Перекриття в стіні називається аркою або арочної перемичкою, а перекриття, що влаштовується між стінами, - склепінням.
Кількість цегли в арці і рядів у зводі повинно бути непарним. Середній, непарний, цегла замковий. Зустрічається і парна кількість, правда, дуже рідко, тоді замковими є дві цеглини. Цеглини, на які спирається перемичка, називаються п'ятами, відповідної обробкою їм надається потрібна форма.
Простір, що перекривається перемичкою, називається прольотом. Необхідно пам'ятати, що при викладенні будь перемички всі шви між покладеними цеглою завжди направляють до однієї точки або центру, з якого описується крива арки або склепіння.
Висота підйому склепіння або арки називається стрілою підйому. Арки бувають високими і низькими.
Будь-яку перемичку починають з закладки п'ят, які виконують за шаблоном. Так як висота арки або склепіння буває різна, то і кут п'яти змінюється. Не можна застосовувати одну форму п'яти для всіх арок і склепінь.
У деяких випадках роблять спрощений трикутний звід, укладаючи цеглу плазом з подальшим продовженням кладки стін, які будуть міцно притискати п'яти до нижчого рядах кладки.
Якщо такий звід зводять без продовження кладки, то Укладені п'яти не завжди можуть міцно утримувати цеглини трикутного зводу, так як вони не будуть міцно притиснуті зверху з достатньою силою до свого ліжка. Це може привести до зсуву п'ят розпором зводу, і він може обрушитися.
Щоб цього не сталося, укладені під звід п'яти треба стягнути або стиснути брусками з квадратної, прямокутної, кутовий або таврової стали і зв'язати дротовим джгутом. Палять повинен перебувати всередині кладки. Замість дроту можна застосовувати смугову сталь, скріпивши її з куточками клепкою.
При кладці пологих склепінь іноді доводиться також застосовувати бруски для стягування п'ят, приховуючи джгути або інші види стяжок всередині кладки, або виводити їх назовні.
Для міцного защемлення звисають опорних цегли з стінки кладку виводять вище перекривається ряду не менше ніж на чотири ряди. Взагалі, чим більше рядів, тим краще, так як попереджається перекидання перекриття усередину печі.
Склепіння бувають високі або круті, плоскі або пологі. Напівциркульною звід високий, він дорівнює половині кола. Чим крутіше звід, тим він більше витримує навантаження.
Для викладки правильного і міцного зводу його виконують з опалубки. Цегла склепіння повинні міцно прилягати одне до одного і спиратися на стінки топливника. Тому останній або верхній ряд стінок викладають із спеціально отесанного цегли.
Щоб отримати кружала і шаблони п'ят, треба викреслити звід потрібної форми, але з таким розрахунком, щоб в ньому вклалося непарна кількість рядів кладки.
Звід будують на аркуші паперу, картону, фанери або на двох дошках - широкої і вузької, збитих під прямим кутом. Широка дошка повинна бути на 30-50 мм більше висоти підйому склепіння.
Розглянемо побудову зводу на двох дошках. Це зручно тим, що на широкій дошці залишається форма кружала, яку слід тільки вирізати.
Спочатку посередині вузької дошки проводять вісь (позначена пунктиром), але так, щоб вона перетнула і широку дошку. Від нижньої кромки широкої дошки на відстані 30-50 мм проводять пряму лінію А-Б і відкладають на ній ширину арки, але так, щоб вісь була строго посередині. Краї мітять буквами В і Г. На осі від лінії А-Б відміряють догори стрілу підйому склепіння і позначають її буквою Д. Після цього дослідним шляхом підбирають центр Про так, щоб проведена з нього крива, що утворює звід, проходила через точки В і Г і верхню точку стріли підйому склепіння. Таким чином виходить форма кружала і п'яти, по якій надалі виготовляють шаблон для розмітки п'ят на цеглі і перевірки його після тески.
Виготовивши два кружала, можна приступити до пристрою опалубки. В прольоті зводу встановлюють стійки, але не прямо на укладені дошки або під, а на клини (по два під кожну стійку). Клинами вирівнюють опалубку, але вони сприяють і більш легкому видаленню її після кладки склепіння.
На стійки кладуть прогони, а на них кружала. На кружала укладають дошки, влаштовуючи обшивку. Їх злегка прибивають до кружалам. Сильно прибивати не слід, так як це утруднить розбирання. Влаштувавши опалубку, її вдруге перевіряють і вирівнюють, виймаючи або підбиваючи клинці.
Однак краще опалубку зробити рознімної, тоді на легко виймається і при необхідності її можна було використовувати багаторазово. Стійки виготовляють зазвичай з вушками глибиною не менше 50 мм і такої ширини, щоб в них щільно входило кружало. Для зведення виготовляють не менше двох кружало. Кружала рекомендується встановлювати в стійки так, щоб вони виступали на 20-30 мм. Монтують стійки з кружалами також на клинах, які, в свою чергу, спираються на два ряди покладеної цегли.
Кладку найкраще вести з клиновидного цегли, але застосовують і звичайний, звужуючи шов внизу і розширюючи його догори.
Встановлюють опалубку, підбиваючи і опускаючи ту або іншу сторону, використовуючи для цього клини. Вивіривши опалубку, її закріплюють, забиваючи.
Виклавши звід і витримавши його п'ять-шість днів, опалубку розбирають. Спершу виймають по одному клину під кожною стійкою, потім по іншому, слідом за ними - по першому і другому ряду укладених цеглин. Опалубка осяде на 180-200 мм. Коли укладають три ряди кладки, то опалубка осідає ще більше, ніж створюються кращі умови для розбирання. Рейки виймають, стійки повертають і знімають з кружало, які виймають в останню чергу. Можна стійки зняти і після видалення клинів і цегли, це спростить розбирання.
Після установки і закріплення опалубки необхідно знайти центральну точку О, з якою викреслюють кружало. В цю точку вбивають цвях, кріплять до нього міцний шпагат, необхідний для перевірки рядів кладки склепіння і розмітки укладаються цегли. Якщо кладку роблять з клиновидного цегли, то шви мають однакову товщину, а зі звичайної цегли клиноподібні. Цегла слід застосовувати добірний.
Кладку склепіння починають з країв від обох п'ят одночасно, рухаючись до середини склепіння або до замку. Цегла підганяють так, щоб вони майже стосувалися з боку топливника один одного, т. Е. Як можна щільніше. Поздовжні шви між рядами кладки повинні йти від дуги арки. Напрямок швів кладки склепіння або арки перевіряють шпагатом, прикріпленим до цвяха.
Шви в кладці зводу повинні бути ретельно перев'язані. Для отримання міцного зводу кладку йди ет вести якомога уважніше і акуратніше, домагаючись найтонших швів. Краще, якщо цеглини будуть в зведенні примикати один до одного впритул.
В останній ряд кладки склепіння або арки вкладають замковий цегла. Попередньо змастивши його з двох сторін глиняним розчином, з силою вганяють між викладеними рядами поліном або дерев'яним молотком. Звичайним молотком цегла можна розколоти, і удари в цьому випадку доводиться наносити по укладеній зверху дошці.
Цегляні арки в садових будівлях зустрічаються досить часто. Цими спорудами доповнюють архітектурний стиль основних будівель, домагаючись певної гармонії. Арки на тлі дворових будівель додадуть певний шарм ділянці. Арка може бути виконана як окремий елемент або бути в складі цегляної стіни, огорожі, обрамлятися декоративними квітниками і т.д. У будь-якому випадку це декоративна прикраса, вірою і правдою служить вже не одному поколінню зодчих, добре поєднується як зі старовинними будівлями, так і з будинками, побудованими в сучасному стилі. Але арка буде красивою, якщо виконуються певні умови її побудови.
Цегляні арки або, як їх ще називають, арочні перемички спираються на цегляні стіни або опори, передаючи на них не тільки вертикальні навантаження, але і розпір (рис.1). Площині, якими арка стикається з опором, називають п'ятами арки. Криволінійність обриси зазвичай досягається пристроєм клінчатих (розширюються догори) швів або подсечкой цегли.
Мал. 1. Аркова (Лучкова) перемичка: 1-п'ята; 2-кпінчатие шви; 3-замковий цегла
Найчастіше цегляну кладку арки виконують по кружалам. Товщина цегляної кладки при цьому повинна бути не менше 1 цегли. Іноді арки спирають на п'яти з косо стесаних цегли. В цьому випадку для виготовлення п'ят роблять спеціальний шаблон. При цьому слід враховувати, що число цегли в зводі арки має бути непарною. Непарний цегла, розташований вгорі, називають замковим або замком, який закріплює викладений звід. Замок може складатися з кількох цеглин (рис. 2).
Після ретельної розмітки зводу все це переносять на дошки і вирізують потрібну кількість кружало і шаблон п'яти. Кружало, за яким виконується цегляна кладка арки, може бути цілісним або складатися з декількох елементів (рис. 3). При цьому слід зробити і зворотний шаблон п'яти для перевірки стесаних сторін цегли. Кладку склепіння починають після спорудження стіни на необхідну висоту і установки п'ят арки. Для цього виставляють і закріплюють кружала (за допомогою клинів і підпірок, як показано на рис. 4), за якими встановлюють опалубку.
Перевіривши правильність установки опалубки, приступають до кладки склепіння арки. Кладку склепіння можна виконувати в одній площині зі стіною або зробити арку виступає над цією площиною. В останньому випадку шви кладки найчастіше виконують під розшивку, надаючи арці ще більшу декоративність.
Роботу ведуть одночасно з двох сторін (з п'ят), рухаючись до середини склепіння. При кладці ретельно дотримуються перев'язку швів і стесивают при необхідності нижні частини ребер цегли. Але краще арки викладати з лекального цегли, у якого один кінець ширше, а інший - вже. В цьому випадку всі шви будуть мати однакову товщину. Середній, або замковий, ряд замикає звід, тому в кладку його вставляють із зусиллям (заклинивают). Кожен викладений ряд перевіряють шнуром або лінійкою, визначаючи правильність спрямованих швів, як по довжині зводу, так і по висоті укладається цегли. Готовий звід залишають в опалубці кілька днів (щоб зміцнів розчин), а потім опалубку знімають, попередньо вийнявши клини і розпірки.
Арки можна викладати і без подтески цегли, роблячи шов внизу якомога тонше, а вгорі - товщі (рис. 5). Для потовщення в верхні шви доводиться вставляти цегляну щебінку, закладаючи шви густим розчином. Цей спосіб хороший, якщо різниця в товщині між верхніми і нижніми швами не дуже велика (не більш 2 мм), що дотримується в арках з великим радіусом кривизни.
При неглибоких склепіннях замість опалубки можна поставити тільки два-три кружала, закріплюючи їх стійками і клинами. Бажано ряди кладки п'ят закріпити сталевий смужкою або куточком, оберігаючи їх від можливого зрушення зводу.
Кам'яні арки конструктивно трохи відрізняються від цегельних (ріс.158).
Мал. 2. Замок арки з трьох цегли
1-замок
Мал. 4. Цегляна кладка з опалубкою (два варіанти)
1-стійки; 2-клини; 3-опалубка; 4-п'ята арки; 5-шнур; 6-шаблон; 7-овшівка; 8-ряд кладки; 9-збірне кружало
Мал. 5. Кладка арок без подтески цегли
Тут немає строгих ліній швів, підкреслюють штучне походження даної споруди. Технологія спорудження кам'яних арок практично не відрізняється від розглянутих варіантів цегляних арок Кладка ведеться за заздалегідь встановленою опалубці, що складається з дерев'яних (або металевих) кружало. Камені для арки підбирають дуже ретельно. Принцип відбору каменів залежить від того, якою має вийти арка. Якщо є необхідність імітувати старовинна споруда, то каміння слід підбирати приблизно однаковими за формою і величиною. Шви з цементного розчину в даному випадку повинні заповнювати всі проміжки між каменями і з лицьового боку можуть затирається або розшиватися. Для імітації штучного походження зводу краще камені підбирати різної форми, але так, щоб з них можна було скласти арку. Шви в даному випадку намагаються приховати, виставляючи з лицьової частини поверхні, створені самою природою. Чим менше будуть помітні сліди штучного походження даної споруди, тим природніше воно виглядає.
Природний вид арці можна надати, виконавши її з монолітного бетону. Але в даному випадку традиційні методи бетонування в опалубці не годяться.
Мал. 6. Кам'яна арка, що обрамляє хвіртку
Звичайно, опалубку з кружало, що обмежують нижню частину зводу, потрібно виставляти обов'язково. Але подальша методика укладання бетону в корені відрізняється від всіх раніше розглянутих варіантів. Для того щоб бетон виглядав природно, його укладають невеликими порціями так, щоб він розтікався Для цього в поліетиленовий пакет накладають цементний розчин середньої плинності В пакеті роблять отвір і видавлюють розчин на опалубку з пакета тонкими шарами щоб він трохи розтікався. Після того як перший шар трохи загусне, на нього накладають другий шар, імітуючи вигляд розтікається вулканічної лави. Таким чином, шар за шаром формують всю арку або звід. Якщо на бетоні посадити мох (або згодом він виросте сам) то це додасть монолітної конструкції цілком природний вигляд. Звичайно, таке пошарове бетонування може зайняти багато часу, але якщо умови садового ландшафту цього вимагають, то годі й порахуватися з часом. Цим же способом можна побудувати не тільки склепіння, а й різні хитромудрі фігури, які так штучно створює сама природа.
Гроти привабливість гротів полягає в тому, що тут дуже тісно переплітається фантазія природи і людини. Людина як би доводить до логічного і естетичного завершення пейзаж, створений природою. Дуже часто грот нагадує руїни давно минулих цивілізацій, химерні обриси стародавніх архітектурних рішень, що відволікає думки, сприяє в найбільшій мірі повноцінному відпочинку. Даний грот є продовженням виходу на поверхню скельних порід у невеликого, водойми. Водойма гранично малу глибину створений штучно для посилення враження.
Мал. 7. Поєднання найпростішого грота і водойми
Вообше поєднання грота і водойми вважається самим удачшж дизайнерським рішенням. Найпростіший грот з лавкою для відпочинку біля водойми за своїм рішенням доступний кожному власнику ділянки. Для посилення враження берега водойми можна обкласти невеликими валунами, скріпивши їх розчином (рис. 7). Хоча розчин можна і не застосовувати, досить насипати шар щебеню і на нього укласти валуни. Грот має правильні геометричні форми, для його будівництва використані порівняно невеликі камені. Спорудження такого грота, як втім і більшості гуртів взагалі, зажадає опалубки. Взагалі вимоги до гротів, всередині яких передбачається місце для відпочинку, дуже високі в частині дотримання необхідних будівельних норм. Адже будь-який неправильно складений грот може з часом обвалитися, з нього можуть випадати окремі фрагменти. Наслідки такого по ворота подій очевидні. Тому найкращим рішенням буде пристрій місця для відпочинку поруч з гротом, а краще навпаки його. Якщо на ділянці є джерело, то його треба обов'язково оформити гротом з каменів у вигляді арки.