Бетонна підлога своїми руками матеріали, інструменти, етапи роботи (відео)

Давайте ж розберемося, як зробити бетонну підлогу своїми руками.

Для бетонної підлоги знадобиться: пісок, цемент марки М200 або М300, глина, гідроізоляційна суміш.

Почнемо розглядати ситуацію, коли перекриття вже є над підвальним приміщенням, будь то приватний будинок або інша квартира, якщо це в багатоповерховому будинку. Тепер господар бажає зробити не просто стяжку, але і хоче посилити, «підняти» підлогу (якщо відбувається заміна старої підлоги) так, щоб він з легкістю витримував навантаження, наприклад, великого важкого сейфа.

Якщо залізобетонне перекриття здатне витримати навантаження всіх матеріалів, тоді з упевненістю робимо монтаж.

Інструменти необхідні для роботи: молоток, будівельний рівень, рулетка, перфоратор.

Для створення такого міцного статі нам знадобляться наступні інструменти:

бетономішалка (в ній буде готуватися піщано-цементний розчин, з добавкою щебеню або керамзиту) або будь-яка ємність від 100 до 300 літрів в об'ємі;
лопата;
правило (бажано довше одного метра);
рівень (близько 2 м);
кельму (Кельн);
будівельний ківш;
болгарка (з відрізними кругами);
рулетка (8 метрів);
а також інші дрібниці, на зразок молотка, викруток, рукавичок, захисних окулярів, плоскогубців, цвяхів, олівців, шурупів і т.п.
перфоратор і свердло діаметром 7 мм з победітовим наконечником, довжина 200 мм;
Вибромашина для трамбування.

Тепер пора ознайомитися зі списком витратних матеріалів. ви не повинні втратити жоден елемент, щоб потім не витрачати дорогоцінний час, кошти і сили на здійснення додаткових покупок.

Матеріали і інструменти

Схема пристрою стяжки підлоги.

Коли всі розрахунки будівельних матеріалів будуть проведені, можна приступити до роботи.

Поетапний хід дій

Схема гідроізоляції бетонної підлоги.

ви вже зняли старі гнилі дошки (якщо відбувається заміна підлоги). Тепер потрібно розчистити і підготувати перекриття для подальших робіт: приберіть весь зайвий сміття та інші забруднення. Після чого поверхня потрібно замести і закрити піщано-цементним розчином всі відколи й дефекти перекриття на зразок пустот і наскрізних отворів.
Тепер необхідно нанести або укласти на поверхню перекриття гідроізоляцію. Як гідроізоляційного шару можна використовувати спеціальну гідроізолюючу суміш, плівку ПЕТ або руберойд. Але руберойд обов'язково потрібно укладати за допомогою спеціального пальника і внахлест на п'ять сантиметрів. Тільки в такому випадку руберойд буде правильно покладений. Якщо наносити гідроізолюючу суміш, потрібно використовувати валик і наносити її необхідно в два шари. У разі коли в якості гідроізоляційного шару використовується ПЕТ плівка, її потрібно укладати внахлест на 150 мм мінімум, склеївши краю клейкою стрічкою і бажано в два шари. Стіни можна теж заізолювати на висоту в 100 міліметрів.
Наступний крок - встановлюємо армовану сітку. Армувати можна як в два, так і в один шар, хоча для квартири досить і одного. У разі армування двома сітками перший шар потрібно укласти над перекриттям на висоті 20 міліметрів, а другий - на висоті над перекриттям в 80-90 міліметрів. Сітку простіше укладати на шматки силікатної цегли з кроком 700 міліметрів. Обов'язково при укладанні верхньої сітки користуйтеся рівнем, щоб уникнути перепадів і нерівностей майбутньої поверхні.
За допомогою перфоратора і відповідного свердла просвердлите в стінах і підлозі отвори так, щоб можна було в них вставити кінці маяків. Як маяків в даному випадку потрібно використовувати арматуру діаметром 7-10 мм. Арматурний прут повинен кріпитися в стіну і підлогу, не торкаючись арматурної сітки, за допомогою приварених до нього коротких прутів цієї ж арматури. Таким чином, при переміщенні будівельника по сітці маяк НЕ буде зміщуватися. Маяки слід виставляти строго за рівнем уздовж кімнати. Маяки, що розташовуються під стінами, повинні відступати від неї приблизно на 200 міліметрів. Всі інші маяки повинні знаходитися віддаленими один від одного не менше ніж на 1 м і обов'язково на тій висоті, яка необхідна (в нашому випадку вона становить 10 сантиметрів), над сіткою.
В якості опалубки послужать стіни. Але бувають іноді випадки, наприклад, коли простінки ще не побудовані, а підлогу вже можна заливати, або коли площа статі дуже велика і її заливати доведеться кілька днів ... У таких випадках опалубку можна зробити зі старих дощок і будь-яких підручних матеріалів.
Тепер все готово і настав час для замісу розчину. Пропорції розчину слід вибирати згідно майбутніх навантажень.

