Навколо Зальцбурга знаходиться прекрасний край альпійських озер. Частина належить Австрії, частина - Баварії. Я з'їздила з Зальцбурга на два австрійських: Wolfgangsee і Hallstatter.
St.Wolfgang (Санкт Вольфганг)
Добиратися до St.Wolfgang потрібно на автобусі 150. Йде з вокзалу Зальцбурга, але зручніше сідати на Mirabellplatz. Це витягнута площа відразу за знаменитими садами Mirabellgarten. Там шукаєте плоский стовп-вказівник з розкладом і чекаєте. Автобус ходить приблизно раз на годину. Квиток купується у водія. Квиток туди-назад до St.Wolfgang коштує 15 Євро. Щоб потрапити в St.Wolfgang потрібно ще зробити пересадку в містечку Strobl. Там пасажирів чекає місцевий автобусик, який проходить останні 5 км. Чомусь він теж називається "маршрут 150". Трохи заплутано, але шофер підкаже. Пересадочний автобус зупиняється двері в двері з основним. Чи не заблукаєте. За часом шлях із Зальцбурга до St.Wolfgang займає близько години. Сильно залежить від пробок на дорозі. Автобуси ходять з годинним інтервалом. Останній йде в Зальцбург в 7 з копійками вечора. Це така безглузда традиція в Австрії-Баварії: після 7-ї вечора весь транспорт геть зупиняється, всі магазини закриваються, а добропорядні бюргери запинають фіранки і лягають спати.
St.Wolfgang - це найкрасивіша альпійська село з усіх що мені довелося побачити. Розташована на північному березі озера Wolfgangsee. Розташування не дуже зручне, тому що автодорога проходить по південному березі і щоб дістатися до St.Wolfgang потрібно зробити гак в кілька кілометрів по тупикової трасі, яка в St.Wolfgang і закінчується.
Саме озеро Wolfgangsee (довжина близько 10 km) можна легко переплисти на численних пасажирських корабликах, які ходять в усі його кінці. Так що можна в Зальцбурзі брати квиток до найближчої точки на озері - містечка St.Gilgen, а там пересідати на кораблик. Вийде швидше. St.Gilgen не так гарний і знаменитий, але пляжики навколо нього ті ж самі. Плюс там знаходиться будинок матері Моцарта, що теж цікавить деяких туристів. До речі якщо говорити про пляжах, то самі людні і великі лежбища, помічені мною на Wolfgangsee, знаходяться точно навпроти St.Wolfgang - в селі Abersee. Ширина озера між селами тут всього метрів 200-300. Найвужче місце. Там же, в Abersee, знаходиться єдиний місцевий підйомник в гору. Гори навколо Wolfgangsee не дуже великі, але досить хитромудрих форм. Одна схожа на сплячого мамонта, інша на вигнутий акулячий зуб, третя обривається в воду величезної кам'яною стіною і так далі. Цікава панорама у цього озера.
Пароплавні лінії на Wolfgangsee були відкриті в середині XIX століття. Один з колісних пароходиков тих часів "Kaiser Franz Jozef I" до сих пір бігає по озеру. Йому близько 150 років і ця давня посудина, шльопати по воді, сама по собі є одним з атракціонів Wolfgangsee. Ще одну подібну дивиною служить допотопний паровоз, який відчайдушно димлячи, возить туристів з St.Wolfgang на вершину найближчої гори. Я коли побачив його вперше - думав за пагорбом щось вибухнуло. Повне враження хорошого пожежі. Потім це чудовисько, що штовхає перед собою вагон з закопченими туристами вилізло з-за гори. Проїхатися на цьому монстрові варто щось близько 10 евриков.
