техніка астрофото
Зоряне небо ... Ні, напевно, такого дорослого, хто не згадував би за шаленими ритмами сучасного життя то саме небо з дитинства - в селі чи на Кримському узбережжі, з міріадами зірок, таке глибоке чорне небо, під яким він мріяв про те, як ... Так неважливо зовсім, про що, кожен - про своє. Дитинство проходить, навалюється суєта щоденних турбот і проблем, і багато хто забуває, що там, нагорі, воно як і раніше є, небо - все таке ж чорне, що вабить своєю вселенської бездонністю з тисячами зіркових розсипів. І щоб його побачити, досить просто підняти голову.
А скільки зачаровують погляд небесних красот можна відобразити на просту плівкову камеру, не кажучи вже про сучасних цифрових фотоапаратах! Зоряні скупчення з тисячами таких ще дуже багато різних зірок, газо-пилові туманності, в надрах яких народжуються майбутні сонця, найближчі галактики (наприклад, відома кожному Туманність Андромеди), комети, раз у раз тривожать це начебто таке незмінне небо, або безкраї зоряні поля Чумацького шляху (рідна нам з вами галактики) - ось далеко не повний список небесних чудес, частинку яких може назавжди залишити в своєму домашньому альбомі всякий, хто має скільки-небудь пристойну цифрову камеру і трішки терпіння.
Для того щоб отримати якісний знімок нічного неба, зовсім не обов'язково володіти навороченій цифровий зеркалкой (хоча в цій статті ми будемо розглядати тільки цифрові камери), головне, щоб фотоапарат давав можливість працювати з тривалими витримками - мінімум від тридцяти секунд.
Технічна сторона питання
Почати, мабуть, слід з камери. Всупереч усталеній думці про перевагу багатомегапіксельних фотоапаратів, любителі-астрофотографія в один голос стверджують, що першим ділом після можливості здійснювати зйомку з великою витримкою, в астрофотографії важливо відсутність шумів на результуючому знімку. Залежність тут така: чим менше піксель - тим швидше він нагрівається за час експозиції, породжуючи як наслідок теплові шуми матриці. Так що якщо ви тільки плануєте купувати камеру для аматорської астрофотографії, то за інших рівних умов перевагу слід віддавати камері з великою матрицею, але при невеликій кількості настільки привабливих новачкові мегапікселів. Другим обов'язковою умовою повинна бути можливість проводити зйомку в ручному режимі, коли чутливість, експозиція, діафрагма і якість компресії визначаються самим користувачем.
По суті, астрофотографія - це неспішний процес накопичення фотонів. Небесні об'єкти, якщо це не Місяць або Сонце, дуже тьмяні, тому для їх успішної зйомки необхідно якомога ширше відкрити затвор камери на якомога довгий час і чекати, поки матриця не накопичить пристойну для подальшої програмної обробки (про це трохи нижче) кількість фотонів , тобто світла.
Тому логіка зйомки в астрофотографії очевидна і проста: при зйомці нічного неба потрібно виставляти максимально можливе для вашої камери час витримки (але в межах розумного, щоб шум в один прекрасний момент не затьмарив собою те, що ви, власне, знімаєте), діафрагму ж потрібно використовувати максимально затиснуту - адже наше завдання полягає в тому, щоб зловити якомога більше фотонів. Також в настройках камери слід встановити мінімальну компресію результуючого файлу JPEG або TIFF. Якщо камера може знімати в формат RAW, то найкраще використовувати цей формат. Чим менше стиснення знімка - тим більше вихідної інформації він несе в собі, отже, тим більша кількість деталей вдасться витягнути з нього за допомогою спеціалізованих програм. Що стосується чутливості ISO, то краще використовувати велику (але не крайнє!) Значення, звертаючи увагу на кількість шумів - вони повинні бути в межах розумного.
Підводячи підсумки, можна сказати, що, звичайно ж, якщо є можливість використовувати дзеркальну цифрову камеру (дорогі спеціалізовані астрокамери в розрахунок брати не будемо), то це чудово - дзеркалки володіють великими матрицями з малою кількістю шумів, змінною оптикою і безпрограшним форматом RAW. Але якщо ваш цифровий компакт дозволяє знімати на довгих витримках і має непогану малошумящими матрицю, то зйомки нічного неба доступні вам в повному обсязі!
Увага! Зйомка!
Зйомку небесних тіл спрощено можна розділити на два типи: зйомка нерухомою камерою і зйомка з веденням. У першому випадку достатньо направити об'єктив в небо, закріпити фотоапарат (покласти на щось тверде або встановити на штатив), виставити фокус в нескінченність і відкрити затвор. Таку зйомку швидше варто назвати пейзажної: зірки і всі небесні об'єкти внаслідок обертання Землі на фотографії будуть виглядати різнокольоровими дугами, що обертаються навколо Полярної зірки. Але якщо виставити досить довгу витримку і направити камеру таким чином, щоб на знімок потрапили ще й природні об'єкти на кшталт лісу, окремо розташованих сосен, моря, гір (або направити об'єктив на архітектурні об'єкти: церква, будь цікава будівля), то можна отримати дивовижний своєю красою художній кадр, який об'єднує в собі земне життя з небесної вічністю і неиблемостью.
