Є багато факторів, які треба взяти до уваги, збираючись зробити доріжку з монолітного бетону. Далі ми обговорюємо ці чинники.
Доріжки мають різну ширину в залежності від бажання власника, але зазвичай доріжка має від 0,9 до 1,2 м, а бетон укладають шаром в 10 см. Якщо доріжку перетинає автомобільна під'їзна дорога, то в цьому місці товщина бетону повинна бути не менше 15 см.
Вбийте кілочки по кутах доріжки. Викопайте приямок для неї на 15 см ширше, щоб у вас було місце для опалубки. Відбийте крейдяні лінії, повністю розмітив контур приямка для доріжки, як показано на 7-15. Приямок повинен бути на 30 см ширше, ніж майбутня доріжка.
Видаліть весь дерен і коріння з місця виконання земляних робіт. Глибина приямка може бути різною. Наприклад, якщо грунт добре дренується і містить велику кількість піску, то бетон можна укласти прямо поверх землі (7-16), зокрема, в районах з теплим кліматом. Землю перед бетонуванням треба щільно утрамбувати. Якщо доріжка невелика, зробити це можна ручним трамбуванням.
Якщо грунт вологий, а в районі бувають морози, бетон краще укласти на 10-15 см шар гравію або щебеню, внаслідок чого приямок повинен бути більш глибоким (7-16). Землю перед відсипання гравію треба утрамбувати.
Зазвичай верх бетонного покриття виступає на 2,5-5 см над поверхнею землі. Таким чином, приямок повинен мати глибину від 5 до 15 см. Пам'ятайте, що при утрамбування грунту глибина приямку зросте, отже, для 75-міліметрового приямку землю треба викопати тільки на 50 мм, а на 25 мм вона Утрамбуйте. Зверніть увагу (7-16), що гравій насипаний і за межами опалубки.
Опалубку зазвичай роблять з дощок 2,5x10см або 5x1 Осм, які прибивають до дерев'яних кілків (7-] 7) .Установіте дошки так, щоб простір між ними було одно ширині доріжки. При цьому можна скористатися попередньо виготовленим шаблоном. Встановивши бічні дошки, поставте торцеві. Переконайтеся, що дошки виступають над рівнем землі на потрібну висоту. Зазвичай їх виставляють горизонтально по рівню або з деяким нахилом. Нахил повинен дорівнювати 6 на 305 міліметрів до боковій поверхні або по довжині для стоку води.
Відсипання гравійного підстави
Для заснування скористайтеся гравієм розміром 19-25 мм. Рівномірно розподіліть його по приямку і утрамбуйте. Як трамбування використовуйте дерев'яний брусок 10x10 см. Утрамбувати гравій можна і дошкою-шаблоном, провівши цю дошку вздовж опалубки
Пристрій термічних швів
Оскільки бетон розширюється і скорочується при зміні температури, кожні 7,6 метра або менше слід зробити термічний шов. Шов являє собою просочену бітумом волокнисту прокладку, яку укладають заздалегідь в опалубку, розділяючи два замісу монолітного бетону. Можна залити бетон до дошки-шаблону, а потім, коли бетон затвердіє, зняти її, поставити прокладку і залити наступну порцію (7-21).
У місці зіткнення (стику) бетонного покриття з фундаментом, сходами або інший бетонною поверхнею вставте смужку з того ж матеріалу, що і термічна прокладка, що дозволить і першого, і другого бетонному елементу розширюватися, не надаючи взаємного тиску. Цей стик треба, крім того, герметизувати, щоб вода не затекла під покриття
Протівоусадочной шов являє собою поперечний надріз поверхні бетонного покриття, що запобігає утворенню поверхневих тріщин. Зазвичай його виконують на глибину, рівну одній чверті товщини покриття (7-23).
Протівоусадочший шов можна зробити вручну спеціальним кельмою або інструментом для різання бетону до того, як бетон схопиться (7-24). Професіонали виконують ці шви після часткового затвердіння бетону.
Армування бетонного покриття
Якщо грунт ненадійний і вам відомо, що у сусідів бетонне покриття доріжок часто розтріскується, на гравійну основу слід укласти зварену арматурну сітку. Покладіть її на шматки цегли або каміння, щоб вона лежала на 38-51 мм вище рівня гравію. Зазвичай використовують сітку з осередками 152x152мм з дроту W2.0xW2.0. Сітка призначена не для посилення бетонного покриття, але для запобігання поширенню тріщини, яка може з'явитися в бетоні (7-25).