вид на Санкт Вольфганг з озера
пароплав на озері Вольфгангзее
Якщо вас не приваблюють подібні чадячі раритети, то можна покататися і на традиційних кінних візках. Подихати більш реальним вихлопом. Бадьорі австрійські дідуся в традиційних штанцях на підтяжках із задоволенням покатають вас по околицях і позбавлять від зайвих проблем з грошима. До речі, альпійські штанці, капелюхи з пір'їнкою і жіночі національні сарафани в безлічі тут продаються. І найцікавіше - вони тут носяться! Якщо на перших бодрячком в шортиках я спочатку показував пальцем, як на негрів в Сибіру, то вже через пару хвилин звик повністю. В альпійських селах старовинні національні костюми є абсолютно буденним одягом. І ці люди сильно прикрашають собою і без того колоритні села!
Надивившись на барвистих аборигенів, я прикупив місцеве плаття для своєї півторарічної племінниці. Коли її потім вивели в звичайний Єкатеринбурзький двір, місцеві бабки просто пачками валилися з своїх лав від захвату. Це приблизно, як яскраве Ferrari або блискучий хромом дореволюційний Руссо-Балт в потоці сучасних сіро-бурих машин.
Як я вже сказав, за пишністю своїх фасадів будинку в St.Wolfgang майже не мають собі рівних. Мені пощастило з погодою - день був сонячний і під цим сонцем квітковий містечко на березі бірюзового озера виглядав справжнім дивом. Не знаю як описати таку красу словами - дивіться фотки і враховуйте що живцем це виглядає на кілька порядків краще. Я примудрився проблукав тут весь день і накупити купу сувенірів. Обстановка біса сприяє таким покупкам. У звичайних магазинах я б навіть не глянув на подібні вироби, а з St.Wolfgang-a їхав зі стійким почуттям що не взяв і половини життєво необхідних мені дрібничок. Я взагалі рідко настільки піддаюся шопінгу. Але тут хотів навіть табличку на туалет купити - тут є цілий магазин табличок виконаних під старовину. Маленькі стоять 21, великі - 49 Євро. Різноманітних сюжетів - сотні! А ще є спеціалізовані магазини з продажу виробів з мила, мішечків і шматочків солі, самоцвітів, якихось тортиків, магазинчики з місцевими лікерами, місцевими ковбасами, сувенірними ведмедями, магазини пір'їнок для альпійських капелюхів і магазини новорічних глиняних будиночків. Всього не перелічити! Гуляти по цим крамницях набагато цікавіше ніж з будь-якого CA і HM, не кажучи вже про нудних віденських музеях.
Санкт Вольфганг, вуличка сувенірних крамничок
Санкт Вольфганг, один з готелів на березі
Санкт Вольфганг - місто-пряник
У Ст.Вольфгане дуже багато готелів. Деякі мають свій маленький пляжик в межах міста. Всі пляжі - приватні, закриті на замок. Тому викупатися в самому містечку складно, якщо тільки ви тут не живете. Практично вся берегова лінія замкнені на ключ. Щоб викупатися, потрібно вийти за межі Ст.Вольфгана. Зате в місті багато точок прокату електролодок, поділених катамаранів, маленьких яхт та іншого водного господарства. Я так зрозумів, що це чисто жіночий бізнес, так як всі прокатники (точніше прокатчіци) поголовно були молоденькими дівчатами в купальниках. Не сказати, що "рятівницю Малібу" в стилі Памели Андерсон, але все-одно приємно. Москітний флот окупує весь простір озера. Іноді трапляються зовсім екзотичні плавальні засоби, типу матраца з вітрилом або плаваючою альтанки. А всілякі надувні банани і втратили вітер серфінгісти лізуть прямо під колеса старовини "Кайзера Франца-Йосипа".
Завершив я свою поїздку корабельним маршрутом до St.Gilgen-а, де пересів на останній автобус в Зальцбург і простоявши з півгодини в традиційній вечірній пробці прибув додому.
