Від Середньовіччя до Відродження історія костюма в Англії пройшла шлях, спільний зі всіма європейськими країнами.
У XVI столітті, коли у всіх країнах активізувалося національне самосвідомість і держави знаходили політичну і економічну самостійність, англійська аристократія і буржуазія проявили неабияку впертість, відстоюючи право на національне самовизначення в костюмі. Вплив німецької моди ландскнехтів не завадило поряд з прямим наслідуванням здобути самостійність суджень смаку і незалежність думок. (Англійська характер в костюмі, очевидно, починав проявляти себе з XIII століття.)
Добротна і зручний одяг відрізняє Англію від інших країн, хоча вона і була схильна до впливу моди Франції та Іспанії: масивність і квадратность в пропорціях, переважання суконних тканин, досить різка межа костюмів буржуа і аристократії.
Буржуа, що відрізнялися ощадливістю, ощадливістю, були поміркований в одязі, в виборі кольору і фактури тканин.
У переліку гардероба Генріха XVIII знаходимо запис: "Три пари жіночих рукавів з пурпурного атласу, одна пара рукавів з полотна, оброблених золотими смугами від плеча до кисті, простьобаних чорним шовком і розшитих квітами між смугами і у кисті, одна пара рукавів з пурпурного з золотом з золотим аксельбантом на кожному рукаві. ".
Грандіозність рукавів як в чоловічому, так і жіночому вбранні склала пріоритет англійської моди. Рукава ж визначили загальну масивність і квадратность в костюмі першої половини XVI століття.
Характерною рисою як чоловічого, так і жіночого костюма були брижжі (фреза), різноманітні за розміром і формою, але завжди відповідають таким же манжетам.
Треба сказати, що англійці особливо вправлялися в винахідництві фасонів фрези. Замість одного ряду тканини, набраного складками, фреза робилася з набору тканини в три-чотири поверхи, а також могла бути виконана з мережива. У 1564 році якийсь підприємець, голландець за походженням, починає крохмалити брижжі, а для обробки особистих комірців і манжет королеві Єлизаветі виписують з Фландрії майстриню.
В кінці XVI ст. з'являються відкладним коміром, спочатку невеликі (див. портрети Шекспіра), а потім, в XVII столітті, великі і розпластані по плечах.
Чоловічий костюм складався з пурпуена-камзола, зробленого, як правило, з багатого матеріалу, вишитого і прикрашеного прорізами, з яких виступала контрастного кольору підкладка. Штани були широкі, підбиває до фантастичних розмірів на початку царювання Єлизавети; в подальшому вони стали приналежністю людей похилого віку, купців і ремісників. "Середина тіла здається роздутою, як повітряна куля, і пихатість брижжі досягає крайньої межі" (Хаунінг. "Лицарські часи", 1575 г.).
Короткі буфчатие штани становили звичайний наряд період царювання Єлизавети. Довгі панчохи щільно прилягали до ноги. У місті носили туфлі, при верховій їзді - чоботи (без каблуків).
Надалі короткі буфчатие штани доповнювалися вузькими до колін штанами, на які надягали суконні або нитяні панчохи, закріплені під коліном складними підв'язками. Капелюхи та ковпаки були особливим предметом уваги і відрізнялися великою різноманітністю - тут особливо проявлявся індивідуальний смак власника. Шпаги, рапіри, тростини, надушені і вишиті рукавички, дорогоцінні прикраси, включаючи сережки і намиста, - все це доповнювало костюм англійських франтів. Поверхня одягу прикрашалися вишивкою, аплікаціями, комбінацією нашитих шнурів, галунів, прорізів, драпірованих буфов і т. Д.
Люди похилого віку носили довгі вільні каптани.
У сімдесятих роках в Англії, а потім і у Франції з'являється вертугаден, або фартінгал (англ.), - штучна конструкція, плоским колесом оперізує талію. Технічно це досягалося одяганням стьобаного валика під спідницю і зібраної з тканини сукні фрезою, що розташовується на талії. До такої спідниці покладався ліф з вузьким корсетом і подовженим шніпом і з високим коміром, спускається уздовж корсажа. Рукава при цьому сильно буфоніровалісь. Таку форму костюма навіть сучасники не могли назвати красивою; в театрі ж вона може стати в нагоді там, де режисерові і художнику треба дати гротескний або іронічний образ.
