Таємниці бразильських боліт
Птахів тут більше, ніж в джунглях Амазонки. Ковбоїв, втім, теж чимало. Разом з тим, Пантанал - це найбільше болото світу. 130 000 квадратних кілометрів озер, пасовищ і лісів - Алекс Шумата знаходить ідеальне місце для знайомства з дикою природою.
З аеропорту в Кампо-Гранде, столиці штату Мату-Гросу ду Сулл, до кордонів Пантанала ми з дружиною добиралися чотири години. Пунктом призначення була Fazenda Caiman - одна з величезних відокремлених ферм, на яких в основному і живуть мешканці цих малолюдних земель. Ми поспішили скоріше проїхати похмурі пасовища, на яких лише зрідка зустрічалися низенькі криві дерева, двометрові термітники і стада худих і горбатих пасуться зебу. Чим ближче ми під'їжджали до ранчо, тим частіше нам траплялися щити із зображенням ссавців Пантанала, які знаходяться під загрозою зникнення: гігантський мурахоїд, ягуар, рудий грівістий вовк. На щиті напис: "Я вовк, але я не злий. Будь ласка, допоможіть мені вижити".
Неподалік від Fazenda Caiman нам зустрілися затоплені ліси, а подекуди і зовсім відкриті водні ділянки. Через вузьку дорогу, здебільшого проходить під водою, перекинуті імпровізовані містки, уздовж яких валяються якісь викинуті на берег колоди. Але, якщо придивитися, розумієш, що це ніяке не колода, а кайман, американський крокодил. 52 000 гектарів фазенди Caiman займає ранчо, на якому містять 28 000 голів худоби. Інша частина території оголошена заповідником. Крім притулку для рідкісних тварин і місця проведення наукових досліджень, ранчо служить готельним комплексом.
Ми зупинилися в головній будівлі, ідеально вписується в навколишній ландшафт, - котеджі з дерева і каменю, з одинадцятьма кімнатами і басейном у дворі.
Перший раз я приїжджав в Пантанал 20 років тому. Саме тоді в Бразилії різко зросла увага до питань екології. В кінці дев'яностих років був прийнятий закон про захист лісів Амазонки, проте вирубка так і не припинилася. Проте, не можна заперечувати, що зусилля по збереженню амазонської сельви все ж дали деякі позитивні результати. Головна проблема, як завжди, полягає в зіткненні економічних і екологічних інтересів, і хоча лише дуже невелика частина території Пантанала оголошена національним заповідником, власникам деяких ранчо все ж вдалося зберегти недоторканою дику природу краю.
Ця та ще безліч програм по вивченню поведінки інших птахів, ягуарів, кажанів здійснюються спільно з відомими біологами бразильських університетів на приватні кошти, що надходять від місцевих і зарубіжних інвесторів. Програма Refugio Ecologico Caiman поклала початок досить несподіваного синтезу туризму, фермерства і наукових досліджень.
Під час моєї першої поїздки в Пантанал слово "екологія" я чув лише кілька разів, і то - від бразильських біологів, а про екотуризм тоді ніхто навіть і не думав. Але це не означало, що уряд Мат Гроссу махнула на Пантанал рукою. Влада сподівалася отримати від цих вражаючих топей непоганий зиск, заманюючи сюди любителів активного відпочинку на полювання і риболовлю. Щоб надати Пантаналя міжнародну популярність, запрошували послів з різних країн, щоб вони полювали на кайманів, а також на ему, лелек, ібісів, чапель і ще десятки видів птахів. Можливо, завдяки тому, що я провів тут дев'ять місяців, працюючи над книгою про Амазонці, а потім ще якийсь час жив в Бразилії, в список запрошених включив і мене. Ось тільки замість рушниці я взяв бінокль і неабияк пошарпану книгу Рудольфа Мейєра де Шауензее "Довідник птахів Південної Америки".
