Розділ. стіни будинку
У цьому сезоні моя задача в плані будівництва свого ЕКО-будинку - відлити стіни з монолітного крупнопористого керамзитобетону з використанням переставной опалубки з фанери.
Великопористий керамзитобетон відрізняється від просто керамзитобетону тим, що в звичайному керамзитобетону простір між гранулами керамзиту заповнене розчином. Точно так само як і в звичайному бетоні, з тією різницею, що в звичайному бетоні використовується щебінь або гравій, а в керамзитобетону - керамзит. Великопористий керамзитобетон має значно кращі теплоізоляційні властивості, ніж просто керамзитобетон. Як відомо, будь-який утеплювач - це всього лише спроба законсервувати повітря в маленьких гранулах, що б виключити його конвекцію. Саме тому самий кращі утеплювачі - пінопласти і мінеральна вата, повсть і т.п. Гранули керамзиту (спінена й запечена глина) так само є «законсервований» повітря. Щільність керамзиту - ок. 300 кг на кубічний метр. Тому керамзит - дуже хороший теплоізолятор з До теплопровідності ок. 0,1 Вт / м * град. При виготовленні керамзитобетону простір між гранулами заповнюється розчином, чия теплопровідність на порядок вище, ніж у керамзиту. Таким чином, утворюються досить численні містки холоду і загальний коефіцієнт теплопровідності стіни значно погіршується, в порівнянні з теплопровідністю самого керамзиту.
У Великопористий керамзитобетону такого явища не відбувається, так як простір між гранулами залишається вільним, заповненим повітрям. Тому загальні теплоізоляційні властивості стіни в порівнянні з керамзитом, як мінімум, не погіршуються, а скоріше навпаки - поліпшуються.
Крім того, стіна з крупнопористого керамзитобетону «дихає», так як повітря, в принципі, може проходити по крізь неї, нехай і за дуже довгим звивистих ходах. Тому стіні потрібно вітроізоляція. (Я маю намір виконати її з пінополістиролу, залишивши подекуди вентиляційні «вікна» для того, що б стіна не накопичувала в собі конденсат).
Разом з тим, виготовлення крупнопористого керамзитобетону вимагає більш якісного цементу для свого виготовлення, так як контакт гранул між собою вельми незначний і клей, який їх скріплює повинен бути дуже міцним. Оскільки пісок до цементу не додають, клею (цементу) потрібно менше (в розрахунку на обсяг стіни), ніж при виготовленні звичайного розчину. Це дозволяє застосовувати дорогі і якісні матеріали, без збільшення загальної вартості будівництва.
Виготовлення переставной опалубки з фанери.
Взимку, проводячи теоретичну підготовку до процесу відливання стін з крупнопористого керамзитобетону, я вже розрахував опалубку, яку можна виготовити зі стандартних 5-ти футових листів фанери (1 525 х 1525 мм). Однак, при переході до практичних робіт з'ясувалося, що зручніше і вигідніше використовувати фанеру стандарту 1220 х 2440 мм. До того ж вона є з хвойних порід дерева, що обіцяє трохи більшу тривалість її використання в «мокрих» бетонних технологіях. Можна, звичайно, було придбати і ламіновану фанеру, спеціально призначену для опалубки. Однак її ціна настільки вища за звичайну, що я вважав за краще обійтися підручним матеріалом. Зокрема - поліетиленовою плівкою. У міру її зносу її можна замінювати на іншу, а до поліетилену взагалі нічого не пристає. Кріпити плівку до фанери я планував за допомогою степлера і липкої стрічки - скотча. Благо - всі деталі переставной опалубки являють собою плоскі деталі їх обклеювання плівкою проводиться просто до збірки самої опалубки.
Розкрій листа фанери розміром 1220 х 2440 мм показаний на малюнку. Мені виявилося зручним розкроїти її на 9 шматків з розмірами приблизно 810 х 405 мм. При ширині стіни в 500 мм, обсяг одного блоку становить бл. 140 - 150 літрів (з урахуванням перекриття листів опалубки з попереднім блоком при її перестановці). Торцеві стінки так само кроятся з такого ж листа, утворюючи 12 торців і ще 2 укорочені бічні стінки. Це малий «доборний» блок, необхідний для відливання напів-блоків (кінець стіни, отвори і ін.)
Таким чином, всього з 3 листів фанери виходить 10 комплектів переставной опалубки, що дозволяють відлити одночасно близько 1,5 кубометрів стіни. Але оскільки відливати великопористий керамзитобетон дуже легко (він дуже легкий і переміщати його від бетономішалки до опалубки неважко), то я вирішив зробити ок. 20 комплектів. Крім того, треба було зробити ще т.зв. «Кутову» опалубку. Оскільки при виливки блоків бажано їх між собою «перев'язувати», тобто відливати зі зміщенням на полблока в кожному ряду, то виникає певна складність при литві кутів стіни. Так як важко надійно встановити опалубку.
Тому я зробив асиметричну кутову опалубку, що забезпечує перев'язку кутових блоків. Для цього опалубку треба просто перевернути іншою стороною, і тоді кут «зв'яжеться» з перпендикулярної стіною. Хоча, якщо чесно, при монолітному будівництві це не так актуально, як при будівництві з готових блоків. Та й періодично укладається арматурна сітка між рядами багато в чому допомагає такий перев'язці.
