тим більше від кута. А ще далеко не всяка плитка наклеюється на суцільний шар клею і в таких випадках використовувати ударний режим не варто навіть під час свердління отворів, які потім будуть закриватися.
Тут зробимо невеликий відступ в область опору, для кращого розуміння процесів, що відбуваються в плитці:
Малюнок 242,1 а) плитка, наклеєна на суцільний шар розчину (плиткового клею), б) плитка, наклеєна на розчин (плитковий клей) з повітряними порожнинами
в) плитка, наклеєна на розчин (плитковий клей) з пропусками і повітряними порожнинами
Добре, коли поверхню під плитку була рівною, в таких випадках використання зубчастого шпателя дозволяє максимально рівномірно розподілити клей по поверхні плитки і стіни, а значить і домогтися максимального контакту плитки з поверхнею стіни. В ідеалі може вийти варіант, показаний на малюнку 242.1.а). У цьому випадку плитка може розглядатися як балка на суцільній пружній основі і тому навантаження, яке може витримати плитка, буде максимальною, таку плитку можна сміливо свердлити в ударному режимі. Однак такий варіант приклеювання плитки в реальних умовах рідко досяжний.
Більш вірогідним є варіант, показаний на малюнку 242.1.б). Кахельна плитка і керамограніт мають як правило, не рівну тильну поверхню, а рифлену, як би розбиту на квадрати або прямокутники. Робиться це не для того, щоб заощадити на матеріалі і навіть навпаки, робити рівну тильну поверхню технологічно простіше, а значить дешевше. А робиться це зокрема для того, щоб максимально прискорити і спростити процес укладання плитки. Коли наносиш клей на стіну або на плитку, вгадати потрібну товщину шару, що наноситься розчину практично неможливо, тому клей як правило наноситься з запасом, а надлишки частково йдуть в поглиблення при виставленні плитки в проектне положення. Використання зубчастого шпателя ще більш спрощує процес укладання, так як кількість клею, що наноситься в цьому випадку в 2 рази менше і тому місця для "зайвого" розчину в два рази більше. Однак при цьому повітряні порожнечі між розчином і плиткою заповнюються далеко не завжди, та й порожні смуги між розчином залишаються, і тому таку плитку більш правильно розглядати, як балку з шарнірними опорами. І хоча максимальне навантаження, яке може витримати така балка буде менше, ніж для балки на пружній основі, проте, навіть якщо плитка буде спиратися тільки на ребра тильній поверхні, як показано на малюнку 242.1.б), все одно з урахуванням висоти плитки міцність такої плитки буде досить високою. Але і цей варіант буває далеко не завжди.
Якщо плитка клеїлася на не суцільний шар розчину, наприклад розчин наносився точковим способом, або при виставленні плитки в проектне положення між плиткою і розчином з'явилася щілина, а таке часто буває при використанні непластічних клеїв типу звичайного цементно-піщаного розчину без пластифікаторів, то таку плитку більш правильно розглядати як консольну балку з шарнірними опорами або просто як консольну балку з жорстким закріпленням (варіант, показаний на малюнку 242.1.в). При такій розрахунковій схемі значення руйнівного навантаження буде мінімальним, тобто зламати або розколоти плитку найпростіше і чим більше відстань від крайньої опори, тим менше руйнівне навантаження.
Ну і на закінчення, коли дриль або перфоратор працюють в ударному режимі, то вони якраз і створюють ударну навантаження, яка може бути в кілька разів більше статичної. Ця ударна навантаження у хорошого перфоратора настільки велика, що її не витримує не тільки цементно-піщані компоненти бетону, але навіть гранітний щебінь кришиться. Чи потрібна така навантаження Вашої плитці - вирішуйте самі. При всьому при цьому слід пам'ятати, що і властивості міцності плитки теж ніхто не відміняв, чим ближче буде отвір до краю плитки, а тим більше до кута, тим ризик руйнування плитки вище, та й внутрішні дефекти у плитки можуть мати місце.
Визначити, є розчин чи ні під тим місцем, де буде набриднений отвір в плитці, можна простукуванням. Плитка, добре наклеєна на стіни з щільних будівельних матеріалів, таких як бетон, камінь, цегла, шлакоблок і інших, при простукуванні видає глухий звук. А якщо під плиткою розчину немає, то звук буде більш дзвінким. Якщо плитка наклеєна на листовий матеріал (гіпсокартон, фанеру, ДСП і ін.), Попередньо нашитий на каркас, то простукування сильно не допоможе, у всякому разі мені музикальності слуху для цього не вистачає. Крім того, листові матеріали, нашиті на каркас, особливо при великій відстані між профілями каркаса, є надто вже пружним підставою, а тому розколоти таку плитку під час свердління в ударному режимі теж можна.
Чим гостріше свердло, тим менше фізичних зусиль потрібно для свердління плитки і тим менше ймовірність небажаних пошкоджень. Однак для того, щоб забити дюбель, свердлити потрібно далі, а далі йде як правило цементно-піщаний розчин, а за ним стіна, часто залізобетонна. Затупити звело для скла та плитки на залізобетоні - справа нехитра, тому для свердління матеріалу стіни краще використовувати інше свердло, при цьому вже можна включати ударний режим. Однак під час свердління залізобетонних стін слід пам'ятати і про ще одну неприємну особливості: свердло перфоратора може зміститися від початкової осі отвору, потрапивши на край гранітного заповнювач або металевої арматури, а це може привести до сколювання глазурі біля отвору. Щоб зменшити ризик такої неприємності, слід самому видалити шар глазурі навколо плитки свердлом більшого діаметра - невеликий потай в плитці все одно не завадить.
А якщо стіна цегельна або шлакоблочна, то свердло зміщується не сильно і можна обійтися без потая, але при свердлінні потрібно стежити за становищем осі свердла. Щілина між свердлом і плиткою повинна бути приблизно однаковою або висловлюючись по вченому - центри окружності отвори і свердла повинні максимально збігатися.
В цілому вся процедура займає не більше 2 хвилин:
Фотографія 242.1. Отвір в плитці крупним планом.
Якщо є бажання подивитися більш загальний план, натисніть на фото. Ця фотографія краще дає зрозуміти навіщо може знадобитися акуратне отвір в плитці.
Само собою сумарна глибина і діаметр отвору повинні бути достатніми для забезпечення несучої здатності вкручувати кріплення або анкерного болта, але це скоєно інша тема. Наприклад можна подивитися підбір анкерів під накопичувальні водонагрівачі.