На дизайн корпусу цієї саморобки я був натхненний багатошарової деревиною. Дивлячись на неї можна подумати, що на зібрана з 10-ти складених разом шарів, насправді ж корпус складається з трьох шарів 18мм-й фанери, які склеєні між собою, і ще двох шарів 3мм-й фанери з лицьової і задньої сторін . Конструкція корпусу така, що він має об'єм близько 2.25 літра, і це прекрасно підходить для електронної начинки і обраних пасивних мембран.
Виготовлення лицьовій панелі:
Найшвидшим способом створення панелей є лазерна різка, і шаблон для цього тут. Мій лазерний різак не справлявся з фанерою товщі 3 мм, тому передню панель, для більшої міцності, я зробив з двох склеєних частин, і яку додатково ще посилив смужками з МДФ. Зауважу, що всі дерев'яні деталі в цьому мозгопроекте склеюються тільки столярним клеєм. У передній панелі є отвори під #xAB; пищалки # xBB; і низькочастотні динаміки, а ще для доступу електрокомпонентов. На задній панелі зроблені отвори під пасивні мембрани, а так само невеликі отвори для роз'єму зарядки і перемикача.
Якщо ви проектуєте панелі власного дизайну ... то я б порадив все ж зробити отвір для швидкого доступу до електронної начінкесамоделкі, яке дуже корисно, якщо щось зажадає настройки або ремонту.
КРОК 3: ВИГОТОВЛЕННЯ БІЧНИХ панелей
Після цього я приступив до створення бічних панелей, і зробив їх з високоякісної 18мм-й фанери. Кожен шар цієї мозгофанери товщиною 3 мм, а її зовнішні сторони це тонкий шпон. Вам я також рекомендую використовувати фанеру високої якості, так як внутрішні шари корпусу-# xAB; сендвіча # xBB; повинні бути досить твердими і щільно стиснутими. При різанні менш якісної фанери вона розщеплюється або навіть розвалюється на шари. Для вирізання бічних складових корпусу необхідні лише лобзик і дриль з коронкою або свердлом по дереву.
Для початку необхідно докласти до фанери передню панель і обвести її контур, а потім повторити його всередині на відстані близько 8 мм від зовнішнього, можна тонше або товщі, в залежності від якості самої фанери і вашого досвіду (ви швидко розберетеся з цим). Потім по кутах внутрішнього контуру потрібно висвердлити 4 отвори, так щоб частина окружності цих отворів збігалася з внутрішнім контуром, а потім лобзиком допив контур повністю.
Випив внутрішній контур, деталь випилюється з фанерного листа по зовнішньому контуру.
КРОК 4: Склеювання БІЧНИХ панелей
Бічні панелі просто склеюються разом столярним клеєм, великою кількістю столярного клею. Промазали панелі складаються стопкою і щільно притискаються якимось обважнення, або стискаються струбцинами, і залишаються в такому стані до висихання клею.
Коли бічна частина корпусу саморобки висохне, то лобзиком або на циркулярному столі сточуються виступаючі частини, щоб вона знайшла рівну обтічну форму. Це можна зробити і шляхом шліфування, але тоді буде потрібно більше часу. Далі зсередини бічну частину слід покрити товстим шаром столярного клею, щоб після остаточного складання мозгоподелка була герметичною.
КРОК 5: ПІДГОТОВКА ЗАДНІЙ ПАНЕЛІ
На задню панель приклеюються пасивні мембрани, які є альтернативою бас-рефлектора і дозволяють розширити частотний діапазон динаміків, але в більш компактному варіанті. Підключення до електроніки їм не потрібно, вони просто реагують на перепади тиску всередині корпусу (тобто, коли основні динаміки движуться назовні, мембрани втягуються всередину, і навпаки). І тому дуже важливо, щоб готовий корпус вироби був на 100% герметичний.
Пасивні мембрани приклеюються до панелі супер-клеєм, в даному випадку краще гелевим супер-клеєм, так як він не настільки жорсткий і дозволяє невеликі руху, на відміну від звичайного супер-клею. На задню панель, щоб вона не згиналася, також слід додати кілька МДФ смуг, використовуючи для цього той же гелевий супер-клей. Адже будь-які вібрації корпусу будуть псувати звучання.
КРОК 6: РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕКТРОНІКИ
Як можна помітити на представленому фото, всередині корпусу вироби розташовується досить багато електрокомпонентов. Перш ніж розмістити всю цю електроніку, важливо знайти правильне положення кожного компонента, і переконатися що все #xAB; влазить # xBB; як це потрібно! Ще важливо знайти таке положення електродеталей, щоб при необхідності до них був доступ для ремонту.