Замість сітки можна замовити на бетонному заводі добавку з волокон в бетонну суміш. У суміш додають волокна полімерні, акрилові або скловолокно. Бетонне покриття може бути посилено металевими арматурними прутами замість зварної сітки, але зазвичай таким способом просту доріжку не посилюють.
При заливці монолітного елементу треба мати кілька помічників. Доріжку бажано заливати секціями довжиною 3 4,6 м. Встановіть торцеву дошку в тому місці, де завершується така секція (7-21). Заливка такої секції забере у вас цілий день, якщо, звичайно, ви не запросите професійних бетонників.
Перш за все, вирішите, чи будете ви робити розчин самі або купіть готовий бетон на місцевому заводі. Якщо ви збираєтеся робити розчин самі і робота велика, то візьміть в оренду бетономішалку і запасіться цементом, піском і гравієм. Буде потрібно також кілька тачок і лопат.
Вам буде легше, якщо ви купите бетон на місцевому бетонному заводі, з якого вам перевірену, правильно підготовлену суміш доставлять до місця робіт.
Перед заливанням бетонного покриття, змочіть підставу, і в жаркий день укладайте бетон прямо на вологу основу, але калюж бути не повинно. Заливку починайте з одного кінця опалубки і заповніть 1,2-1,5 м (7-26). Залийте бетон в опалубку і підрівняйте поверхню граблями. Потім розрівняйте всю поверхню розрівнюють дошкою, починаючи з заповненого кінця у напрямку до ще не має бетону. Ця операція виконується прямий дошкою (разравнівателем), яку ставлять на опалубку і пересувають взад і вперед, тим самим, розрівнюючи поверхню залитого бетону (7-27). Якщо при розрівнюванні виникне поглиблення, заповніть його, зсунувши бетон з відкритого кінця.
Продовжуйте заливати порцію за порцією, розрівнюючи їх, поки не заповните всю опалубку і не отримаєте рівну поверхню укладеного покриття.
Тепер пройдіться по поверхні граблями, щоб завести під поверхню виступають камені (7-28). Тримайте граблі поперек доріжки і заведіть зубці в бетон на кілька см.
Не починайте обробку, поки з поверхні не зникне плівка води, а також вологий блиск. Скільки часу це займе - залежить від погоди. У жаркий, сухий день до обробки можна буде приступати через 30 хвилин, а в холодний, хмарний або дощовий часу пройде набагато більше.
Тепер треба провести затірку поверхні, яка для малих поверхонь, таких як доріжка, проводиться вручну кельмою для затирання (7-29). Розгладжують поверхню під час цієї операції круговими рухами, причому кожен коло частково перекриває попередній. Обробіть так всю поверхню доріжки.
Коли поверхня у вас стане гладкою і твердою, приступайте до обробки крайок. Краї доріжки треба злегка скруглить, щоб вони не потріскалися під навантаженням.
Потім зробіть в бетоні поперечні пази з бажаним інтервалом. Щоб пази були прямими, скористайтеся дошкою-шаблоном як лінійкою (7-24).
І, нарешті, можна приступати до остаточної обробки. Не починайте остаточну обробку, поки не зникне вся поверхнева волога і поки відбиток ноги (повний вага дорослої людини) буде не глибше, ніж 6 мм. Якщо приступити до обробки занадто рано, то потім з'являться волосяні тріщини і запилювання.
Обробку починайте з загладжування поверхні. Для таких невеликих поверхонь, як доріжка, скористайтеся правилом, показаним на 7-29.Правілом ви підніміть розчин до поверхні, і воно необхідне, якщо ви вирівнювали поверхню кельмою (кельмою).
Далі можна поступити двояко. Або ви робите поверхню дуже гладкою за допомогою сталевого кельми, або шорсткою (борозенками) за допомогою щітки. Якщо обробляти поверхню кельмою, то його треба вести по поверхні круговими рухами (7-31). Передній кінець кельми повинен бути злегка піднятий, щоб він не заривався в бетон. Обробляйте поверхню, поки до неї не підніметься досить цементу, щоб приховати всі піщинки.
Якщо ви обробляйте поверхню щіткою, протягуйте жорстку щітку перпендикулярно опалубці (7-32). Зробіть це негайно після загладжування поверхні. Один прохід щітки не повинен перекриватися іншим. Після остаточної обробки подправьте кромки і пази.