Як одягалися за Петра I: шість цікавих фактів про моду петровської епохи
Жіночий костюм - приталений силует і широкі спідниці
Ліф (або корсаж) жіночого плаття з глибоким декольте щільно облягали плечі, груди і талію дами, а внизу, до стегон, спідниця сильно розширювалася. Широкі спідниці були на каркасах - панье, а пізніше фіжми. Іноді сукні прикрашалися шлейфами, і ці шлейфи, поряд з високими підборами у туфель доставляли панночкам пристойні незручності. Весь наряд в цілому не додавав дамі граціозності і кружляти в танцях їм було непросто. Непросто було навіть просто сісти. Представниці прекрасної статі теж нерідко носили перуки, а також капелюхи.
Ж.-М. Натье, портрет Катерини I.
Жінки старанно міняли свою зовнішність
На обличчя наносили яскраву косметику (рум'яна і білила), адже при свічках особи бліднуть. Почали вживати мову «мушок» - штучних родимок з тафти або оксамиту. Місце на обличчі, куди наносилася мушка, було не випадковим і було таємним посланням. Мушка в кутку очі означала: «Я вами цікавлюся», на верхній губі - «Я хочу вас поцілувати» і так далі. Також невербально спілкувалися за допомогою віял - вони теж стали модні.
«Еко опудала!», Малюнок С. С. Соломко.
У нових костюмів з'явилися кишені
До цієї пори кишень на одязі не було: ножі і необхідні папери носили а халявою чобота, гроші іноді ховали за щоку. А ось на новому вбранні кишені були передбачені і, звичайно ж, відразу стали наповнюватися змістом. Сам Петро в кишенях свого жупана носив записну книжку, готовальню з креслярськими інструментами, коробочку з нитками і голкою.
Нова форма спілкування - асамблеї
Похвалитися новими нарядами знатні модники могли на асамблеях. Ці збори носили і розважальний характер, але могли послужити і справі: в невимушених бесідах обмінювалися новинами, а в серйозних розмовах обговорювали важливі справи. Асамблеї замінили бенкети, на яких переважно їли і випивали. Тут же переважали спілкування, гри і танці: полонез, менует, контрданс, англез, аллеманда. Господар будинку, в якому проводилась асамблея, мав сповістити листом або іншим способом, куди слід приходити бажаючим. Раніше чотирьох годин зустріч не розпочиналася, пізніше десяти закінчувалася, гості приїжджали, коли забажають. До слова, раніше чоловіків брали окремо від жінок, а тепер прекрасна стать брав участь у зустрічах нарівні з сильною статтю.
У самого Петра було всього два парадних костюма
Взагалі у Петра відзначали деяку недбалість в одязі. Зі своїх вихідних костюмів він найчастіше носив мундир капітан-бомбардира Преображенського полку або простий темний каптан. Головним в одязі для нього було зручність. Тому мереживних манжет він не любив - вони заважали працювати. А ось до вибору білизни підходив більш ретельно, вважаючи за краще тонке полотно.
Ж.-М. Натье, портрет Петра I.
В епоху Петра I освоєння віянь моди для жінок було досить проблематичним.
Для нарядів всього століття були характерні широка спідниця, тісно облягаючий торс
і сильно декольтованих корсаж.
Дамам довелося подолати колишню сором'язливість і оголити руки і груди.
Корсажем називався ошатний ліф сукні з декольте і щільною підкладкою з
ушитими еластичними кісточками китового вуса, обтягнутими шовком.
У першій половині XVIII ст. перед корсажа мав гострий мис, спинка з'єднувалася з передом
на плечах за допомогою тесемок. Корсаж надягали на сорочку, як з гігієнічних міркувань,
так і для того, щоб випадково «звільнилися» з текстильного полону кістки корсажа не поранили шкіру.
Крайсорочки по вирізу відкритого сукні згортали джгутом і заправляли всередину декольте.
У переднього краю вирізу робили кишеню. Носити корсаж дівчаток привчали, починаючи з 12 років.
Французький корсаж шнурувати ззаду знизу вгору, тому його можна було затягнути досить туго.
Англійська корсаж стягувався спереду і був не таким тугим. Плаття на грудях і рукавах прикрашали ангажантом -
мереживними або мусліновими тришаровими оборками. Асортимент мережив був багатий: «блондовие» мережива,
срібні з білим або фіолетовим шовком, золоті зі стеклярусом.
Корсажі спереду прикрашала так звана сходи - каскад з бантів різної величини, яка візуально
значно скорочувала обсяг талії. Стрічка була контрастного сукні кольору, її нашивали на груди, рукава і поділ.
Окрасою корсажів служили Шатель - широкі ланцюжки з великим плоским гачком нагорі.