Читайте також: Кріплення мауерлата до керамзитобетонні блоки

особливості матеріалу

Таблиця класів бетону.

Бетон ділиться на класи (В3.5; В5; В7.5; 12,5), які були створені для розподілу відповідним потребам бетону, до складу якого входять однакові компоненти, але з різними пропорціями. Для квартири, ще й з армуванням, цілком буде досить бетону класу В3.5 з легкопластічной консистенцією бетонної суміші.

А це означає, що пропорції для створення бетону будуть такі: при марці цементу М200 - 1 частина цементу: 3 частини піску: 5 частин щебеню або керамзиту (далі наповнювач); при марці цементу М 300 - 1 частина цементу: 3,7 частин піску: 5,8 частин наповнювача. Розчин не повинен бути дуже рідким, і краще, коли його консистенція буде густий.

7. Перед засипанням бетону не забудьте закрити вікна в кімнаті. Починайте засипати з протилежного кінця від вхідних дверей. Ретельно трамбують і стежте, щоб розчин заповнив весь простір, щоб уникнути ослаблення моноліту. Слідкуйте, щоб розчин був насипаний трохи вище маяків. Далі починайте правилом вирівнювати поверхню, рухаючи його по маяках з боку в бік, при цьому переміщаючи правило перпендикулярно маяках, в напрямку до себе.

важливі вказівки

Рухаючи правило зліва направо, не варто намагатися виконувати менше рухів і швидко стягнути надлишки розчину. Чим більше ми робимо таких рухів і чим повільніше ми будемо стягувати правило в напрямку себе, тим рівніше вийде поверхню підлоги. Під час двох рухів зліва направо протягуйте правило лише на один см до себе, утримуючи його під кутом до 90 градусів по відношенню до маяків. Інші надлишки розчину з поверхні можна стягнути правилом під кутом в 35 градусів.

8. Якщо ж ви не армували підлогу, вам варто врахувати той факт, що засипати розчин доведеться в кілька шарів, товщиною до 60 мм (але і не менше 30 мм), при цьому даючи кожному попереднього шару просохнути, щоб уникнути появи тріщин. Ще в такому випадку доведеться після закінчення вирівнювання статі частенько кропити поверхню водою. І вже, дочекавшись того часу (через кілька днів), коли на підлогу можна буде ступити, його потрібно буде покрити рідким розчином з води і цементу (сметаноподібної консистенції) за допомогою пензлика, після чого відразу ж накрити ПЕТ плівкою на термін до одного місяця. Така поверхня буде дуже і дуже міцна.

Якщо ж розглядати ситуацію створення підлоги в гаражі або іншому приміщенні, де немає перекриття і підлогу потрібно зробити на землі, потрібно врахувати кілька нюансів:

Читайте також: Пристрій септика з бетонних кілець

Для початку потрібно розкреслити на стінах лінію, яка опише в майбутньому площину поверхні нашого статі.

Під нашим підлогою, в такому випадку, обов'язково повинні бути шари піску і гравію.

Далі розраховуємо все наступним чином: товщина верхнього шару (безпосередньо сам підлогу) становить 110 мм (не забувайте про товщину фінальної стяжки, якщо така планується); товщина трамбувати піску повинна складати 110 мм; і, нарешті, товщина самого нижнього шару (гравій) повинна становити до 700 мм. Шар гравію потрібно вибирати, спираючись на осадових, вологість (водонасиченому) та інші характеристики грунту. Часто вистачає шару гравію товщиною в 500 мм. Гравій можна вибирати будь-якої фракції. Також в якості наповнювача можна використовувати старий будівельне сміття (тверді залишки штукатурки, поламаних цегли, плитки тощо)

підготовка ґрунту

Грунт обов'язково потрібно утрамбувати за допомогою спеціальної вібромашини. Але якщо немає можливості використовувати подібну техніку, тоді можна зімпровізувати: якщо знайти колоду або трубу великого діаметру, можна прикріпити до торця плоску дошку, а до іншого торця, відповідно, кріпимо ручки.
Тепер починаємо утрамбовувати грунт до такої щільності, щоб, ступаючи, не залишалася видимий слід.
Наносимо на утрамбовану поверхню і на стіни ями густий розчин глини з водою товщиною до 50 мм. Це послужить в якості гідроізоляції від грунтових вод. А поверхня фундаменту як слід промазуємо бітумом кілька разів.
Далі на глину засипаємо шар гравію і також ретельно утрамбовують.
І тепер потрібно насипати пісок і повторити процес утрамбовки. Пісок саме для цієї мети можна використовувати будь-який.

Важливо: кожен шар повинен мати рівну поверхню, площина якої повинна бути паралельна поверхні самої підлоги. Тому кожен шар рівняйте за рівнем.