Hallstatt (Хальштат)
З Mirabellplatz в Зальцбурзі на автобусі 150 до міста Bad Ischl (Бад Ишль). Квиток туди-назад до Бад Ішля - 16 Євро. Час в дорозі - трохи більше години. На вокзалі Бад-Ішля пересідаєш на поїзд, який робить зупинку на озері Hallstatter. Квиток близько 2 Євро в одну сторону. Час в дорозі - хвилин 20. Поїзд зупиняється в лісі на березі озера. Там крім будки нічого немає. Станція називається Hallstatt. Потім ще 2 Євро за квиток в одну сторону на кораблик, що пливе через озеро безпосередньо в сам Hallstatt. Клопітно, якщо чесно. Особливо в перший раз, коли не знаєш, що і де розташовано і скільки разів тобі ще доведеться пересідати і платити. Тим більше, що платити за паровоз потрібно в австрійських автоматах, а маршрути шукати в австрійських розкладах на стінах. Людей на цих дрібних станціях майже немає і запитати нема кого.
У Бад Ішлі мій автобус геть загруз в пробці і водій вигнав усіх, не доїжджаючи до вокзалу. В результаті я ще з півгодини блукав пішки по Бад Ішлю, намагаючись виявити вокзал або хоча б Туристік Офіс, щоб взяти карту. В кінці-кінців я їх знайшов - обидва опинилися в одному і тому ж місці і ніяка карта мені вже не знадобилася. Може бути тому Бад Ишль мені зовсім не сподобався. Хоча містечко знамените як курорт, де любив проводити час імператор Франц-Йосиф. Місто абсолютно плоский з типовою 2-3 поверхової австрійської забудовою 19-ого століття. Стара частина знаходиться в петлі річки Traun. В цілому - без захоплень.
Паровоз в Хальштат йде уздовж тієї ж річки Траун. Місцевість навколо досить красива і рука пару раз тягнулася до фотоапарата, але фотографувати крізь скло потяга чи автобуса - не найкраща ідея. Зі станції разом з іншими туристами - на корабель, де вусатий капітан знову вимагає оплати. До речі, з якимись квиточками він пропускає безкоштовно! Я тільки не зрозумів з якими - всі мої папірці він рішуче відхилив. Кораблик йде швидко - він всього лише переїжджає на протилежну сторону озера. Це близько кілометра. Види з кораблика відкриваються чудові. Дивились фільм-казку "The 10th Kingdom" (Десяте Королівство)? Ось там якраз село біля річки і водні сцени знімалися в Хальштате. Шкода тільки пароплав не проходить уздовж міста - сфотографувати Хальштат з самого вдалого ракурсу і без сонця, що б'є в обличчя не вдається. Якщо вам захочеться зробити подібні фотки - доведеться дочекатися потрібного години і взяти човен напрокат.
Зсередини Хальштат нагадує St.Wolfgang - теж туристичне містечко, всипаний квітами і оригінальними будинками. Але він явно суворіше. Тут є готелі, але не так багато людей, магазинів і ресторанів. І тим не менше, якщо складати рейтинг найцікавіших туристичних місць Австрії, я б поставив Хальштат на першу позицію.
Городок знаходиться на схилі серйозною гори, яка йде корінням в глибоке чисте озеро. Озеро окаймляется ланцюжком таких же потужних гір, порослих недоторканим лісом. Тут немає милих австрійських газончиків, зате відчувається якась грандіозність і величність природи. Маленьке містечко виглядає дуже гармонійно на тлі гір і води. Будинки Хальштата не поміщаються на вузькій смужці пологого берега і забираються високо вгору. Вулиця в звичному розумінні тут тільки одна. До гірських домівках ведуть химерно вигнуті стежки. Прогулянки по цим стежками мені найбільше і сподобалися. У кожного будиночка є як мінімум невеликий майданчик, де можна посидіти і звідки відкривається унікальний вид на озеро. У деяких місцях хальштатскіе будиночки нависають над озером і один над одним просто як виноградні грона. У центрі міста зі скелі падає маленький водоспад.
Хальштат, будиночки деруться по схилах.
