Напевно, першим, що вас насторожить, буде помітна пауза після перекладу рукоятки селектора в положення D ( "Хід"), натисканням на газ і рухом машини. Може, "задума" автомобіля проявиться і в тому, що коробка почне неохоче перемикатися з першої передачі на другу або перестане перемикатися зовсім.
Полетіла автоматична трансмісія. Ця новина здатна увергнути власника машини в стан повної прострації, особливо у нас, де розібратися з подібною технічної "новинкою" повністю не здатні поки навіть механіки автосервісу, які обслуговують виключно іномарки.
Автоматична коробка - штука, звичайно, не з простих. Але не варто все ж представляти справу так, ніби-то впоратися з нею абсолютно неможливо. Якщо ви досить досвідчений автомобіліст, вмієте тримати в руці ключ або викрутку, а, головне, не встигли ще довести тонкий механізм, що називається, до ручки, є шанс виправити становище навіть без великої розборки - не знімаючи коробку з машини.
Але майте на увазі: якщо ви їздили з буксуючою і вередувати коробкою досить довго, що викликало значний знос і пошкодження фрикційних вузлів, нарікайте на себе - без складного професійного ремонту та придбання дорогих запчастин ніяк не обійтися. Взагалі-то будь-яка робота з "автоматом" - це досить велика метушня - але все ж частина проблем можна вирішити, обійшовшись мінімумом інструменту і оглядовою ямою або естакадою.
І ще одне попередження: якщо до всього іншого є якісь неполадки в самому двигуні, розберіться з ним перш, ніж братися за коробку. Зокрема, той же підсмоктування повітря через продірявився прокладку здатний драматично вплинути на працездатність "автомата".
Обов'язково встановіть холостий хід, ліквідуйте будь заїдання в ланцюзі "педаль газу - система харчування". Якщо при зупинці на перехресті вам доводиться утримувати рветься вперед машину гальмами, значить, коробка дарма працює на знос.
Перед тим, як заїжджати на естакаду і діставати інструменти, оціните стан залитої в коробку рідини. До речі кажучи, правильніше називати її саме рідиною, а не маслом, оскільки на відміну від ручної коробки з ручним перемиканням тут їй доводиться виконувати ще цілий ряд важливих функцій крім змазування шестерень - передавати зусилля в гідротрансформаторі, працювати в гідроприводах механізму перемикання.
Отже, якщо рідина видає різкий неприємний запах і остаточно втратила первісний колір, не виключено, що справа зайшла занадто далеко, і "автомату" завдано непоправної шкоди. Власнику подібної машини слід запам'ятати раз і назавжди: на рідини економити не можна, як би дорого вона не коштувала.
Правда, деякий потемніння і поява неприємного запаху в процесі експлуатації для деяких її сортів є нормальним явищем, так що відразу грішити на одну лише рідина не варто.
Наявність бульбашок вказує на неправильний рівень рідини. Якщо рівень рідини занадто високий, то внаслідок контакту з обертовими деталями піниться.
"Молочний" відтінок рідини говорить про те, що в неї потрапляє вода, утворюючи емульсію.
Вода (охолоджуюча рідина) могла потрапити тільки внаслідок розгерметизації радіатора охолодження коробки передач, який вбудований в основний радіатор двигуна.
Поза всяким сумнівом, пробуксовка і проблеми з перемиканням цілком можуть бути пов'язані зі зниженим рівнем рідини. По-перше, його потрібно регулярно контролювати, а по-друге, контролювати правильно. Якщо у вас є інструкція до машини, уважно вивчіть той розділ, який стосується цього процесу.
Як правило, рівень рідини перевіряється на непрогрітій трансмісії, при працюючому на холостих обертах мотор і рукоятці селектора в положенні Р ( "Стоянка"). Машину потрібно встановити на рівному майданчику. Перед установкою селектора в положення Р прогнати його по всім іншим положенням. Деякі виробники передбачають можливість контролю рівня і в гарячому стані, але точність вимірювань в цьому випадку виявляється значно нижче.
Якщо ви виявите, що рівень впав нижче позначки Min, огляньте коробку на предмет виявлення течі. Знайти її не так просто, оскільки потік повітря при русі розмазує витікаючу рідину по всіх вузлах. Так що краще насухо протерти коробку ганчіркою і після невеликого пробігу оглянути знову. Якщо рідина підтікає через задній сальник, що втратила герметичність прокладку нижнього піддону або діряві трубки охолоджуючого контуру, то ремонт цілком можна здійснити без демонтажу коробки.
