Ну ніяк не можу зрозуміти, чому це мій комп'ютер почав мимоволі вимикатися? Уявляєте, сиджу я, працюю, нікого, крім вірного гризуна, не чіпаю, а він чпок. і на тобі - темний екран. І це, загалом-то, не найстрашніше. І похлеще ситуації трапляються. Бувало, прийдеш додому після важкого робочого дня, розвалишся в своєму улюбленому кріслі, щоб годинку-другу в "Квак" поганяти, а комп'ютер навіть і не думає прокидатися!
До нас в редакцію приходить дуже багато листів з подібними питаннями, а в "Питаннях і відповідях." Досить часто зустрічаються проблеми, пов'язані з потужністю блоків живлення, необхідної для різних конфігурацій комп'ютерів, і інші трабли зі схожою тематикою.
Воно й не дивно - в нашій країні з напругою всякі бяки можуть траплятися. Воно й стрибати може, і скакати, і яких тільки викрутасів НЕ витворяти. Але, на жаль, не завжди в проблемах типу "а че це мій комп перестав включатися" винні комунальні служби. Буває, що це всього лише підступи неякісного або просто слабкого блоку живлення.
І щоб надалі ні ви, ні нутрощі вашого дорогоцінного комп'ютера, не ставали жертвою несмачного харчування, ми спробували узагальнити всі доступні відомості, що стосуються їх вибору і експлуатації, в цій статті.
При покупці корпуса якість виготовлення блоку живлення на місці оцінити важко. Адже розкривати БЖ вам ніхто не дозволить (якщо тільки ви не купуєте корпус, що був у вжитку). Але це якраз той самий випадок, де можна сміливо орієнтуватися на ціну і виготовлювача. До речі, в корпусах від відомих фірм можуть бути встановлені блоки живлення від сторонніх виробників, тому зверніть увагу на наявність пломб, наклейок, штрих-кодів і т. Д.
А що, до речі, з цінами? Так, в общем-то, нічого цікавого, крім того, що приблизна межа цін на корпусу нонейм / бренд пролягає десь близько суми в 40 доларів. Так що про 20-доларові відра краще відразу забудьте.
Якісні блоки живлення, як правило, проводяться відомими фірмами, хоча можливі і приємні винятки. Як і все хороше, вони не можуть коштувати занадто дешево, часом стільки ж, скільки і сам корпус, тому що в них встановлюються надійні елементи і їхні схеми більш "пророблені".
У дешевих корпусах (дешевше 40 "зелених") найчастіше встановлюються блоки живлення, виготовлені за спрощеною методикою - наприклад, замість помехоподавляющих дроселів (котушок індуктивності) упаяні перемички, деталі використовуються на межі конструктивного запасу міцності (по електричної навантаженні і температурним режимом).
Погано це тим, що при тривалій роботі в жарких умовах можливо не те, що банальна нестабільність системи, а навіть обвуглювання друкованої плати біля сильно нагріваються деталей (наприклад, в малогабаритних БЖ цим страждають джерела +5 вольт "чергового режиму"). Так що, якщо вам вдалося домогтися розкриття БЖ, оцініть тверезим / свіжим поглядом - може бути, його вже ремонтували саме з цієї причини.
Через наявність тих же помехоподавляющих дроселів якісний і потужний блок живлення не може важити менше двох кілограм (дросель все-таки штука досить важка).
Що в імені тобі моєму?
Якщо спробувати навскидку збагнути список більш-менш надійних блоків живлення, то він буде не таким вже й великим. Серед тих, хто радує наших вірних помічників справним і якісним харчуванням, можна назвати High Power (OEM Chieftec / Supermicro, Enlight), 3Y Power Technology, Sparkle Power Inc. (SPI), Min Maw International (MMI), Fong Kai Industrial (FKI), Sea Sonic Electronic Co Ltd. FSP Group Inc. (Марки Fortron, PowerMan).
У мене особисто не було претензій і до UTT, хоча їх вироби коштують не так дорого, як у попередніх виробників. Такі ось бренди нарісовивается в даній області.
Тепер про конструктивні відмінності блоків живлення - адже вони відрізняються не тільки вихідними роз'ємами. Блоки живлення стандарту АТ використовувалися в комп'ютерах старих типів. Включення і виключення живлення в них виробляється звичайним мережевим вимикачем, що знаходяться під напругою мережі.
Зараз їх краще не купувати, хіба що для заміни вийшов з ладу БП в старій машині (таких БП, ймовірно, вже не виробляють, а в старих "висихають", тобто втрачають ємність електролітичні конденсатори).