нависають над озером
Хальштат, водоспад в центрі міста
Заздрю жителям цих будиночків. Якщо чесно, то вони живуть в казці. І навіть те, що добиратися до їх казкового, відрізаного горами містечка доводиться на всіх видах транспорту, через якісь дивні безлюдні станції - ну так адже воно і повинно бути! Дорога в казку не буває легкою. А перехід з нашого реального світу в казкове вимір завжди відбувається на малопомітних, занедбаних станціях, через які йдуть старі, порожні потяги не зазначені в розкладах.
Є у Хальштата і більш звичний рівнинний район - це нижня частина ущелини між 2-ма горами зліва від центру міста. Там будинки вже не настільки оригінальні. Схоже, ця частина з'явилася порівняно недавно. Там знаходяться невеликий пляж на круглому острові, парк дитячих атракціонів, міні-гольф, парковка, станція підйомника і інші більш буденні речі. Крім того, звідти йде дорога до сусіднього містечка Obertraun. Це кілометра 2-3. Можна навіть пішки прогулятися уздовж озера. У Obertraun-е видно вже більш серйозний пляж з машинами і наметами на березі.
На круглому хальштатском пляжі я викупався, але вода в озері прохолодна. Там, до речі, серед пари десятків загоряють близько третини були російські.
Після обов'язкової гірської випивки я почав спускатися вниз. Тут я і зрозумів, наскільки мудро вчинив, розорившись на підйом в ліфті. Справа в тому, що внизу в Хальштате всюди висять покажчики на гірську стежку з написом "Соляні шахти. Близько години шляху пішки" Ніяких попереджень про те, як важко дається цей шлях і який спортсмен поставив даний рекорд часу в останній раз. Стежка намальована у вигляді пари-трійки зигзагів по лісі. Насправді цих зигзагів - десятки! А стежка порівнянна лише з підйомом на хмарочос поверхів в 100 по сходових клітках!
Спускаючись з гори, я, то з задоволенням, то з гіркотою споглядав всі етапи підйому нетренованих людей, які не мають точної карти шляху в Чумова гору. Верхня третина нагадувала цвинтар загнаних коней - по узбіччях дороги валялися маленькі, змилені японо-китайці. Мабуть, вони найвитриваліші. Але на ногах стояли далеко не всі. До речі, температура в місті в той день була близько 35 градусів. У лісі, звичайно, трохи менше. На середині гори тяглися абсолютно мокрі від поту туристи, які дивилися на мене з неприхованою надією на близьке завершення їх тяжкого шляху. Вони вже пройшли так багато, що повертатися було б прикро. І в той же час вони абсолютно не уявляли скільки ще зигзагів їх чекає попереду. Подібна невідомість - найгірше!
У цьому ж місці люди почали траплятися двічі - перший раз вони ледве пленталися назустріч з висунутим язиком. Другий раз - на всіх парах обганяли мене щасливо скочуючись з гори. Це були ті, хто після чергового зигзага наплювали на всі і вирушили назад у село. І нарешті внизу гори, на останніх зигзаги йшли поки ще бадьорі і веселі туристи. Дурні! Одному такому щасливцеві я від щирого серця розповів, що його чекає попереду. Він мені не дуже-то вірив, але зупинився і замислився.
Ох, як важкий шлях в гору! І ніякі карти не відображують реальну ситуацію на подібній дорозі. Найгірше те, що навіть пересиливши себе і гордо глянувши на долину з вершини, ти потім будеш змушений спускатися на ватяних неслухняних ногах назад, а потім мокрий і змучений повертатися додому в поїздах і автобусах, сидячи поруч з акуратними, добре пахнуть людьми і страждаючи від свого страшного вигляду і спітнілого запаху. Добре ще, якщо на наступний день твої ноги зможуть ходити і не спухнуть кривавими мозолями.
А втім на Хальштат ніг не шкода! Казковий містечко. Там можна на пару-трійку ночей зупинитися. Купуватися, позагоряти, полазити по околицях. Рекомендую!