У даній поделке я розмістив деталі таким чином, щоб такі плати, як підсилювач і Bluetooth-модуль були легкодоступні, а кросовер, який, швидше за все, не буде потрібно перевіряти, розташував далі від отвору для обслуговування. Знаходиться цей кросовер безпосередньо під отвором для правого низькочастотного динаміка, так що при необхідності все ж отримати до нього доступ можна відкрутивши сам динамік. Решта електродеталі розташовані під отвором для обслуговування, тобто легкодоступні.
КРОК 7: СХЕМА електроланцюг
На малюнку представлена схема для складання електричного кола саморобки. Якщо використовувати ті ж компоненти, що і в запропонованому списку деталей, то зібрати елекроцепь досить просто, знадобляться лише паяльник і припой (ну і кабельні стяжки, щоб зробити все більш акуратним). Довжина проводів залежить від того, як ви розташуєте електрокомпоненти, слід лише знати, що чим менше припуски проводів, тим краще.
КРОК 8: акумуляторної батареї під час
Для багатьох людей безпечне використання літій-Інонія акумуляторів здається заплутаним, на ділі ж все не так вже й складно. Для літій-іонних акумуляторних блоків важливі три речі:
1. Власне акумуляторні батареї.
2. Плата захисту батарей.
3. Зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторів.
Придбання літій-іонних батарей момент дуже важливий, так як в мережі продаються безліч підроблених батарей. Тому найпростіше вибрати дешеві, але в той же час справжні і надійні батареї, наприклад, Samsung's pink 18650. Через те, що вони дешеві, то підробляти їх, тобто створювати ще більш дешеві мозгокопіі, не вигідно. І в результаті ми маємо недорогі надійні брендові акумуляторні батареї.
Наступний момент, це плата захисту батареї, яка запобігає її від перезарядження, надмірного розряду, короткого замикання і багато чого іншого. Точні захисні функції для різних плат трохи відрізняються. Такі плати захисту є обов'язковим елементом, тому як літій-іонні батареї дуже чутливі і потребують особливих умов для свого функціонування, і без захисної плати виникає ризик загоряння / висадження батареї, або вона просто #xAB; помре # xBB ;.
Для більшої інформації із зарядки і використанні літій-іонних акумуляторів переходимо сюди, Крок 3 і 4.
КРОК 9: ЗБІРКА акумуляторної батареї
Перш ніж приступити до спайці акумуляторну батарею необхідно переконатися, що напруга всіх батарей має однакове значення, тому що в противному випадку це буде плутати плату захисту і під час зарядки може #xAB; убити # xBB; батарею. Якщо напруга батареї трохи нижче необхідного, то, зібравши спеціальну ланцюг. можна зарядити її окремо, і домогтися однакового напруга на всіх батареях.
Збалансувавши батареї можна приступати до складання акумуляторного блоку. Подібний кейс для батарей варто того, щоб його придбати, адже за допомогою нього батареї компактно розташовуються в одному місці, я лише раджу перепаять проводки на більш товсті, щоб вони витримували необхідну потужність.
Згідно вище представленої схемою до кейсу батарей припаивается плата захисту, а так же перемикач і роз'єм живлення. При впайкі останнього обов'язково переконайтеся, що зробили це правильно! (Для кращого розуміння см. Фото). Правий контакт (відігнутий) можна видалити, лівий - до заземлення, а середній - позитивний. Перш ніж впаивать роз'єм в ланцюг захисту, слід ставити в нього включене зарядний пристрій і мультиметром перевірити напругу, щоб переконатися в правильній полярності контактів роз'єму.
Підсилювач (YDA138) там, для початку, 20Вт на 1 канал або 2х10Вт:
# X30FB; Continuous maximum output
10 W # xD7; 2ch # XFF20; VDDP = 12.0V, RL = 8 # x3A9 ;, THD + N = 10%
20 W # xD7; 1ch # XFF20; VDDP = 12.0V, RL = 4 # x3A9 ;, THD + N = 10%
Підсилювач, ну досить посередній навіть для класу Д. Номінальна його напруга 12В. Те що тут лізуть 14 - це вже перевищення максимуму. Навряд чи, згорить, то спотворень явно додасться. Ну і динаміки, як я зрозумів на 4ом, а підсилювач розрахований на 8.
"Заземляющий ізолятор" - це взагалі як?
БТ модуль хоч вміє aptX? Скоріш за все ні. Якість звуку буде не гірше і не краще ніж у більшості подібних пристроїв.
Акумуляторний відсік, вимикач харчування і перетворювач - доставляють окремо. Про які хх Ватах можна говорити, якщо там половина навантаження впаде на проводах, вимикачі і контактах акумуляторну батарею?
Ну і на останок, "кришка для обслуговування на передній панелі" - це 5