Ніколи мені не доводилося бачити такого розмаїття величезних, чудових птахів. У порівнянні з цим пишнотою джунглі Амазонки, де птахи ховаються в крони дерев і парять в п'ятдесяти метрах над землею, згадувалися, як вельми жалюгідні. Тут же відкритий простір, посічене річками і заплавами, і птахів дуже легко відстежувати - і відстрілювати. На катері ми пливли по річці Куяба, закидаючи в каламутну воду сріблясті блешні. Спортивна риболовля йшла без властивого спорту азарту, тому що кожен раз ми неодмінно витягали золотисту рибу-дорадо довжиною сантиметрів 70-80. Ця риба схожа на лосося і володіє таким же чудовим смаком, тільки належить до того ж виду, що й піраньї - їх в Пантанале три різновиди. Треба сказати, репутація піраній як страшних хижаків, що пожирають все підряд, тут явно не поширена. Місцеві жителі - pantaneiros - безстрашно купаються в місцевих модах і практично ніколи не піддаються їх нападам, по крайней мере, якщо у них немає відкритих ран.
Розпрощавшись з нашим неспішним переважатиме, ми провели кілька днів з біологом, який займався вивченням найбільших в світі гризунів, місцевих водосвинок капибара: величиною з дорослого мастиффа, з квадратною мордою, вони нагадують істот з книжок Льюїса Керролла. Саме такий Пантанал і підкорив мене - з дивовижними тваринами і не нанесеними на карту землями. Підкорив не тільки мене, а й антрополога Клода Леві-Стросса, який в 1930-х роках проводив тут польові дослідження. Вчений назвав регіон "землею мрії". Його буквально зачарували стада зебу, "пасуться на вершині пагорбів, схожих на пливуть кораблі", і зграї великих птахів, що "скупчилися, як рожево-білі острови, правда, не такі перисті, як віялова крона пальми caranda. Листя її виділяють цінний віск , самі ж пальми - єдине, що оживляє цю оманливе привабливу водну пустелю ". Ні колишні нацисти, ні мисливці, ні бразильський уряд не змогли знищити описаний Леві-Строссом пейзаж. Мене сповнювало відчуття, яке буває вкрай рідко, ніби немає на землі нічого подібного до цього місця.
Повертаючись в Пантанал, на цей раз в його південну частину, я боявся, що екотуризм ушляхетнив і надав "товарний вигляд" його незайманим рівнинах. Але я помилився. Всього за чотири дні ми виявили сліди ягуара і тапира, цього найбільшого ссавця Південної Америки. Родич носорога, він схожий на карликового гіпопотама. А всього в п'яти метрах примітили зачаївся агуті - плямистого гризуна, схожого на горбатого зайця - з дитинчам в зубах. На лісовій галявині тупцювала і хрюкало стадо білобородих диких свиней пекарі; побачивши нас, вони в паніці кинулися до найближчих деревах. На наших очах тайра, звір з родини куницевих, жваво піднялася на вже мертве дерево, що стало жертвою ficus aurea, золотистого фікуса. Фікус подібно анаконді обвиває свою рослинну жертву товстим, як тулуб цієї змії, стволом, позбавляючи життєвих сил. Ми зустріли чорного ревуна і мавпу-капуцина, яка перелітала з дерева на дерево, несучи на спині свого дитинча. Цікавість малюка було таке велике, що він сміливо розглядав нас з відстані якихось п'яти-шести метрів.
Вечорами ми їли спійману тут же рибу pacu (своїми великими зубами вона розколює горіхи, які потрапляють у воду) і пили caipirinha - бразильський варіант "Маргарита", який готують з білого тростинного рома качаса з лаймом і цукром. Після вечері дивилися фільми, слайди і слухали лекції в компанії ще шістьох гостей. Виявилося, що, незважаючи на існування супутникових карт всій території Пантанала, деякі ділянки покриті таким шаром чагарників, ліан і всіляких сланких рослин, що значна частина болота досі залишається недослідженою. Не чекаючи милостей від уряду штату і фермерів, природа сама подбала про те, щоб зберегти первозданність Пантанала.
