Багато автолюбителів беруться за гайкові ключі і не бояться досить складних робіт. Однак варто відмовити електросистеми, як вони пасують. Лякає умільців електрика. А так все складно?
Ще в школі розповідали про те, як в рамці, що обертається в магнітному полі, виникає змінний електричний струм. Це і є найпростіший з генераторів. Автомобільний відрізняється від нього тим, що рамка (роль її виконують обмотки статора) нерухома, а магнітне поле створюється ротором (обмоткою збудження). Обмоток в статорі три, розташовані вони через 120 градусів друг від друга. Кожна з них видає змінний струм. Складений разом, він перетворюється в трифазний, а потім за допомогою шести діодів випрямляється в постійний.
Оскільки швидкість обертання генератора непостійна, та й навантаження на ньому змінюється, вихідна напруга треба регулювати, утримуючи його в заданих межах (13,7-14,2 В). Це завдання вирішує регулятор напруги. Схем підключення генераторів кілька: для генераторів Г222, 37.3701 (всі ВАЗи, «Москвич-21412-10», «Таврія») та 94.3701, ААК-5102 (сімейство ВАЗ-2110). Плюсовий висновок силового випрямляча (з'єднаний з «+» батареї) позначається цифрою «30» або «+», «В», «І +», «ВАТ». З'єднання з корпусом ( «масою») - «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M», «E», «GRD». Висновок регулятора напруги для підключення його в бортову мережу через замок запалювання - «15», «Б», «S». А для з'єднання з контрольною лампою - «61», «D», «D +», «L», «WL», «IND».
Тепер звернемося до неполадок. Спалахнула контрольна лампа ще не привід для паніки. Найчастіше причина несподіваної відмови генератора проста: немає порушення. Перевірити, чи працює генератор, легко: достатньо сунути на секунду плюсову клему акумулятора при оборотах двигуна близько 1000 об / хв. Бажано, щоб в ланцюзі була хоч якась навантаження (скажімо, ввімкнено ближнє світло). В іншому випадку напруга в генераторі підскочить на кілька вольт, а це може стати причиною виходу з ладу комутатора, контролера та іншої електроніки. Якщо двигун заглох - зарядки немає. Не бійтеся зняти клему: регулятори напруги (скорочено «PH», а в побуті - «таблетки») давно не боятися подібних знущань над собою, як і інші електронні прилади, включаючи «мізки» машин з системами уприскування палива.
Отже, генератор не працює. Іноді вдається виправити становище на місці. В першу чергу подивіться, чи не обірвався ремінь. Цілий - але, може, він ослаблений? Перевірте: прогин повинен бути не більше 1 см при зусиллі 10 кгс. Або - заляпаний маслом і пробуксовує? тоді його треба замінити (в крайньому випадку - протерти бензином).
Якщо ремінь цілий, сухий і добре натягнутий, перевіряємо запобіжник обмотки збудження. Часом досить його просто поворухнути рукою - і контрольна лампа згасне, як за помахом чарівної палички. Особливо це гойдається ВАЗ-2105 ... 2107 старих випусків, де притискні пластини запобіжників кволі.
Вдалося полагодити машину відразу - добре. А якщо немає? Не біда - з такою несправністю доберетеся до гаража або автосервісу, в крайньому випадку - до найближчого населеного пункту. До справи доведеться підійти грунтовно - генератор доведеться зняти. Насамперед оглядаємо щітки: вони можуть бути зношеними або просто зависнути. Заодно звернемо увагу на контактні кільця - чисті вони. Одягнувши щітковий блок на місце, перевіримо роботу генератора. Для чого, приєднавши збудження (роз'єм «15» для Г222, «61» - для 37.3701, «D» - для 97.3701), обертаємо від руки шків. На клеми «30» (Г222 і 37.01) або «В +» (97.3701) має з'явитися напруга, хоча б в 1,5-2 В. З'єднаємо цю клему з «масою» через лампочку: якщо нитка її хоч трохи жевріє - значить , все справно. Зрозуміло, у генератора повинен бути надійний контакт з «масою».
Якщо генератор НЕ ожив, доведеться шукати тестер і добувати запчастини.
Отже, несправна може бути або «таблетка», або сам генератор. А в ньому найчастіше виходять з ладу випрямні діоди. Перевірити їх на коротке замикання нескладно, навіть не знімаючи генератор з машини. Однак генератор може бути пробитий і до обриву. В цьому випадку доведеться «прозванивать» кожен з них окремо тестером або контрольною лампою. Тому завжди краще зняти випрямний блок. Приєднайте «мінус» акумулятора до контактної пластині блоку, а плюсовим проводом через контрольну лампочку торкніться кожного діода. Потім поміняйте полярність батареї. Якщо діод пробитий, лампочка не займеться на при якому підключенні, а якщо в ньому коротке замикання - вона буде горіти завжди. Замінити зіпсований діод не складно - вони вільно продаються в автомагазинах. Майте на увазі, що діоди бувають двох типів - позитивної і негативної полярності. Плутати їх не можна ні в якому разі! В генераторах 37.3701 і 94.3701 є три додаткових діода, які теж треба перевірити. Через них підключений до джерела живлення на обмотку збудження після пуску двигуна. Якщо будь-який з них перегорить, генератор працювати не буде.
Всі діоди цілі, перевірте обмотки статора. По черзі підключіть через контрольну лампу і акумулятор кінці обмоток. Якщо лампа не загорілася - в приводі обрив. Тепер одним кінцем контрольної лампи торкніться кожного проводу статора, а іншим - сердечника. Лампа загорілася - значить, обмотка замикає на «масу». Замінити статор - не проблема. Однак у продажу зустрічаються зіпсовані, їх перевіряють точно так же.
Часом відпоювали висновки обмотки збудження від контактних кілець, рідше зустрічається коротке замикання або обрив. З'ясовують це, «продзвонивши» ротор так само, як і статор. Відскочив від кілець дроти можна акуратно запаяти, у всіх інших випадках ротор доведеться міняти.
Іноді і після ґрунтовного ремонту справний генератор не дає струм! Не поспішайте знімати його знову - дайте двигуну небагато попрацювати. Нові щітки притруться, і генератор оживе.
Не варто забувати: брудні роз'єми в ланцюзі електропостачання або поганий контакт запобігання - причина підвищеної напруги на борту і, отже, частого перегорання лампочок, перегріву комутатора і википання акумулятора. Справа в тому, що РН підтримує задану напругу на власних висновках, не враховуючи падіння напруги у всій довгому ланцюгу від батареї до регулятора. Багато хто стикався з нерозв'язною проблемою - змінною яскравістю (миготінням) ламп, іноді і зміною холостих обертів. А причина тривіальна: на брудних контактах напруга може впасти (часом більше вольта!), І тоді РН починає «плавати !.
І останнє: при покупці «таблетки» зверніть увагу на отвори висновків «Б», «В» і «Ш». Вони виконуються окремо в алюмінієвому підставі (діаметр 5 мм), в ізоляторі (діаметр 4,7 мм) і фользі (діаметр 5 мм). При зміщенні цих отворів може статися коротке замикання через кріпильний гвинт на «масу».
Виявляється, не так вже й складно полагодити генератор в дорозі.