Не будемо складати рейтинг іркутських шиномонтажних майстерень. У всякому разі, поки. Не стільки тому, що кожен з нас для себе вже давно визначив найбільш оптимальний варіант, скільки через безглуздість такого: з більш ніж 60 іркутських шіномонтажек частка тих, хто в повній мірі знайомий з поняттям «технологічний процес» (а вже тим більше забезпечує його на практиці) не перевищує величину похибки. Значить, прагне до нуля. Тобто що камерні постоли, що надзвукові сліки ремонтуються методами, сяк-так підслуханими у старожилів радянського шиномонтажу.
Краї порізу слід округляти так, щоб не допустити їх контакту під майбутній латкою
Але досить про сумне. У сенсі, про повернення до життя і без того умовно ремонтопридатність спортивних «ковзанок» - частка їх у загальній масі гумових виробів невелика, та й власник таких коліс, як правило, спочатку передбачає проблемність їх обслуговування. Неухильно зменшується і кількість камерних покришок - сучасні безкамерні колеса на ділі доводять усі свої переваги. Тим часом, поголовний перехід на «бескамерку» все одно не відбудеться. Хоча б тому, що чимала частина автомобілів конструктивно на це не розрахована. Залишається або священнодіяти над пошкодженою камерою самому, або сподіватися на професіоналізм шиномонтажника. Але і в тому, і в іншому випадку висока ймовірність помилок (через незнання, ліні, байдужості - як хочете), що знижують безпеку руху і скорочують термін служби колеса.
Місце порізу відзначається крейдою
Отже, камера. Найпростіший гумовий «бублик» з пристроєм для закачування і утримання в собі кількох атмосфер звичайного повітря. А тому двома основними неприємностями, що не дозволяють камері справлятися зі своїми функціями, стають проколи і порізи. І ті, і інші лікуються накладенням латок з подальшою гарячою (значно рідше холодної) вулканізацією. Але ось сам рецепт ліки часто схожий на шаманське зілля. Як правило, після попадання в руки до Шиномонтажник пошкоджене місце шліфується (в 99% випадків на наждаку), рясно маже клеєм, накривається латкою (добре, якщо з сирої гуми, а не залишків старих камер), після чого гріється між пластинами вулканізатора. 20 хвилин - і готово. Якщо все відбувається саме так, в подальшому від послуг подібної майстерні краще утриматися. Чому?
Місцезнаходження латки фіксується в поздовжньому і поперечному напрямку - згодом ці лінії не дозволять їй випадково зрушити перед вулканізацією
По-перше, поріз по периметру відзначається крейдою, після чого краях надається округла форма. Так, щоб після накладення латки протилежні краю порізу не стикалися, оскільки їх тертя з одночасним підвищенням температури при русі автомобіля загрожує в кращому випадку повторним ремонтом. Методу холодної вулканізації необроблені краї порізу взагалі не приймають - місцеве підвищення температури при терті повністю виводить з ладу латку.
Буферний очищувач в аерозольному балоні допомагає видалити глибоко бруд і верхній шар гуми
Другим кроком стає підбір латки. Найчастіше наші шиномонтажники від безвиході (читай: відсутність вибору) ставлять те, що є під руками - аби дірку прикривало. На ділі розмір латки є величина не довільна, існують навіть їх каталоги. Основна вимога - латка повинна виступати вшир не менше, ніж на 2 см в кожну сторону від краю порізу, а в довжину становити 1,5-2 довжини ушкодження. Так, по каталогам ROSSVIK, для самого дрібного проколу потрібно латка з індексом 11-022, ушкодження від 3,5 мм вже зажадає латки 11-031. А ось заокеанський виробник ремонтних матеріалів Xtra Seal веде власну класифікацію латок. Хто-небудь про це чув?
Працювати скребком доводиться дуже швидко - аерозольний очищувач має вельми короткий час висихання
Третя дія - обробка поверхні камери за допомогою буферного очищувача. Засіб в аерозольному балончику (наприклад, німецький Tip-Top) розчиняє бруд і верхній шар гуми, повністю очищаючи її від сторонніх домішок. Втім, він лише допомагає очищенню і не дозволяє бруду проникнути глибоко в структуру камери - сам процес проводиться вручну за допомогою спеціального скребка. Робити це краще інтенсивніше - очищувач має властивість швидко випаровуватися, а витрачати балон імпортного препарату на одну камеру ніхто не буде. До того ж чистка і видалення бруду необхідні як до, так і після надання камері необхідної шорсткості.