Зйомка з веденням трохи складніша, оскільки тут потрібно придбати спеціальну астрономічну екваторіальну монтировку (ціни, благо, що не дуже високі). Це пристрій, схожий на штатив, після деяких нескладних маніпуляцій з ним дозволить «вести» камеру за небесними об'єктами: Земля обертається, об'єкти рухаються по небу - і камера повертається слідом за ними. За допомогою цього спеціального пристосування світло від усякої зірки, туманності або галактики буде падати на один і той же ділянку матриці фотоапарата, що дозволить уникнути розмивання і з'являються внаслідок цього зіркових «дуг»: всі небесні об'єкти вийдуть на знімку саме такими, якими вони є.
Якщо говорити про оптику, то, звичайно ж, використання дзеркальної камери дає більше переваг. Якщо для зйомки великих зіркових полів Чумацького шляху і найяскравіших зоряних скупчень, туманностей, галактик можна використовувати об'єктиви з невеликою фокусною відстанню (тобто такі, які встановлюються на звичайні компакти), то для отримання більш детальних фотографій небесних об'єктів фокусна відстань має бути чималим. Досить часто астрономи-любителі використовують в якості об'єктива телескопи на тих самих екваторіальному монтуванні.
постобработка матеріалу
Звичайно ж, говорячи про астрофотографії, не можна залишити поза увагою питання по спеціалізованому програмному забезпеченню для обробки отриманих знімків, а також поговорити про необхідність (чи відсутність цієї необхідності) виїздів за місто для заняття астрофото. Трохи пізніше ви зрозумієте, чому ці два пункти знаходяться в статті поруч.
Зрозуміло, в постобработку отриманих знімків зовсім не входить домальовування нових деталей або об'єктів. Перше завдання обробки - витягнути якомога більше деталей з отриманих серій: знімаються об'єкти мають досить невелику яскравість, тому інформативність знімків невисока. Щоб хоч трохи виправити ситуацію, створюються цілі серії, зроблені при статично зафіксованої камері на коротких витримках (щоб уникнути розмивання) або при довшій і веденням, які потім і збираються в один кадр на комп'ютері. Все абсолютно чесно: що було представлено на вихідних знімках, то і існує в результуючому кадрі.
Друга поширена проблема, з якою стикаються астрофотографія і яка вирішується саме на етапі редагування знімків на комп'ютері, - усунення шумів і боротьба з результатами міської ілюмінації в кадрі.
Якщо говорити про астрофото початкового і середнього рівня, то обробка фотографій полягає в додаванні вихідних кадрів однієї області неба (чим більше вихідних знімків - тим краще) і подальшому витягуванні деталей з результату. При додаванні кадрів відбувається їх так зване усереднення, в результаті чого перешкоди, викликані шумами матриці, зменшуються пропорційно кількості вихідних кадрів. Усереднення відбувається за схемою, схожою на застосовується при складанні кадрів для отримання художніх HDR-фотографій. Крім досить складних програм для обробки астрофото, таких як IRIS і MaksimDL, в середовищі любителів астрономії величезну популярність придбала безкоштовна, але дуже потужна програма DeepSkyStacker. Крім безкоштовності, DeepSkyStacker підкуповує і своєю простотою - досить завантажити в програму вихідні знімки і натиснути на кнопку, і програма сама проаналізує розташування зірок на знімках, поверне і смасштабірует кадри належним чином і зробить їх складання. Шуми на знімку значно зменшаться, і вже після цього можна переходити до додаткової обробки в Photoshop. Тут можна витягнути деталі з кадру за допомогою кривих, рівнів і інших корисних інструментів.
Крім видалення шумів, як уже говорилося, за допомогою обробки можна «погасити» міську засвічення, присутню в кадрі. Вітчизняні астрофото-монстри на исходниках іноді мають практично біле полотно через тривалої витримки в умовах міста, але при додаванні декількох десятків таких кадрів отримують справжні шедеври. Саме тут ми повертаємося до питання, заданому на початку цієї глави: А чи варто їхати за місто. Відповідь на нього носить індивідуальний характер: якщо ви живете в тихому спальному районі, то можна спробувати зайнятися астрофотографією і в місті. Але, трохи набратися досвіду і майстерності, можна вибратися і на природу - при відсутності міської засвітки (потрібно від'їхати десь на сотню кілометрів від міста) результат виходить зовсім іншого рівня.
Мабуть, на цьому ми поки зупинимося в нашому короткому екскурсі в астрофотографії як явище. Бути може, спочатку все це здасться вам складним і заплутаним, але насправді тут, як і у всякій іншій області, діє золоте правило: поки не спробуєш - не зрозумієш, що до чого. Але вже якщо одного разу ви відчуєте, як в очікуванні результату складання кадрів серце почне битися швидше, а при погляді на отриманий мінішедевр - галактику або зоряне скупчення - наповниться радістю, все - ви потрапили, залишити астрофотографія ви вже не зможете!