Єлизавета Англійська та її придворні дами на прийомах з'являлися в таких сукнях, забезпечених ще по англійській моді величезними стоячими мереживними комірами, що, безсумнівно, було прямим викликом суперничала з гордовитою Англією іспанської аристократії. Площині такої форми спідниці давали можливість декорувати її без обмеження.
Так на "великому вбранні" "королеви-діви" була вишита географічна карта всіх англійських володінь із зображенням флори і фауни.
Розвиток ділової активності, морські завоювання і організація торгових колоніальних компаній сприяли різноманіттю тканин і екзотики в англійському костюмі. Зокрема, вживання бавовни сприймалося сучасниками лише так. Експедиція в Москву (1554 г.) принесла аристократії і буржуа дорогоцінні хутра, експедиція в Левант (1581 г.) - східні шовку і, нарешті, Морська експедиція 1591 року, досягнувши Індії, вивезла звідти шовк і бавовна.
Костюми англійського Відродження - це костюми п'єс Шекспіра. "Віндзорські пустунки" - класична в цьому відношенні п'єса.
Давайте спробуємо простежити процес роботи над костюмами "Виндзорских пустунки". Це не "придворний" спектакль з костюмами аристократії. Англійські буржуа розігрують перед вами комедію "чесноти". Їх світ міцний і добротний, вони самі в міру ощадливі, домовитись і господарські. Чоловіки не одягаються в шовк і оксамит, а вважають за краще міцне сукно і тонку шерсть. Їх плаття не рясніє розрізами і прикрасами, а зачіски і капелюхи не дотримуються строго моді. Ви знаєте, що носили в Англії за часів Шекспіра: щільні дублети (камзоли), короткі і напівдовге широкі штани, шкіряні панчохи і м'які туфлі, накидки і плащі.
Сер Генрі Форд і містер Педж НЕ франти, але і не ігнорують моду. Їм підійде одяг просторіше і подобротнее: сукно, і не дуже яскраве, скромний комір, напевно, стоячий з виложистими кінцями. Волосся "колбою" або просто їжачком.
Уважно придивіться (щоб костюми "ожили", підберіть тканини різної фактури), ніколи не робіть вистави "з одного шматка". (Фланель, байка, бязь, дешева шерсть, вельвет, діагональ, по-різному забарвлені і після шиття прописані, можуть створити різноманітність в сприйнятті поверхні.)
За останній час з'явилися об'ємні фактури серед бавовняних тканин - жатие ситці і сатини; вони, прописані кольором і посаджені на підкладку, створять зі сцени ілюзію незвичайної тканини.
Пам'ятайте, що справжні тканини часто програють на сцені поруч з дешевими, але добре обробленими. Фактура може підказати і характер обробки - промальовувати, простьобаний наявну тканину, протрафаретіть її або просто розшити тасьмою.
Потрібно пам'ятати також, що всі чоловічі одягу типу пурпуен, які щільно прилягають до тіла, завжди не тільки простегивать, але і садили на подвійну і потрійну підкладку, що давало можливість перетворити поверхню їх в гладку округлу і не мнеться форму (що і потрібно в ідеалі).
Хоча і в кінці століття на пурпуена (камзолі) крильця були обов'язкові, вони відрізнялися за формою: округлі, плоскі, з прорізами, гладкі, подвійні і т.д. Ось вже можливість різноманітності! А тепер прокладете (в кілька рядів) тасьму на пурпуен уздовж бортів, на басків і на крильцях. Можна те ж саме зробити вздовж усього пурпуена або поперек, і по діагоналі. Пам'ятайте, що в найпростішій обробці є завжди безліч варіантів, які, як і зараз, були в розпорядженні у кравців XVI століття, та й усіх часів взагалі. Чи не шили ж вони всім однакові одягу? Зовсім ні. Так само, як і ви зараз, вони були обмежені модою і фасоном і змушені були ламати голову над можливістю відрізнити коле-камзол містера Педжа від камзола містера Форда.
Так і театральний художник повинен працювати в пошуках різноманітності в кольорі, обробці і фактурі костюма. Якщо ж ви художник, грунтовно вивчив матеріал костюма (я вважаю, що вивчати можна, тільки прорисовуючи кожну деталь і форму), то і до вас прийде час, коли ви зможете самі фантазувати на тему історичного костюма, осовременивая його своєрідною фактурою, імітацією малюнка тканини і т.д.
Спробуйте пошукайте форму коміра: можна два відразу на одному пурпуена, можна стійку, можна і розкритий, гладкий і обшитий, з полотна або з шовку.
