Мал. 131. Англійська комір
Точки Л - початок перегину лацкана - розташовується по краю борту на 1 см вище рівня верхньої петлі.
Коміри можуть бути без раскепов. Величина раскепов визначається відстанню від точки уступу до перегину лацкана. Точка уступу може залишитися в точці А6 або може піднятися і опуститися вниз по моделі. В даному випадку точка уступу опущена вниз на 1 см.
На перетині лінії перегину лацкана з горловиною ставимо крапку ф.
Від точки з вгору відкласти довжину паростка по кривій:
зз1 = АоА2 (зі спинки) + 1 = 8,7 см.
З точки з1 провести вправо дугу радіусом, рівним фз1, на якій відкласти відрізок з2з2, рівний висоті стійки плюс до (де до - постійна величина для легкого одягу - 1,5 см). В разом отримуємо 4 см по дузі.
Далі з точки з2 треба провести дотичну до горловини. З точки з2 провести перпендикуляр вправо.
Мал. 132. Побудова англійської коміра
Отримуємо з2з3 = висоті стійки = 3 см.
Крапку з3 з'єднати плавною кривою з лінією перегину лацкана.
Висота стійки в середньому становить 3 см. Продовжити лінію плеча вправо.
А41з = 3 см. З'єднати точки Л, з - в результаті отримуємо лінію перегину лацкана.
При побудові коміра конструктивне значення має тільки лінія ушивання коміра в горловину. Решта ділянок (висота стійки, ширина відльоту, точка уступу, форма кінця коміра і лацкана) вирішуються відповідно до моди.
з3з4 = висота стійки + від 1 до 1,5 см = 4,5 см.
Бажану ширину лацкана відкласти на рівні уступу по прямій перпендикулярно до лінії перегину.
Оформити плавною кривою з прогином на 1/3 довжини відльоту на 0,5-0,7 см в сторону горловини.
Верхній комір і підкомір складають лицьовими сторонами всередину, зрівнюють їх обрізні краю і зметують з боку верхнього коміра по краях і відльоту, пріпосажівая при цьому в кутах. Обточують краю і відліт коміра з боку підкомір швом шириною 0,75 см (рис. 133, а), після чого припуск на ширину шва для освіти перехідного канта запрасовують на верхній комір (рис. 133, б).
Мал. 133. Заготівля коміра
Потім комір вивертають на лицьову сторону і, виправивши кути, приутюживают з боку підкомір. Щоб уникнути витискування припусків на ширину шва на верхньому комірі при прасуванні рекомендується вкладати в комір прокладку з щільного паперу, вирізану за розмірами підкомір. При цьому треба стежити, щоб припуски на шви лежали між папером і підкомір. Необроблені обрізні краю коміра зрівнюють і зметують. При цьому на верхньому комірі утворюється деякий надлишок тканини, який необхідний для огибания підкомір в готовому виробі (рис. 133, б).
З'єднання коміра з горловиною
У технологічній послідовності обробки всього виробу з'єднанню коміра з горловиною відводиться місце після остаточного з'єднання плечових швів.
Нижче наводиться кілька способів ушивання коміра в горловину в залежності від видів і властивостей тканин (товщини, розтяжності, прозорості), з яких виконують виріб.
Вметиваніе коміра в горловину. Заготовлений комір накладають підкомір на лицьову сторону вироби та сколюють шпильками, поєднавши краю коміра з контрольними надсічками, що позначають лінію середини переду поличок, а контрольні мітки на комірі - з плечовими швами вироби. Після цього комір вметивают в горловину, зрівнюючи зрізи з боку основних деталей.
З'єднання обтачкі з подбортами. Обтачку складають з подбортами лицьовими сторонами всередину (рис. 134, а), плечові зрізи зрівнюють, зметують і сточують швом шириною 0,75 см. Сполучені таким чином деталі розправляють, як показано на рис. 134, б, припуски на шви разутюжіваем, а обрізні краю внутрішньої лінії подбортов і низу обтачкі обметують зигзагоподібної рядком, підгинають навиворіт на 0,75 см, застрочують на 0,1 см від згину і приутюживают.
Мал. 134. З'єднання обтачкі з подбортами
З'єднання обтачкі і подбортов з основним виробом. Подборта, з'єднані з обтачкой, лицьовою стороною накладають на лицьову сторону виробу, в результаті чого комір, раніше вметанний в горловину, виявиться всередині - між виробом і подбортами (рис. 135, а). Поєднавши контрольні мітки і зрівнявши зрізи, все складені деталі зметують з боку подбортов по горловині, по пайовою і нижнім зрізами подбортов. При цьому в верхніх і нижніх кутах роблять невелику посадку.
Мал. 135. З'єднання обтачкі і подбортов з виробом
Потім сметанні деталі обточують з боку основного вироби швом шириною 0,75 см. У лінії середини переду запас шва по горловині надсекают так, щоб розріз не доходив до рядка на 0,1 см. Обрезной край низу вироби підгинають на виворітну сторону на 1 см і приутюживают. Весь припуск на підшивку низу перегинають на виворіт вироби по рядку прітачіванія нижнього краю подборта і також приутюживают (рис. 135, б).
Для освіти перехідного канта по краю борту припуск на ширину шва від контрольної надсечкі по горловині до першої петлі запрасовують на подборт (рис. 136, а), а нижче першої петлі - на поличку (рис. 135, б). Припуск на ширину шва по всій горловині спинки необхідно надсечь в декількох місцях, щоб при подальшій обробці уникнути «затягування» і деформації горловини.
Мал. 136. Пріутюжіваніе і остаточна обробка подбортов
Після виконання всіх цих попередніх операцій обтачку і подборта перегинають на виворітну сторону вироби та виправляють всі кути. Потім перехідною кант по краю борту і шов з'єднань коміра з виробом по горловині остаточно приутюживают.
По внутрішньому краю подборта і обтачку спочатку наметивают на виріб. Виконуючи цю операцію, слід перегнути виріб по лінії згину лацкана, щоб забезпечити вільне огибание полички під бортом.
Слідом за цим подборта і обтачку остаточно з'єднують з виробом потайними ручними прікрепкамі, починаючи від плечових швів і по всьому краю вниз через кожні 5-8 см (рис. 136, б). Лише в самому низу, по Підгинаючи вироби, внутрішні краю подбортов пришивають ручними стібками.