Так. Відома хвороба на наших машинах. Гетзеводам ця хвороба відома після покупки мало не з виїзду з автосалону. На форумах, для лікування, жваво пишуть про підтиск пружинок, але чомусь ніхто не повідомляє як саме цю пружинку слід підтискати. Власне про це і піде мова.
Характер: глухий металевий стук при проїзді нерівностей, якщо слухати в салоні при закритих вікнах. І дзвінкий металевий брязкіт, якщо вікна відрити.
Слід зазначити, що брякать може з двох причин:
1. Знос направляючого болта супорта (брязкає сам супорт);
2. Втома (разжим) т.зв. утримують колодки пружинок (брязкають безпосередньо колодки).
Діагностика: Вивернути колесо. Рукою вгору-вниз різко посмикати супорт. Для перевірки пружинок - зняти колесо, не знімаючи супорта, пальцем, різко, вгору-вниз посувати колодку, потім другу. При проїзді по нерівностях пригальмовуючи, стукіт пропадає.
Знімаємо колесо, нижній направляючий болт відкручуємо ключем на 12, якщо не помиляюся. Підвішуємо супорт і, щоб не прокачувати гальма, через демпфер ставимо на поршень струбцину. Струбцина не дасть вийти поршня, крім того, якщо будете ставити нові колодки, струбциной можна поршень буде трохи втопити (стежте, щоб упор струбцини був по центру поршня), тільки без фанатизму, при цьому відкрийте кришку розширювального гальмівного бачка.
Знімаємо колодки і пружинки і ретельно очищаємо останні:
Пружинки передніх колодок.
Тепер що подужати-расжать. Підтискати Тонкогубці в декількох місцях, а саме:
Потім тут з двох сторін підтискаємо. --Передняя пружіна--
Потім з двох сторін разжимаем маленькі вусики. --Передняя пружіна--
І в ув'язненні тут. Стискаємо рукою. --Передняя пружіна--
Все стискаємо з розумом, без фанатизму. Орієнтуємося на тактильні відчуття.
Очищаємо посадочне місце. Встановлюємо пружини. Сісти вони повинні туговато і надійно. Чи не повинні хлябает в своїх посадочних місцях. Якщо хлябает - операцію по підгорнутим повторити.
Очищаємо направляючий, змащуємо спеціальним мастилом для супортів. Вона може бути різна. Наприклад, на основі мідної мастила або така як на фото (див. Нижче), але обов'язково повинна бути термостійкий до 1000 градусів. Консистенція в'язка, майже тягуча. Пробував на основі мідної мастила - не сподобалося. Згодом перетворюється в пластилін (висихає?). Напрямні краще міняти з кожною заміною колодок. При повній профілактики гальм, необхідно так само буде змастити верхню напрямну, а так само набити цієї мастилом обидва пильовика (верхній і нижній). Дуже сильно при набиванні не стараючись, особливо з нижнім пилюжником, в іншому випадку мастило може потрапити на диск (на нижньому кріпленні є отвір різьбове, наскрізне куди сідає направляючий болт, в акурат по-моєму над диском. Накололи свого часу.). Біла мастило (див. Фото) сподобалася, з часом залишає колишню консистенцію.
Мастило для гальмівних механізмів. Коштує дорого. Такий тюбик порядку 600-700р. Вистачить на дуже довго.
УВАГА! На форумах дуже часто є саморобки, мовляв тамсходіл до знайомого токаря він мені з іржавої сиромятіни виточив болт на 0,1 Толстого ура, я його забив молотком на місце. Або: накрутив фольги на направляючий, ура, стук пішов. Ще: намотав на ура на направляючий болт ізоляційної стрічки, стук пішов.
Всі ці диво-вироби до пори до часу і кому як пощастить, поки гальма не заклинять. Крім того, гальмівні вузли нагріваються часом до непристойно температур - 300 градусів за Цельсієм і вище (яка на х # ен изолента ?!). Не забувайте, що справні гальма це ваше життя і життя ваших близьких. Це саме той випадок, коли не потрібно вважати свою горе-кмітливість розумнішими команди професійних інженерів.
Якщо розбиратися в роботі нашого супорта, то можна помітити, що супорт в нижньому кріпленні ходить по горизонталі за спеціальною муфті, яка закупорена в пильовики. А сам спрямовує болт кріпить цю муфту до корпусу. Здавалося б, як може, наприклад, фольга перешкодити ходу супорта? А дуже просто! Якщо фольга намотана нерівномірно (або сама фольга має неоднорідну товщину), то муфта перекошується, що призводить ось до цього. тобто до заклинювання супорта.
Повернемось до наших баранів.
Отже, змащуємо направляючий болт термосмазкой:
Садимо колодки на місце. При посадці колодок, зовсім трохи можна змастити їх кріплення де вони стосуються пружинок тієї ж мастилом.
Дуже мало змастити посадочні виступи колодок.
Встановлюємо супорт і закручуємо направляючий болт. Чи не перетягуйте направляючий болт! Момент його затягування по документації 22-32 Нм. Одягаємо колесо.
Перед виїздом з гаража обов'язково кілька разів натиснути в холосту на педаль гальма, поки не з'явиться сильна пружність педалі. Хто відкривав розширювальний бачок - не забудьте закрити назад.
Використовую колодки бренду SANGSIN. Передні - код SP1047. Задні дискові - код SP1117. Дивовижні колодки. Чи не скриплять жодного разу. М'які, тому швидко зношуються, зате щадять диск.
З задніми пружинками складніше, вони йдуть тільки в комплекті з оригінальними колодками за пекельну ціну. Хоча достеменно відомо, що в старих каталогах код пружини був, але знайти я його так і не зміг. Код комплекту задніх колодок з пружинами - 583021CA10. Задні утримують пружини окремо, поштучно (знайшов таки випадково зі статті vladimirblond ремонт задніх супортів і дисків), код: 5824438300. Ремкомплект задніх дискових гальм 5830328A00.
* Після виконаних операцій геп-брязкіт-стук зникає. На жаль, дана хвороба хронічна. Тобто в майбутньому вона знову проявиться. Але сезон-другий цілком забезпечує тиху роботу гальм. Якщо не гальмувати на нерівностях і різко не гальмувати в підлогу, то ефект лікування буде продовжений. І в кінці-кінців перевірте свої гальмівні механізми, щоб через них не було бойового хрещення.