До речі, витік через контур охолодження - одна з найбільш ймовірних причин падіння рівня. Як правило, контур являє собою трубки, що з'єднують коробку з невеликим радіатором. Рідина знаходиться в них під тиском, і будь-які пошкодження шлангів негайно тягнуть за собою витік.
На машинах з "автоматом" є трос (або інший привід), який пов'язує дросельну заслінку карбюратора з коробкою, забезпечуючи оптимальний режим перемикання. Якщо регулювання його порушена, можливо занадто раннє чи занадто пізніше включення потрібної передачі.
Виявити привід простіше простого (рис. 1).
Його завдання - змінювати роботу клапанів коробки в залежності від ступеня натискання на педаль газу.
Знайшовши трос, подивіться, чи не обірваний він (як правило, це трапляється в районі наконечників), і чи легко він переміщається. Якщо трос (або привід) перетиснено або заклинений, з'ясуйте причину і усуньте її. Як правило, достатньо очистити його від бруду та іржі і гарненько змастити. Причиною тугого ходу троса в оболонці часто виявляється занадто крутий його вигин - в цьому випадку постарайтеся розташувати його так, щоб він вигинався по можливості плавно, по великих радіусів.
Після того, як ви переконаєтеся, що трос (або привід) працює без заїдань, його, якщо все ж необхідно, можна відрегулювати. На жаль, привести тут якісь конкретні рекомендації важко: скільки моделей - стільки й варіантів. Якщо подібна регулювання описана в інструкції - вважайте, що вам пощастило. В іншому випадку доведеться діяти "методом тику", виїхавши на досить вільне шосе і пробуючи скорочувати або подовжувати трос до тих пір, поки передачі не почнуть перемикатися більш-менш пристойно.
Виявити регулювальний вузол, швидше за все не складе особливих труднощів. У випадку з тросом він може виглядати, наприклад так, як показано на рис. 1, а в механічному приводі напевно знайдеться різьбова тяга з контргайкою.
Якщо до вашої коробці підключена якась вакуумна магістраль, уважно огляньте шланги і трубки - чи немає тріщин, здатних викликати витік, не помітні чи вм'ятини або переломи, що перекривають струм повітря.
Якщо повітряна магістраль приєднана до встановленої на коробці штуковини, схожою на вакуум-коректор трамблера або що-небудь в цьому роді, значить, ваш "автомат" забезпечений вакуумним регулятором (часто він називається вакуум-коректором або "модулятором"), який і може виявитися причиною всіх ваших неприємностей (рис. 2). Зіпсований регулятор здатний викликати повну відмову коробки перемикатися.
При виході з ладу вакуумного регулятора з вихлопної труби машини починає валити синій дим, оскільки трансмісійна рідина підсмоктується в двигун. Так як всі капризи регулятора зазвичай викликаються пробоєм його діафрагми, через яку рідина потрапляє в магістраль, що йде до впускного колектора двигуна, виявити це досить просто. Зніміть трубку зі штуцера і загляньте в неї. Наявність в ній рідини неприпустимо! Якщо є рідина, то вакуум-коректор доведеться замінити.
Тепер можна перевірити, наскільки точно команди від ручки в салоні передаються на коробку.
Щоб відрегулювати привід на більшій частині машин, рукоятку селектора встановлюють в положення Р. Потім, від'єднавши привід від коробки, встановлюють в положення Р і розташований на ній важіль.
Привівши, таким чином, у відповідність один одному положення важелів, під'єднують привід, при необхідності подовжуючи або скорочуючи його, поки наконечник не стане на місце. Як правило, регулювальний пристрій являє собою різьбову тягу або паз з контргайкою, а у випадку з тросовим приводом зазвичай рухається його оболонка.
Що з тиском?
Професіонали ставлять діагноз "автомату" так: спочатку відчувають машину на ходу, а потім заміряють тиск рідини в магістралях на стенді. Порівнюючи симптоми і результати вимірювань, досвідченому механіку не складає труднощів точно визначити, в чому криється несправність.
Вам це теж під силу, але лише при наявності керівництва по ремонту, в якому зведені всі необхідні дані, і, природно, відповідних пристосувань, найважливішими з яких є тахометр (бажано більш точний, ніж той, що встановлений на приладовій панелі) і один або кілька манометрів, характеристики яких можна визначити, заглянувши в керівництво.
Перевірку проводять, під'єднуючи шланги манометрів до відповідних штуцерів на картері коробки (рис. 3).
