Коли фотографу надходить замовлення на зйомку невеликих предметів, замовник найчастіше за все обов'язковою умовою ставить ідеальну різкість вироби на знімку. З точки зору мистецтва фотографії, звичайно, красивіше часом виходять знімки, на яких частина об'єкта зйомки розмитою. Але вимоги клієнта потрібно дотримуватися бездоганно. Та й його зрозуміти можна - адже якщо покупець бачить на знімку повністю різке зображення товару, йому набагато простіше його оцінювати і прийняти рішення про покупку. Ось про цю проблему - про досягнення потрібної глибини різкості в макрозйомці предметів - ми сьогодні і поговоримо.
Коли ви знімаєте досить невеликі об'єкти, наприклад, ювелірні вироби, занадто маленька глибина різкості стає дуже серйозною технологічною проблемою.
Як в цьому випадку розуміти «занадто маленька»?
Наприклад, нам потрібно сфотографувати перлове намисто, діаметр якого 30 см. Зняти його нам потрібно в повний кадр і під досить гострим кутом. Якраз така глибина різкості - 25-30 см - нам тут і потрібно. Якщо взяти спеціальний калькулятор глибини різкості, і з його допомогою прорахувати необхідні параметри зйомки, то ми побачимо, що потрібної нам глибини різкості на камері 5D MkII в макродіапазоні досягти неможливо в принципі. Виходячи з цих розрахунків, якщо знімати з відстані 1 м. Об'єктивом з фокусною відстанню 100 мм. при діафрагмі 32, що є максимальною для 35 мм. оптичних систем, то глибина різкості складе всього 9 см. тобто менше ніж половина діаметра вироби. Але якщо взяти до уваги, що глибина різкості не почалась і не закінчується раптово, то цих дев'яти сантиметрів практично може і бути достатнім, якщо враховувати зйомку під wep і добряче потім прошарпіть.
Але, ви скажете, а де ж тут проблема? Спокійненько можна закрити діафрагму до f / 32 - і всіх делов. Адже, власне, для цього і існують такі значення діафрагми. От саме тут і криється один підступний чинник, який нас і обмежує. Цей фактор є не що інше, як дифракція.
Що таке дифракція? Від чого вона залежить і чому виникає? Справа в тому, що після певного значення діафрагми для кожного конкретного розміру осередку матриці відбувається зниження різкості. Це значення умовно можна назвати дифракційним обмеженням діафрагми. Скорочено - ДОД. Чим менше матриця і чим більше в ній мегапікселів, тим цей «стелю» нижче. Якщо, наприклад, взяти камеру 5D MkII то для неї це буде f / 10,8
Врахуйте, це не технічний нюанс. Це реальна і серйозна технічна проблема. Якщо закрити діафрагму до значення, що перевищує межу дифракції, то різко впаде роздільна здатність всієї системи, можливо навіть, що в два-три рази. А в нормальній професійній зйомці дрібних предметів такого допускати ну ніяк не можна.
У реальній практиці межа, після якого зйомка вже недоцільна, практично трохи вище, ніж вирахуваний по калькулятору. Але ж тут можна схитрувати. Наприклад. скористатися RAW- конвертером, наприклад типу RPP. Але, тим не менш, два-три стопа після межі дифракції - і все. Вже шлюб. Причому, шлюб нічим не усувний.
Способи вирішення проблеми.
Рішень цієї проблеми може бути декілька. Поговоримо про ці рішення детальніше, опишемо їхні переваги й недоліки. Але, тим не менше, скажімо, що жоден з описаних нами способів не ідеальний, більш того, деякі з них комусь навіть здадуться взагалі неефективними (як наприклад, використання камер з маленькими матрицями). Але і їх теж потрібно розглянути.
