P.S. Єдино у нас інша глибина промерзання грунту 1,2 метра, що думаю каже що потрібно менше йти в землю.
Азбестові стовпи для забору з бетонною основою.
Кілька років будівництво не мала огорожі, тільки чотири дерев'яних стовпа позначали кути ділянки. Настала пора братися за зведення паркану. З досвіду сусідів, та й за власними спостереженнями піщані вологі грунти в нашій місцевості сприяють швидкому руйнуванню опор з самих різних матеріалів. Найстійкішим виявився бетон, тому було вирішено, незважаючи на відносно великі трудовитрати, робити саме бетонні стовпи.
Дерев'яні стовпи завтовшки більше 200 мм за 3-4 роки повністю перегниває у вологому піску на кордоні повітря і землі незважаючи на обвуглювання й просочення відпрацьованим машинним маслом.
В обраному для встановлення стовпа місці спочатку гостро заточеним штиковою лопатою зрізаємо дерен і видаляємо коріння, які будуть заважати буріння. Розмір ямки визначається діаметром бура, глибина - близько багнета лопати.
Починаємо роботу звичайним садовим буром, це заощадить багато часу і сил. Проходимо садовим буром максимально глибоко. Вийнятий грунт відразу ж вантажимо в тачку, щоб не розводити бруд на газоні.
Коли довжини садового бура стає недостатньо в роботу включається бур ТІСЕ. Їм можна бурити на дуже велику глибину, проте працювати з ним досить важко, тому намагаємося основну частину роботи виконати більш зручним садовим буром.
Виїмка грунту важким буром, та ще з великої глибини - заняття не з легких, проте іншого інструменту, який дозволяє виконати таку роботу ми не знайшли. Буріння виробляємо на глибину промерзання грунту - близько 1,7 м.
В кінці буріння встановлюємо на бур плуг-розширювач і робимо в нижній частині свердловини анкерне розширення, що перешкоджає виштовхування стовпа силами морозного обдимання.
У пробуреної свердловини з'являється вода. Укладати бетон в воду безглуздо, тому робота на деякий час зупиняється для розробки технології бетонування.
Для ізоляції укладається бетону від грунтової води готуємо трубку зі шматка руберойду, на кінець якої надягаємо великий поліетиленовий мішок для сміття.
Зібрану «сорочку» вставляємо в свердловину і відразу приступаємо до бетонування. Низький ящик-опалубка з обрізків дощок перешкоджає розкриттю рубероидной трубки вище рівня грунту.
Укладається бетон щільно притискує «сорочку» до стінок свердловини і витісняє скупчилася на дні воду вгору. Складки поліетиленового мішка розправляються і розширення в свердловині повністю заповнюється бетоном. При цьому бетон повністю ізольований і від води, і від грунту.
Щоб не притримувати загортається край руберойду вставляємо в «сорочку» старе відро без дна в якості воронки.
Час від часу штикуем укладається бетон довгою рейкою.
зупиняємо
бетонування, не доходячи до верху свердловини. У свіжоукладений бетон на всю глибину свердловини вставляємо арматуру. Довжина арматурних прутків трохи менше повної довжини готового стовпа, включаючи надземну і підземну частини.
Уздовж лінії паркану натягуємо горизонтально шнур, що обмежує висоту стовпів. Вимірюємо відстань від шнура до верху ящика-опалубки, встановленого по центру свердловини і відзначаємо його на асбоцементной трубі. За точку відліку береться верх труби.
У заготівлі з асбоцементной труби свердлимо наскрізний отвір копьевідним твердосплавним свердлом для кахлю і кераміки.
У просвердлений отвір вставляємо шворінь із сталевого прута і одягаємо трубу на стирчить зі свердловини арматуру. Шкворень при цьому спирається на ящик-опалубку, підтримуючи трубу в підвішеному стані.
При такому способі установки верх всіх стовпів буде розміщений на одній лінії з натягнутим шнуром незважаючи на можливі перепади висотних відміток грунту.
Для вирівнювання стовпів по вертикалі виготовили з обрізків бруса дерев'яні хомути з гвинтовим затискачем. Внутрішня поверхня вирізів в хомутах оббита м'якою гумою для щільного обхвату труби і запобігання зісковзування. Затискаємо хомути на стовпах.
На верх стовпа кріпимо дуже зручне компенсаційна пристосування з трьома бульбашкового рівня. До сталевим стовпів пристосування просто примагничивается, а на дерев'яних або бетонних утримується гумкою. Вирівнюємо стовп по вертикалі, орієнтуючись на показники рівнів.
Фіксуємо вертикальне положення стовпа підкосами і продовжуємо бетонування верхній частині свердловини.
Доводимо рівень бетону до верхнього краю "сорочки" і залишаємо встановлену трубу на добу до надійного схоплювання бетону. Сталевий шкворень вибивається перед остаточним заповненням труби бетоном.
Після закінчення схоплювання бетону знімаємо хомути з підкосами і розмічаємо стовпи для свердління під установку різьбових шпильок. Верх всіх стовпів знаходиться на одному рівні, тому початком розмітки буде верх стовпа, а не натягнутий шнур.
По розмітці свердлом для кахлю свердлимо в трубах наскрізні отвори для установки різьбових шпильок. Осі отворів збігаються з напрямом лінії паркану.
У просвердлені отвори вставляємо різьбові шпильки і фіксуємо їх положення гайками, нагвинченими з обох сторін. Щоб не забруднити різьблення цементним розчином на кінці шпильок можна надіти поліетиленові пакети, закріпивши їх нитками або гумками.
Заповнюємо трубу бетоном. На вершині стовпа надлишком розчину формуємо невелику "шапочку", що запобігає скупчення води.
Нижню частину стовпа після видалення шкворня також заповнюємо бетоном до країв «сорочки». Розчином формуємо невеликий ухил до країв для безперешкодного стоку опадів.
Ми бетонували одночасно по кілька стовпів щодня. При цьому для половини стовпів готувалися свердловини з забетонованими арматурою і трубами, а інша половина стовпів заповнювалася бетоном до верху.
Основні «рядові» стовпи забору готові. Залишилося встановити більш масивні і міцні кутові (межові) і стовпи для воріт і хвіртки.