А ось блоки живлення стандарту АТХ включаються по команді з материнської плати, що дозволило прибрати з корпусу "високовольтні" проводи і підвищити електробезпека. У блоці живлення АТХ також є так званий "черговий" джерело харчування. (В перших моделях і дешевих варіантах блоки АТХ виходять із блоків стандарту АТ шляхом додавання цього джерела, виконаного за найпростішою схемою, ну і ще плюс кілька деталей.)
Але і АТХ бувають різні, є наприклад версія АТХ 2.03, в які встановлюються додаткові роз'єми живлення, призначені для систем, в яких стоять процесори з великим споживанням (для Р4). У ланцюгах харчування також присутні додаткові помехоподавляющие елементи.
Між собою АТХ різних версій відрізняються, наприклад, величиною максимального струму, який може забезпечити блок "чергового режиму" (приблизно від 10 мА в старих БП до 2. 2,5 А в останніх потужних моделях), так що оціните ще і цей параметр, якщо вам це дійсно необхідно.
Є ще стандарт АТХ12V, за яким до БП додається ще один роз'єм. Справа в тому, що раніше для отримання низьких напруг за допомогою перетворювачів на материнській платі використовувалося напруга +5 вольт, а зараз для цього стали залучати і канал +12 вольт. Прогрес, однако.
На блоках харчування іноді зустрічаються написи типу "noise killer" (або "w / noise killer"), що це означає? "Будеш шуміти - бережися!" А якщо серйозно, то ця назва спеціальної технології. Працює дана система так: при температурі до +35 С вентилятор обертається з мінімальною швидкістю, і його практично не чутно. Коли температура зростає до +50 С, обороти вентилятора збільшуються до максимальної величини і не знижуються до зниження температури.
Харчування - гарне і не дуже
Тепер нас цікавить, якої потужності блок живлення необхідний для тієї чи іншої купи комп'ютерного заліза? Е-е-е. напевно, якщо комп'ютер у вас - Р 200 ММХ, то відповідно, 200 ват, якщо Р4 1000 - 1 кВт (жарт).
А ось якщо говорити серйозно, то потрібно приблизно підрахувати суму потужностей споживання всіх девайсів, встановлених в корпусі (наприклад, на вінчестерах і приводах зазначені струми споживання по ланцюгах +5 вольт і + 12 вольт).
Ось приблизні (повторюю - ПРИБЛИЗНІ!) Величини:
Але ж додатково можуть бути встановлені наступні пристрої:
11) RIMM 2 модуля - 10 Вт;
12) PCI-карта - 5 Вт;
13) CD-RW - 10 Вт;
14) DVD-ROM - 7 Вт;
15) SCSI HDD 15 000 об. / Хв. - 25 Вт.
І після встановлення цих самих додаткових пристроїв споживана потужність досить збільшиться і досягне 252 Вт (з урахуванням вирахування IDE HDD і SDRAM). Таким чином, БП 250 Вт буде працювати на межі.
І ще: не можна відібрати від блоку живлення максимальну потужність по одному-двом каналам, навіть якщо не задіяти інші (а ви про це хіба не знали?). Максимальна потужність для 300-ватного БЖ по ланцюгах +12 В, +5 В, +3,3 В не може перевищувати 180 Вт, причому якщо по одному каналу споживається 180 Вт, то по іншому повинна відбиратися потужність не більше 100 Вт.
А чим же може загрожувати комп'ютера недостатня потужність блоку живлення? Невже він відразу згорить? Ні, в разі надмірного перевантаження повинна спрацювати схема захисту, і БП просто не запуститься. Тільки ось захист - річ така. своєрідна. Припустимо, що машина заводиться і працює, але чи все так благополучно? Дуже навіть може бути, що немає.
Наслідки можуть бути самими різними. Наприклад, вельми сумними для жорстких дисків - згадайте хоча б історію з "дятлами". Справа в тому, що короткочасне зниження напруги харчування жорсткий диск сприймає як команду на відключення і починає паркувати головки.
Коли рівень напруги відновлюється, диск знову включається і починає розкручувати "млинці". А напруга в наших мережах може стрибати постійно. Уявляєте, що може статися?
Наприклад, серед ремонтників цим "славляться" блоки живлення GreenWood.
Старіння блоку живлення швидше помітять ті, хто не користується блоками безперебійного живлення - "осідання" і "кидки" мережевої напруги для них будуть дуже чутливими.
Довіряй але перевіряй
Припустимо, є підозри на те, що напруги на виході блоку живлення не відповідають нормам. Як це можна перевірити, причому бажано без додаткових приладів і витрат?