Із закінченням сезону дощів Пантанал практично висихає весь, крім північних районів. Вода збирається в легенях і рукавах річок, які буквально кишать рибою. Її досить тут для того, щоб не хвилюватися за прожиток мешкають тут птахів. Гомін безмежних зграй лелек, чапель і журавлів чути за багато кілометрів.
Всього в Пантанале налічується 650 видів птахів, 360 з яких, завдяки Віктору, можна побачити на фазенді. Ми були позбавлені від необхідності тягти величезні безглузді орнітологічні довідники щоразу, коли вибиралися кудись разом, тому що Віктор, хоча і не говорить по-англійськи, відмінно знає складні англійські назви всіх зустрінутих птахів: тукан токо, червоногрудий папуга, Сорокопуд Червоноголовий, бразильський сичик. У деяких птахів є ще не одне індіанське назва. Наприклад, індіанці племені тупи називають ібіса xumbu, гуарані звуть його curicaca.
Між коров'ячих коржів я помітив що пробиваються на світ галюциногенні гриби виду psilocybe (більше відомі як "чарівні" гриби). Останній раз я вживав гриби на реггі-концерті растамана Джиммі Кліффа року так 1976, але на цей раз чомусь зібрав десяток, висушив і взяв з собою в Сан-Паулу, де ми жили з колекціонером сучасного мистецтва Кімом Естіво і колегою Барбарою Лірі (колишньою дружиною того самого Тімоті Лірі, який колись популяризував вживання ЛСД). Барбара сказала, що спробує, але тільки після мене. Я засумнівався. Очевидно, це були "чарівні" гриби, але які саме? Їх існує величезна безліч, причому всі розрізняються ступенем впливу і токсичністю містяться в них алкалоїдів. У одного з друзів Кіма був довідник по "чарівним" грибам з десятками фотографій, але жодного примірника з Мату Гроссу ми там так і не виявили. У підсумку ми злякалися і спустили гриби в унітаз. Хай уже краще більш тверезі уми звідано цю сторону життя болота Пантанал.
Якщо ви звикли сліпо довірятися навіженим ідеям своїх друзів, і при цьому у вас значно підвищується рівень адреналіну в крові, сміливо вирушайте в Південну Америку. Потаємні місця континенту тим привабливіше для любителів пригод, що в наших краях про них практично нічого не відомо. Ми представляємо кілька екстремальних поїздок для всіх, в кому живе дух першовідкривача.
На воді.
Бразилія, Піпа
Романтичні пляжі, затишні колиби і на подив витончені ресторани - незважаючи на все це, маленьке село в 80 км на південь від Натала з'явилася всього десять років тому, і то завдяки професійним серферів. Бруковані вулички Піпи, що загубилася серед безкрайніх лісів атлантичного узбережжя, виходжу багатьма поколіннями рибальських сімей. А тепер ви можете забронювати номер в тиковому будиночку під черепичним дахом Toca da Coruja Pousada (тел. 55-84 / 246-2226; www.tocadacoruja.com.br; номер на двох від $ 90), а через Pipa Tour (тел. 55 -84 / 246-2234; www.pipatour.com.br) замовити човен, всюдихід, лендровер і риболовлю.
Бразилія, Національний парк Сірка та Бокайна
Bocaina в перекладі з португальської означає "дорога". Цей парк десь між Сан-Паулу і Ріо - воістину дорога в рай для тих, хто любить ходити пішки. Компанія MW Trekking (тел. 55-12 / 577-1178; триденна прогулянка від $ 288, включаючи спорядження і їжу) допоможе подолати вісімдесят кілометрів Золотий Стежки (Thirla do Ouro), по якій в XVIII столітті возили золото з провінції Minas Gerais на узбережжі. А в центрі Парку знаходиться готель Pousada Vale dos Veados (тел. 55-12 / 577-1178; www.hoteisdabocaina.com.br; номер на двох від $ 90), де можна просто побродити і насолодитися незабутньою природою.