Місця приєднання манометрів і приналежність кожного з штуцерів повинні бути вказані в керівництві по ремонту. Показання манометрів порівнюють з приведеними в керівництві граничними величинами тисків, і на підставі цього порівняння роблять висновок про характер несправності.
Заміна фільтра і рідини
Заміна рідини і фільтра вам цілком під силу. Фільтр-сітку можна не міняти, а лише промити і прочистити, замочивши попередньо в гасі або розчиннику. Навіть якщо у вас немає пристосувань для перевірки тиску, але коробка пробуксовує і погано перемикається, а рідина з фільтром не чіпали щонайменше 50 тисяч кілометрів, може бути, ця проста процедура принесе вам успіх.
Якщо коробка має зливний отвір з пробкою, все вирішується просто. Запасіться лише досить місткою ємністю - літрів на 8-10 - для відпрацьованої рідини, обсяг якої в коробці досить великий.
Якщо ж зливного отвору немає - що нітрохи не дивно - відверніть всі болти кріплення піддону, залишивши лише два на протилежних кутках. Підставте ємність для відпрацювання під той кут, що нижче, і трохи відверніть обидва болта.
Швидше за все, заліпшіе піддон доведеться відривати з деяким зусиллям, так що переконаєтеся, що болти при цьому не випадуть. Злив рідина, можете остаточно їх вивернути.
Після видалення піддону відкривається доступ до сітчастого фільтру (рис. 5). До речі, якщо він забитий фрикційним матеріалом, швидше за все ви виявили джерело всіх своїх бід. Не слід лякатися поблискують подекуди металевих крупинок (якщо є магнітна зливна пробка, вони осідають зазвичай на ній). Але якщо є подрібнений фрикційний матеріал і металевих стружок багато, справи кепські.
Як правило, таке регулювання мало де передбачається, але бувають і виключення, наприклад, у Ford і Mercedes. У більшості випадків вона допоможе впоратися лише з незначною пробуксовкою - але тільки якщо ситуація ще не вийшла з-під контролю. Чим довше доводилося буксувати фрикційним стрічок, тим сильніше вони зношуються - точно так само, як і звичайне зчеплення.
Зазвичай для такого регулювання досить послабити контргайку (рис. 6) і затягнути регулювальний болт із зазначеним в інструкції моментом за допомогою динамометричного ключа, а після цього відвернути його на певне число оборотів і знову закріпити контргайкою.
Мал. 1.
Більшість автомобілів обладнано додатковим тросом або приводом, що з'єднує дросельну заслінку з коробкою і "допомагає" їй перемикатися вчасно. Якщо регулювання такого приводу порушена, можливі проблеми з перемиканням: 1 - додатковий важіль на коробці; 2 - трос від дросельної заслінки; 3 - карбюратор; 4 - двигун; 5 - трос педалі акселератора; 6 - педаль акселератора; 7 - регулювальний вузол; 8 - важіль селектора на коробці.
Мал. 2.
Щоб перевірити, чи ціла діафрагма регулятора (або модулятора), від'єднайте вакуумну трубку і подивіться, чи немає в ній рідини з коробки: 1 - штуцер пневмопроводів, 2 - вакуумний модулятор
Мал. 3.
Цей "автомат" системи Chrysler забезпечений рядом штуцерів для контролю тиску в різних магістралях: 1 - повітряний клапан накопичувача; 2 - вал важеля дросельної заслінки; 3 - вал важеля селектора; 4 - штуцер магістралі заднього ходу-режиму гірської їзди R-L); 5 - штуцер для перевірки тиску подачі рідини з піддона; 6 - подача рідини на охолоджувач; 7 - штуцер накопичувача для перевірки тиску в системі перемикання (kickdown) при наборі оборотів двигуна; 8 - штуцер перевірки тиску в системі перемикання при скиданні оборотів переднє зчеплення); 9 - то ж при наборі оборотів; 10 - надходження рідини від охолоджувача.
Мал. 4.
Корпус клапанів легко знімається з картера коробки. При зворотній установці краще використовувати нові прокладки та ущільнювачі: 1 - картер коробки; 2 - корпус клапанів в зборі.
Мал. 5.
Сітка маслозаборнік, як правило, кріпиться парою гвинтів. Це єдиний фільтруючий елемент у всій системі: 1 - сітка масляного фільтра.
Мал. 6.
Регулювання зчеплення зазвичай полягає в затягуванні спеціального болта динамометричним ключем: 1 - ключ; 2 - регулювальний болт.