Склад розчину для крупнопористого керамзитобетону.
Розчин (клей), який скріплює між собою гранули керамзиту повинен бути дуже якісним. В принципі, можна використовувати чистий свіжий цемент марки М400 - М500. Але я досить багато часу вже працюю з природним каменем і використовую при цьому спеціальний клей для плитки та природного каменю - Fliesenkleber фірми Knauf. З його допомогою я побудував і басейн, і підпірні стінки та ін. І зарекомендував він себе дуже добре. Тому для міцності склеювання я вирішив (як завжди) використовувати суміш цементу і цього клею. Здорожувало будівництво це не сильно, а обіцяє набагато більшу надійність стіни. З складі суміш я використовую близько 60-70% свіжого цементу М500 і інше - клей для природного каменю. Забігаючи трохи вперед скажу, що чистий цемент давав кілька шорстку, матову поверхню розчину на керамзиті. А цементно - клейова суміш - гладку і глянсову. Крім того, цей клей - прекрасний гідроізолятор і гарантує, що керамзит не тягнутиме в себе воду. Хоча і так його можливість «смоктати» вологу - ок. 5% від обсягу, що на порядок менше, ніж у дерева або цегли. Ще одне безперечне достоїнство застосування клею - його дуже хороша адгезія (здатність прилипати). Вона на порядок вище, ніж у цементу.
При виготовленні суміші «керамзит-клей-вода» необхідно дуже ретельно витримувати пропорції компонентів, що б по-перше, отримати якісний керамзитобетон, по-друге, не допустити перевитрати матеріалів, в третє, не погіршити теплоізоляційні властивості стіни. Тому моє завдання була така. Необхідно забезпечити такий кількість розчину, що б його вистачило «вимазати» кожну гранулу керамзиту тонким шаром розчину клею. Але в той же час, клею не повинно бути занадто багато, що б він не заповнював собою простір між гранулами. Густота клею повинна бути така, що б він не стікав з керамзиту після укладання.
Починати експерименти на око я не хотів, тому зробив невелику теоретичну роботу. Візьмемо приблизно 1 літр майбутнього керамзитобетону. Середній розмір гранул у мене - 1,5-2,5 см. Тобто в літрі їх поміститься ок. 80 - 100 гранул. Площа поверхні кожної з них - (пі-де-квадрат) - ок. 20 кв.см. Тобто площа умовного літра керамзиту - 1500 кв. см. Що б змастити всю цю площу клеєм товщиною приблизно в міліметр, потрібно відповідно 0,15 літра розчину клею. Це максимум. Реально - менше, так як гранули стикаються між собою. Але хоч якісь опорні цифри, хоча зручно оперувати абстрактними літрами, а обсягами, порівнянними з «одним замісом» - тобто 100 літрами.
Провівши кілька експериментів і ретельно отмеряя і воду і суміш цементу і клею на певній кількості керамзиту, я вивів приблизно таке співвідношення і склад для виготовлення якісного крупнопористого керамзитобетону:
80 літрів керамзиту (у мене це 4 вітру по 20 літрів без «верху»);
5 літрів цементу і 2 літри клею Fliesenkleber;
50 мл рідкого мила (для більшої пластичності клею і кращої смачиваемости керамзиту).
Додавання рідкого мила вельми корисно для цементного розчину в якості пластифікатора. Мило теж лужне середовище, як і цемент, тому вони не заважають один одному. Розчин стає значно більш текучим, прекрасно змащує керамзит.
Хоча моя бетономішалка має обсяг ок. 200 літрів, довелося обмежиться саме цими обсягами виготовлення суміші. По-перше, це кратно обсягом опалубки (при литві не утворюється ні залишків, ні недолиті блоків). По друге - керамзит дуже легкий, а клеять розчину досить високі. І якщо переповнити бетономішалку керамзитом, то він просто перестає перемішуватися, крутись єдиної масою. Тому обсяг замісу - практично половинний від замісу звичайного бетону зі щебенем.
Процес замішування відбувається в такому порядку - в бетономішалку засипаємо 1 відро керамзиту і 5 літрів води з милом. У процесі перемішування утворюється густа піна, яку «гасимо» залишками керамзиту. Після того, як весь керамзит намок і почала знову утворюватися піна, починаємо «розпорошувати» за допомогою маленької лопатки - совка цементно-клейову суміш. Головний секрет - ретельність перемішування. Кожна гранула керамзиту має забруднитися в клеї як вареник у сметані. До речі і густота розчину - повинна бути як у густої сметани. У міру перемішування доливаємо залишок води (за потреби). Гарна ознака - керамзит починає прилипати до стінок бетономішалки, утворюючи «панцир». Після цього суміш можна заливати в опалубку.
В процесі укладання суміші її НЕ утрамбовують, що б не руйнувати гранули керамзиту, а як би злегка ущільнюють, притоптують, що б гранули щільніше вляглися в ящику опалубки. Це можна зробити або площиною кельми або зробити просту трамбовочку. Завдання - максимально ущільнити суміш, вирівняти і що б між гранулами були повітряні «мішечки», незаповнені клеєм. Тоді і керамзит між собою добре склеїться, і теплоізоляційні властивості не погіршаться.
Вам сподобалось? тоді: