При штукатурці стін і стель доводиться стикатися з сильними нерівностями і виступами. При вирівнюванні місцями з'являється потовщений шар штукатурки, який може з часом роздутися і відійти. Щоб цього не сталося потрібно використовувати армування. Такі заходи рекомендується приймати при товщині штукатурки більше двох сантиметрів і на сильно гладких поверхнях. Які матеріали можна для цього використовувати? Зазвичай використовують просічно-витяжні, зварні та плетені металеві сітки, з дрібним осередком. Є й пластикові штукатурні сітки, більш дешеві, але менш довговічні тому швидше роз'їдаються агресивної штукатуркою. При монтажі така сітка провисає і кособочітся, тому потрібен досвід. Металева ж сітка має більш жорстку і, в той же час, еластичну структуру і легко монтується.
Для каркаса штукатурки і запобігання появи мікротріщин при осіданні фундаменту ідеально підходить сітка просічно-витяжна оцинкована. Судіть самі: вона еластична і добре прилягає до стіни, повторюючи, її геометрію, міцна і не має зварних спайок, захищена від корозії, має малу вагу. Виробництво просічно-витяжної сітки безвідходне, тому вона має низьку ціну. Виготовляється шляхом просіканими і одночасного розтягування оцинкованого листа заліза в ромбовидні осередки, розташовані в шаховому порядку. Така сітка довговічна, легко монтується і недорога.
Для кріплення сітки до поверхні знадобляться дюбель-цвяхи, перфоратор, в'язальний дріт, маяки і ножиці по металу. Поверхня обов'язково потрібно очистити від бруду і жиру, прогрунтувати. Важливо, щоб розчин приклеївся до стіни, інакше штукатурка разом з сіткою відстане, і буде бухтеть. Відрізаємо шматок сітки по висоті стіни і кріпимо дюбель-цвяхами знизу вгору. У багатошарових важких системах все навантаження припадає саме на дюбеля і сітку і це потрібно враховувати при їх виборі. Кріпити сітку зручно широкими шайбами або двосантиметровими відрізками залишився маяка. Можна купувати спеціальну оцинковану монтажну стрічку або перфоленту і нарізати її на шматки потрібної довжини. Деякі просто забивають цвяхи не до кінця і загинають їх, фіксуючи сітку. Є ще спосіб фіксації штукатурної сітки в'язанням дротом: забиваємо дюбелі в повному обсязі, обв'язуємо капелюшки дротом по формі букви Z і потім добиваємо. При будь-якому способі кріплення робимо з певним кроком. Десь на 1 метр квадратний доводиться 20-16 дюбель-цвяхів. Сітку добре натягуємо і максимально щільно притискаємо до стіни, опуклості більш ніж 1 см неприпустимі. У місцях стикування сітку кладемо внахлест. Кути дверних і віконних прорізів потрібно додатково закріпити шматками сітки розміром 300х500мм. Потім виставляємо маяки.
Після цього штукатуримо стіну. Перший шар наносимо більш рідким розчином, різкими рухами. Це потрібно для того, щоб крізь дрібні осередки сітки розчин добре приклеївся до стіни. Після цього залишаємо його підсохнути. Другий шар накидаємо більш густим розчином і розтягуємо від низу до верху.
Використовувати армирующий каркас для штукатурки чи ні вирішувати вам. Шар штукатурки до двох сантиметрів не потрібно підсилювати. Але деякі стверджують, що навіть при шарі в п'ять сантиметрів не з'являлося жодних тріщин і відшарування. Однак не варто експериментувати. Часто такі експерименти виходять боком. Штукатурка вмощується, фундамент осідає. а стіни тріскаються. А армування надає поверхні еластичність і механічну міцність. При дотриманні всіх технологічних норм армована оштукатурена стіна досить сильно захищена.