1. Використання камери з дуже великим пикселем
На перший погляд, цілком логічне рішення проблеми. Використанням такої камери ми зможемо позбутися від головного, що нас обмежує, і підняти при цьому дифракційну межу. Але, тим не менше, навіть Canon 5D зі своєю далеко не маленької осередком і межею дифракції f / 13,8 при реальній зйомці не зможе укласти в глибину різкості весь виріб повністю, не втративши при цьому різкості через дифракції, яка виникла з- за маленькою діафрагми.
Наприклад, вам потрібно сфотографувати наручний годинник. Робите ви це кеноновскім макрооб'єктиву з фокусною відстанню 100 мм. при діафрагмі f / 18. Ви відразу помітите, що глибини різкості вам не вистачає навіть для того, щоб різким був весь циферблат годинника повністю, хоча і діаметр їх всього близько 3 см. Якщо затискати діафрагму - то відразу дасть про себе знати дифракція. Адже для цієї камери діафрагма f / 22 вище дифракційного обмеження практично на два стопа!
Як бачите, від камери з великої осередком користь є. Але до кінця це проблему, проте, не вирішує. Та й мегапікселямі доводиться жертвувати, коли використовується крупноячеистая матриця. Простіше кажучи, потрібно ще з'ясувати, де деталей більше: на побитому дифракцией многопіксельном кадрі або на зображенні з матриці з великої осередком, яка не постраждала від дифракції, але з набагато гіршим дозволом. Але, тим не менше, виходячи з практики фахівців, при зйомці Canon 5D Mk II ювелірні вироби виходить більш деталізованими, ніж на 5D, навіть незважаючи на те, що нова 21-мегапіксельна камера має межу дифракції f / 10,8, а у старій 12-мегапіксельною він f / 13,8. Виходить, що перевищення дифракційного обмеження діафрагми на один стоп на деталізацію впливає не так помітно, як різниця між 12 і 21 мегапікселямі. Таким чином, на практиці серед напівпрофесійних DSLR велика група може і не мати такої цінності, щоб досягти гарної деталізації при великій глибині різкості.
2. Збільшення глибини різкості шляхом зменшення масштабу зйомки
Якщо запас по мегапікселям дозволяє, предмет можна сфотографувати з більшої відстані, не в повний кадр. Це значно збільшить глибину різкості. А потім - кропнутих. І сказати, що це був повний розмір. Але таке можливо лише многопіксельной камері, і якщо пікселі різкі і хороші.
3. Зйомка з телеконвертером
Цей спосіб збільшення глибини різкості без сильного зменшення діафрагми можна навіть назвати екзотичним. При цьому і великий масштаб зберігається. Знімати тут потрібно за методом, описаним вище: з великої відстані і в меншому масштабі, не в повний кадр При цьому ви, не надто зменшуючи діафрагму, отримуєте бажану глибину різкості. Телеконвертер працює у нас в даному випадку як лупа, щоб збільшити масштаб. Він збільшує центральну частину кадру. Якщо у вашої камери є запас по вирішенню, і конвертер ви застосовуєте досить хороший, то такий спосіб зйомки дрібних предметів «з'їдає» менше деталей, ніж дифракція при зйомці в тому ж масштабі, але з вузьким отвором діафрагми і без телеконвертера.
Хтось може засумніватися в цьому варіанті. Справа в тому, що сам по собі телеконвертер, виходячи із законів оптики, зменшує відносний отвір об'єктиву і попускає світла вдвічі менше через те, що він збільшує фокусну відстань об'єктива. Стало бути, при зйомці з дворазовим телеконвертером діафрагма f / 8 перетворюється в f / 16, і дифракція зростає відповідним чином. Але, тим не менш, на практиці результат зйомки з телеконвертером виходить помітно кращим. Чим при зйомці без нього.
4. Зйомка камерою з дуже маленькою сволоком
У таких камер (наприклад, Olimpus 4/3) дуже маленький робочий відрізок, маленький сенсор. Природно, великий масштаб при рівному фокусній відстані. У підсумку в цьому випадку при малих діафрагмах реально досягається велика глибина різкості.