Ґудзики: гладкі, кольорові, круглі і кулясті, металеві, дерев'яні, обшиті тасьмою і зроблені з тонкого дроту з кольоровою емаллю.
Штани: короткі, кулясті, зроблені з двох частин, на одному поясі; вони можуть бути зі стрічок різної ширини, з невидимої і видимої підкладкою, простьоганних візерунком смугою і ялинкою, зібрані буфами (як штори маркізи), одні або з другими, вузькими штанами з цієї ж тканини.
Рукава: гладкі, прошиті тасьмою, стьобані візерунком, з прорізами, з буфами, поздовжньо прошиті, прошиті поперек, з кольоровою тасьмою та з вишивкою.
Шкіряний або суконний панчіх, схоплений підв'язкою вище коліна або під коліном. М'які туфлі або м'які чоботи.
А капелюхи? Нашим героям (капелюхи) простіше: повстяні, шовкові або суконні, з високою тулією і широкими полями, прямими, загнутими, зі стрічкою на тулье, шнуром, розеткою, з тулією, схожою на сливу або диню. Так чи можна все перерахувати?
Коли у вас готовий арсенал малюнків деталей, творіть костюми. Не бійтеся "скласти" тоді від себе, творіть тільки так, як ви б уявили собі чоловіка, одягненого в костюм XVI століття, раптом прийшов до вас в гості!
Цей персонаж якщо навіть і одягнений в лахміття, то в лахміття придворного сукні. Тому зверніться до малюнків Гольбейна і інших художників, які працювали при дворі Генріха XVIII і Єлизавети. Шовк і оксамит, парча і сукно, довгі панчохи-трико, пласка шапочка, бере, а може бути, хвацько ток з Егрет і пером. Обов'язково плащ-Тапперт без рукавів або з короткими буфами, незмінний пояс на місці прикріплення баски.
Хто знає, як ви побачите Фальстафа, але він обов'язково повинен відрізнятися від інших чоловіків п'єси.
І нарешті, юний франт Слендер, він щось розуміє толк в костюмі. Він навіть може прикрасити себе ниткою перлів, і не однієї! Надіне немислимих кольорів пурпуен, і комір у нього може бути особливий, як іспанська фреза, велика і жорстка, і запаморочливі банти на туфлях, на струмі або капелюсі. Короткий іспанська плащ і багато вишивки, розрізів, буфов - і все це, як у всіх франтів всіх епох, відрізняється надмірною модність (наприклад, штани-кулі жорсткі і геометрично правильні). У наш час для того, щоб їх зробити, потрібно до звичайних, щільно сидять на тілі трусів пришити дві півкулі, оболонка яких підбита поролоном, зверху покрити їх чохлом, який в свою чергу, вже можна покрити стрічками з тканини костюма. І звичайно, в розрізи штанів протягнуті шпага або кинджал, ключ або гаманець на перев'язі. І все це може варіюватися як завгодно. Адже навіть стрічки штанів можна обробити тисячею способів: розмалювати, отрафаретіть, нашити тасьму, наколоти металеві прикраси (бляшки, гвоздики), прикрасити бантами з стрічок, що закінчуються наконечниками з металу. Франти часів Шекспіра носили дамські коштовності: намиста, сережки, брошки (до речі, це ж спостерігається і в 1969-1973 роках).
Так кожен костюм, якщо і здається простим на перший погляд, що виключає будь-яке різноманітність, насправді таїть у своїй формі безліч елементарних способів індивідуалізації.
Однією з умов успіху костюма є вміння актора його носити, невимушено триматися. У свою чергу форма костюма зобов'язує і диктує положення тіла, нахил корпусу, поворот голови. Жіночий костюм Відродження так побудований, що жінка в ньому повинна триматися прямо (про це "подбає" полотняний корсет на початку століття і залізний в середині), тримати руки вздовж тіла майже прямими в іспанському костюмі і зігнутими в ліктях - в інших. Фреза і стоячий комір змусять високо підняти голову, а плавна повільна хода з'явиться як наслідок довжини сукні, його тяжкості і бажання красиво піднести костюм. Пам'ятайте, що для форм цих костюмів характерна висока, але плоска лінія грудей.
Для сценічної геометризації силуетів краще брати тканини жорсткі і стирчать: репс, бавовняна сукно, вельвет, кресбон, оббивні тканини, кашемір, тарну тканину при відповідній обробці, атлас, капрон, оксамит. Дуже погані для театральних костюмів креп-сатин і тканини з сипучої фактурою.
Джерело: Захаржевская Р. В. Історія костюма