До нього приколювали годинник, медальйони, брелоки і ароматніца.
Дихати в корсажі, максимально затягнутому, було вкрай важко, чому багато жінок часто втрачали свідомість.
Корсажі робили з штофа, атласу, грізета, тафти і парчі. У корсета були дві хитрості, які допомагали суконь
сидіти добре. Внизу по краю він мав численні розрізи, такі, що нижній край розходився у вигляді пелюстків
і лягав красиво по стегнах. Ліворуч і праворуч були спеціальні валики, на які і лягала спідниця.
Один ошатний корсаж можна було носити з декількома спідницями і орними сукнями.
Ставши привілеєм, але в той же час і суворим випробуванням для дворянок, «упакованих» в китовий вус,
корсаж не дозволяв сутулитися і покликаний був зробити поставу гордовитою.
Самостійно одягнутися в такий наряд не представлялося можливим, тому дами завжди робили це
за допомогою служниць, які затягували корсаж і за допомогою палиць натягували верхню спідницю на каркас.
Жінка вставлялася в цей каркас, який нагадував схоже на абажур спорудження.
Піруетом крізь століття, або Історія бальних суконь У першій половині століття роль каркаса виконувало так
зване панье (від фр. panier - корзина). Воно дійсно було схоже на кошик, що складається з 5-8
обручів з смужками щільної тканини і вбудованими в них кісточками китового вуса. Панье було жорстким і
широким, в результаті дами не могли пройти в одностулкові двері, сісти в звичайний екіпаж.
У 70-і рр. XVIII ст. з'явилися еластичні фіжми (від нім. Fischbein - риб'яча кістка), які замінять панье.
Вони сильно розширювали жіночу фігуру в стегнах, в боках, проте вони були еластичними, що дозволяло
стискати спідницю ліктями. Поділ сукні став значно м'якше, так що можна було боком пройти навіть у вузькі двері,
і спідниця не сиділа так незграбно, як при панье, а злегка коливалася при русі, оскільки каркас був куди легше.
Спідниця на фіжмах мала кілька варіантів: у формі воронки, валика і гондоли.
Спідницю перестали «роздувати» в боках і замість цього був введений тюрнюром (від фр. Tournure - валик), спочатку невеликий,
а до 80-м рр. досить об'ємний ватяний валик, який прикріплювався позаду під спідницю трохи нижче рівня талії.
Всі збірки сукні стали драпірувати нема на боках, а ззаду.
Однією з характерних деталей костюма першої половини XVIII ст. стала так звана складка Ватто, тобто особливий
крій спинки сукні, при якому полотнище тканини, закладене на плечах або у ворота більш-менш глибокими
складками, вільно спадаючі і переходило в шлейф. Складки застрочують і загладжували приблизно до рівня
середини лопатки, нижче вони розходилися на ширину фіжм, надаючи сукні своєрідний силует.
У другій половині XVIII століття набуло поширення плаття, піднесений або драпіровані в кишенях.
Особливість цього туалету полягала в тому, що за допомогою системи пришитих з вивороту верхньої спідниці кілець
і пропущених через них тесемок, кінці яких закріплювалися у кишень, можна було змінювати фасон сукні,
драпірувати його в диміти, що утворюють три закруглені підлоги - коротші на боках «крила» і довгий ззаду «хвіст».
З-під драпірованої верхньої спідниці була видна пошита з іншої тканини нижня. Спідницю виготовляли, головним чином,
з атласу, муару або крепу.
Шлейф сукні пришивали спочатку ззаду до обшивки вирізу у шиї, а для зручності танців його укорочували або
закладали в кишені. Для цього в верхніх ярусах фіжм полотно прорізали і вставляли два глибоких кишені - мішка,
в які можна було закласти кінці шлейфа. Пізніше шлейфи стали кріпити до талії брошкою - аграфом,
а під час танців знімати. Ще пізніше стали робити пажікамі - петлю з тканини і надягати шлейф з її допомогою на зап'ясті.
Уміння управляти шлейфом - ознака аристократичності.
У XVIII столітті корсаж надягали зі спідницею. До нього прив'язували стрічками рукави, а якщо понад корсажа і спідниці одягали верхнє орне сукню, то рукава відв'язувати. Рукава, як правило, були короткими і з мереживними оборками. Оборки з серпанку, газу, батисту завжди були великими, вони закривали руки від ліктя до кисті. У 80-і рр. XVIII ст. виріз ліфа парадного сукні стали обробляти шалевим або невеликим стоячим гофрованим або на дротовому каркасі комірцем, який називали «Марія Стюарт». Придворні дами одягалися з надзвичайною розкішшю, носили сукні з найдорожчих тканин з багатою обробкою, золотою та срібною вишивкою, дорогоцінними каменями і найтоншими мереживами.