І все було б добре, але ось три випливають слідства з одного фактора ... Мова - про маленьку осередку сенсора. Тут справа ось в чому. Дифракційну межу настає тим раніше, чим менше осередок сенсора. Максимальна робоча діафрагма на такій матриці буде, наприклад, вже f / 7,0. Але давайте припустимо, що ми вже отримали потрібну нам глибину різко зображуваного простору. І тут спливає другий наслідок дрібної осередку сенсора - досить висока вимога до оптики. Простіше кажучи, нам потрібно знайти об'єктив з потрібною роздільною здатністю. Припустимо і те, що ми такий об'єктив знайшли. І тут ще одне але, ще один наслідок маленької комірки. Мова про вузькому динамічному діапазоні. Існує метафора про «відерці з електронами». Чим менше відерце, тим швидше і легше його переповнити. Це про засветке і фотонних шуми. З ювелірними виробами тут особливо проблематично - адже у них все блищить. Шуми тут з'їдають деталі в тінях і значно ускладнюють обробку знімка. Але, як кажуть досвідчені майстри, що знімають ювелірні прикраси, всі недоліки цього методу разом узяті перевершують всі його достоїнства.
5. Брекетинг по фокусуванні
Робиться це так. На невеликій діафрагмі знімають кілька кадрів, на кожному наступному з яких злегка, послідовно зсувається фокус всередину сцени. Ну а потім все кадри «склеюються» або вручну, або, що частіше, із застосуванням спеціальних програм. Наприклад, Helicon Focus. Часом і двох кадрів тут буває досить.
Але і тут виникає дві проблеми:
- В основному майже всі об'єктиви в макродіапазоні при фокусуванні незначно змінюють фокусна відстань. Такі кадри «склеювати» буде проблематично навіть за наявності хороших програм, які вміють приводити до одного масштабу все проміжні кадри.
- Щоб займатися таким «склеюванням» потрібна маса часу. А це може дозволити собі тільки висококласний і високооплачуваний елітний майстер, який над зйомкою однієї речі працює кілька днів. А як бути тим, хто знімає подібні вироби сотнями і тисячами?
6. Зйомка з титл-шифт оптикою
Дрібні предмети добре знімати з титл-Шифо оптикою або з використанням карданних камер і хутра з переміщеннями. Правда, такий метод підходить не для всіх виробів. Але, тим не менш, він дозволяє досить якісно знімати плоскі предмети, які досить протяжних в просторі, у яких частини, які повинні бути різкими, лежать в одній площині. Наприклад, кольє, яке лежить горизонтально, яке ми знімаємо під кутом щодо камери.
Переваги цього методу в тому, що така зйомка навіть на дуже маленьких діафрагмах дозволяє отримати різкої достатньою велику поверхню, яка розташовується у камері під кутом. Але є у цього методу і недолік. Полягає він у тому, що глибина різкості власне не збільшується. І, отже, якщо наприклад, наше кольє в глибину різкості не вміщується, то чи не вміститься воно в неї і з титл-шифтом. Різниця тут лише в тому, що фокусування можна побудувати так, щоб вся значима площину, в якій розташовується об'єкт зйомки, потрапляла в межі глибини різкості. Без нахилів такого не досягти.
Удачі вам! Пробуйте - і все вийде!
На основі матеріалів з сайту: dmitry-novak.livejournal.com
схожі записи
- Як робити різкі фотографії
- Ручна або автоматична автофокусування
- Вибір фотокамери для предметної фотозйомки
- Різкість фотографії для новачків
- 15 питань про фотографії від фотографів-початківців
- Фотозйомка на вулиці: фокус
- Що таке ГРИП?
- Стекінг знімків з брекетінгом фокусування
- Відблиски при зйомці на сонці
- Займаємося макрозйомкою квітів в подорож
- Режими налаштування експозиції, ГРИП, різкість
- Думки про ручному налаштуванні фотокамери
- Беремо ГРИП під повний контроль
- Nikon і система фокусування
- Налаштування режиму фокусування на камерах Nikon
- Поняття цілісної фотографії