Для цих цілей краще підходять ті програми моніторингу, які вміють малювати діаграми (осцилограми) вихідних напруг БЖ і напруг стабілізаторів, встановлених на материнській платі. Справа в тому, що програми, які видають дані про напруги тільки в "цифровому" (числовому) виді, не дозволяють побачити наявності незначних (або короткочасних) коливань напруги (хіба тільки коливання ці будуть дуже вже великими).
Наприклад, це програма PC Alert III фірми Micro-Star, що поставляється з материнськими платами. Але, на жаль, з платами інших виробників вона працювати, швидше за все, не буде. (Примітка: при роботі цієї програми з деякими версіями BIOS спостерігається нахабна брехня з приводу температури, але діаграми напруг малюються нормально.)
На цих діаграмах добре видно викиди і провали напруг, що призводять (або можуть призвести) до збоїв в роботі. У разі хорошого блоку живлення ці лінії майже прямі, коли ж напруга на виході неякісного блоку живлення нестабільно, що малюються лінії будуть більше схожі на кардіограму.
Слід зазначити, що для перевірки ЯКОСТІ напруги стрілочні вимірювальні прилади підходять не завжди - у них велика інерційність в показаннях. А осцилограф занадто хитрий прилад, щоб бути в наявності в кожному будинку.
Якщо є необхідність заміряти величини напруг на виходах БП, дивіться малюнок 1 на попередньому розвороті. На ньому показані основний роз'єм живлення і два додаткових. А коли ви боїтеся помилитися з номерами контактів, орієнтуйтеся по кольоровому маркуванню проводів - при виготовленні блоків живлення, в принципі, виробники повинні дотримуватися рекомендацій розробника.
А розробник вимагає маркувати дроти в джгутах харчування не аби як, а згідно з таблицею "Основний роз'єм живлення".
Основний роз'єм живлення
Деяким особливо везучим товаришам може попастися в руки блок живлення з дивним, абсолютно незрозумілим роз'ємом, який не підходить до жодного з'єднувачу на материнській платі. Якщо таке трапиться, то не лякайтеся і вже тим більше не кидайтеся його ампутувати.
Це може бути необов'язковий джгут з хвостом, зображеним на малюнку 2, який служить для подачі інформації від датчиків вентилятора на системну плату, що забезпечує контроль швидкості обертання і температури повітря.
Сигнал FanM є вихід типу "відкритий колектор" від тахометричного датчика вентилятора блоку живлення, який виробляє два імпульсу на кожен оборот ротора. Сигнал FanC призначений для управління швидкістю вентилятора шляхом подачі напруги в діапазоні 0. +12 вольт при струмі до 20 мА.
Якщо рівень напруги вище +10,5 вольт, вентилятор працює на максимальній швидкості. Рівень нижче +1 вольт означає запит від системної плати на зупинку вентилятора. Проміжні значення рівня дозволяють плавно регулювати швидкість.
Усередині БП рівень сигналу підтягується (за вуха.) До рівня +12 вольт, і якщо додатковий роз'єм залишити висіти в повітрі, вентилятор завжди буде працювати на максимальній швидкості. На додатковому роз'ємі також є контакти 1394V (+) і 1394R (-) ізольованого від схемної землі джерела напруги 8-48 вольт для живлення пристроїв шини IEEE-1394 (FireWire). Ланцюг +3,3 V Sense служить для подачі сигналу зворотного зв'язку стабілізатору напруги +3,3 вольта.
Що стосується вентилятора в блоці живлення - тут можливі найрізноманітніші варіанти: від найдешевших на підшипниках ковзання до навернених кулькових з тахометричними датчиками. Напрямок руху повітря через БП змінювалося з часом і конструкторської думки: спочатку повітря видували зсередини корпуса БЖ, потім (помилково, чи що?) Вдувати всередину, тепер знову вентилятори працюють на "витяжку".
Випадок з практики: блок живлення (формату АТ) працює довільне час, потім відключається. Після охолодження знову деякий час (невелике) працює. Пошуки несправної деталі в цьому випадку скрутні, адже "плаваюча" несправність - одна з найважчих.
Пропаювання ВСІХ пайок нічого не дала. Замінювати всі деталі на платі за однією - заняття для мазохістів, крім цього, потрібно мати точно такі ж справні. Довелося вирішити проблему іншим шляхом: розгорнути вентилятор так, що він став дути всередину, на деталі блоку живлення. "Напади" припинилися.
Воістину, винахідлива душа російська! Але вам-то, напевно, не хочеться мати справу з такими кричущими прикладами з власної практики? А що б цього не сталося, будьте шкідливим і прискіпливим при виборі свого корпусу і його головною начинки - блоку живлення. І нехай буде з вами справний Power Supply!
Додатковий з'єднувач для блоків з великими вихідними струмами