Уміння управляти шлейфом - ознака аристократичності.
Доповнювали парадний костюм кольорові панчохи з золотою та срібною вишивкою, в другій половині століття - білі шовкові панчохи з ажурним орнаментом або вишитої стрілкою. Дамська взуття в той час виготовлялася з кольорової шкіри, парчі, атласу, оксамиту. Парчеві атласні туфлі розшивали кольоровими шовками, перлами, золотими і срібними нитками, камінням. Туфлі робили на білих або червоних підборах. Останні підкреслювали аристократичне походження їхніх власниць. Взуття прикрашали бантами, пряжками і розетками. Туфлі носили на високому зігнутому каблуці: у першій половині століття він за французькою модою становив 8-10 см, в середині століття - 4-5 см згідно італійським зразкам, а до кінця століття підбори поступово зникли. Високий каблук вніс зміни в поставу і ходу: спина випрямлялася, груди подавалася вперед, кроки ставали маленькими і обережними.
Характерними рисами жіночого сукні стають вузька талія і об'ємні рукави. Витонченість талії композиційно підкреслюється елегантними аксесуарами: комірами, косинками, мереживами.
У 1701 р Петро I наказує носити іноземні одягу вже не тільки придворної
знаті і чиновникам, а й більшості москвичів і жителів інших міст.
Наступні укази, неодноразово повторювані, зобов'язували дворян, бояр і "всіх
чинів служивих людей "носити німецьке сукню по буднях і французьке - у свята.
Після видання цих указів ". По міським воріт. Для зразка повішені були страховиськ, сиріч зразки сукні", про що повідомляє в записках 1700 р один із сучасників.
Незважаючи на загрозу "жорстокого покарання", нові порядки насилу приживалися:
бояри, дворяни, дрібний чиновний люд неохоче змінювали звички.
Введені Петром I нові костюми до кінця його царювання вже міцно увійшли в побут
не тільки дворянства, чиновників, військових, які вже одягалися по модам, мінялися
час від часу; але і передової частини купецтва і промисловців,
хоча на початку укази про зміну одягу і викликали великі невдоволення.
Після смерті Петра I чоловічий дворянський костюм змінюється відповідно до
загальноєвропейськими модами. У радянський побут остаточно увійшли французький каптан,
камзол, штани кюлоти і пудрені волосся. Дворянин носив шпагу на поясний портупеї
під каптаном (пропустивши її зліва в один з розрізів на підлогах жупана).
Доповненням до костюму служили рукавички, тростини, годинник, які носили в кишені
камзола на ланцюжку, і лорнет.
Таким чином, західноєвропейська мода досягала меж Росії із запізненням,
але владно вторгалася в російський побут, руйнуючи традиційні стереотипи.
Узаконивши європейське вбрання, Петро I перетворив моду "на все європейське"
в державну політику.
Цікава тема, Наідочка, дякую
Ось ще деякі модні відомості часів Петра 1
Кафтан носили незастебнутих - навстіж. В ті часи законодавицею мод
вважалася Франція, тому багато предметів туалету мали французькі назви,
наприклад "кюлоти" - короткі чоловічі штани, до них покладалися білі шовкові панчохи.
Згідно з указом Петра I в 1700 р дворянам і городянам було заборонено носіння
старого російського костюма і замість нього були встановлені наступні форми:
для чоловіків - короткий прилеглий каптан і камзол, кюлоти, довгі панчохи
і черевики з пряжками, білу перуку або напудрених волосся, голене обличчя;
для жінок - широка каркасна спідниця, щільно облягаючий ліф (корсаж)
з глибоким декольте,
перуку і туфлі на високих підборах, яскрава декоративна косметика
(Рум'яна і білила).
Модним взуттям вважалися тупоносі туфлі на невеликому каблуці з великими
металевими пряжками, або чоботи - ботфорти - з широкими розтрубами в
верхньої частини халяв. У Палаті зброї Московського Кремля серед предметів
одягу зберігається пара грубих шкіряних ботфортах, що належали Петру.
Існує думка, що цар, який володів багатьма ремеслами досконало,
зшив їх власноруч.
На відомому портреті Боровиковського князь Куракін зображений на тлі пишної
палацової обстановки в сліпуче яскравому парадному костюмі, рясно прикрашеному
коштовностями, за що його називали «діамантовим князем».
Облягаючий фрак з високо скошеними статями і кюлоти з золотисто-жовтою парчі, червона і синя орденські стрічки, багата вишивка камзола, обшлагів, дороге мереживо манжет роблять костюм надзвичайно барвистим і ошатним.