Кращий спосіб надати камері необхідну шорсткість - пневмодрель з відповідною насадкою. Виключається ймовірність перегріву і деформації гуми, але сам по собі такий інструмент недешевий
Потім настає черга абразивного впливу. Фізика проста - чиста шорстка поверхня камери ідеальна для тісного контакту з майбутньою латкою. Всі бачили, як це робиться? Правильно, на наждак - і вперед! Швидкість у наждака пристойна, температура в місці контакту не сама терпима, в результаті маємо як мінімум хвилеподібні спучування, як максимум - перегріту і оплавилася до консистенції пластиліну гуму. Оптимальним рішенням можна вважати пневмодрель з комплектом необхідних фрез і насадок, але через свою дорожнечу таке обладнання є не кожному. А може, і є, але поки є попит на дідівські методи, навіщо його купувати?
Ретельне розгладження латки перед вулканізацією - одна із запорук довговічного ремонту
Наступний крок - безпосередньо наклейка латки і її подальша вулканізація, тут же починаються принципові розбіжності в тактиці ремонту камери. Холодна вулканізація являє собою хімічну реакцію між компонентами нанесеного на камеру клею і активного (зазвичай білого кольору) шару спеціальної латки. Зрозуміло, клей для такої операції також необхідний особливий. Весь процес, включаючи попередню обробку камери, займає не більше п'яти хвилин, але показовою довговічністю така латка не відрізняється. Найкраще її застосування - тимчасовий ремонт колеса далеко від спеціалізованих майстерень.
Нерідко і температура, і час вулканізації в шиномонтажних майстерень визначаються дослідним шляхом, «на око»
Більш традиційна, гаряча вулканізація на порядок дешевше, на 40% ефективніше, але займає з усіма підготовчими операціями не менше 20 хвилин. По-перше, клею для гарячої вулканізації необхідно дати підсохнути. По-друге, латка з сирої гуми (грає в даному випадку роль того самого «білого шару») перед попаданням в вулканізатор вимагає ретельного розгладження. Нерідко для «зміцнення» зверху додається шматок старої камери, але особливого сенсу при правильній установці латки це не має. Навпаки, при повторному пошкодженні латки розібрати вийшов сендвіч буде непросто. Не кажучи вже про те, що повторна очищення поверхні зі зняттям верхнього шару зробить камеру ще тонше і явно не піде на користь її довговічності.
Приклеєна за всіма правилами латка не викликає викривлення гуми по периметру і не вимагає додаткової «підтримки»
Середня швидкість гарячої вулканізації становить приблизно 1 мм кожні чотири хвилини, включаючи товщину самої камери. Процес вулканізації сирої гуми починається при нагріванні близько 90 градусів і досягає оптимального значення при температурі 147 градусів. Відмітка 160 є критичною, її перевищення неминуче веде до ссиханіі і опіків гуми. Той же результат вийде, якщо перетримати камеру на вулканізатор. На жаль, більшість вулканизаторов в шиномонтажних майстерень не мають ні таймерів, ні вже тим більше справних регуляторів температури, а процес вулканізації контролюється майстрами «на око». Та й самі параметри вулканізації (час, температура) отримані, як правило, шляхом проб і помилок, а в ролі піддослідних виступають клієнти шіномонтажек.
Клей для гарячої вулканізації необхідно підсушити протягом декількох хвилин
І останнє. Здавалося б, немає більш нудною і неактуальною теми, ніж коротка інструкція по правильному ремонту камери. Того й гляди, скоро прийде в голову розписати у всіх подробицях процес закручування ковпачків. Тим часом, навіть такий елементарний і не один десяток років відомий процес, як ремонт камери, на перевірку виявляється набагато складніше і заплутаніше, ніж можуть дозволити собі сьогоднішні спеціалізовані майстерні. Гірше інше - кваліфікація майстрів рідко перевищує отримані на практиці механічні навички «розібрав-зібрав», а вже про їхню зацікавленість у використанні сучасних засобів, обладнання та технологій доводиться тільки мріяти.