Svarog (експерт Builderclub)
Привіт, ви зібралися варити трубу і лист товщиною 3.5 і 2 мм ручним електродуговим зварюванням? Понюхає і те й інше надійного з'єднання не вийти. Якщо стійку ви ще зможете від корозії захистити надовго, та ще армування стовбура, то пластину і стик точно не зможете грунтом і бітумом. До речі бітум старіє вже через 5 років, потім тріщини і т.п.
Треба вважати, але на вскидку міцності труби досить навіть без бетону, а ось зони спирання 150х150 недостатньо. Якщо врахувати, що пластина товщиною 2 мм взагалі не несе навантаження на вигин, та ще й понюхає, то зона обпирання діаметром 76мм - це як голка.
tanya (експерт Builderclub)
1. Якщо металеві труби Ви плануєте встановлювати тільки під несучими стінами. то такий фундамент робити не можна, занадто маленька зона обпирання. Такі труби (діаметром 76 мм) краще використовувати, як колони під паркан або альтанку. Ж / б стовпи діаметром 20 см (без мет.труби в середині), встановлені під несучими стінами з кроком 1,5 метра теж не підійдуть. Знову ж таки, занадто маленька зона обпирання для 2-х поверхового будинку. Як варіант, підійдуть ж / б колони 40х40 см, встановлені з кроком близько 2 м під несучими стінами. Якщо зупиніться на такому варіанті, то ми зможемо Вам порадити армування.
Також можете расмотреть варіант пристрою фундаменту на гвинтових палях. Він докладно описаний в питанні Фундамент будинку. Який фундамент під будинок на торф'яних ґрунтах.
2. Може бути Ви мали на увазі установку мет. труб не тільки під несучими стінами, а під всім периметром будинку. тобто так зване свайне поле (на фото).
Свайне поле з металевих труб
Такий тип фундаменту недавно почали використовувати для котеджів. І його міцності теж під питанням. Справа в тому, що він не володіє просторової жорсткістю, так як у вертикальній площині немає діагональних зв'язків. А до фундаментів легких будинків, до яких відносяться каркасні будинки з дерев'яними перекриттями, пред'являються підвищені вимоги по просторової жорсткості. Особливо це стосується будинків на рухливих грунтах.
Дякую Таня! Саме це я і мав на увазі-свайне поле. Ну добре, а якщо збільшити діаметр труби, відповідно і товщини стінок? Наприклад 89 (4) або 100 (4,5), а? Звичайно ж, збільшиться і товщ. опорних пластин-3,5-4 мм.
Svarog (експерт Builderclub)
Ви не зможете забезпечити достатній рівень корозійної стійкості ваших труб і пластин.
Svarog (експерт Builderclub)
Валерія попросила мене розписати, чому не забезпечити нормальну корозійний захист. Справа в тому, що в домашніх умовах хороше антикорозійне покриття, яке прослужить не менше 50 років в грунті (а це самий мінімум для фундаментів) практично неможливо. Заводські покриття будуть вами пошкоджені при зварюванні і їх все одно треба захищати. Бітуми і все на їх основі дуже швидко "старіють" 5-10 років, навіть останні модифіковані бітуми довго не живуть, так що захисні покриття з них недовговічні. Найбільш слабким місцем буде стик пластини і труби, тому, що ви пошкодите структуру металу зварюванням - це місце буде корродировать на порядок вище. Якщо за стійку можна сильно не турбується - навіть при сильній корозії у вас там буде ж.б. які забезпечить міцність. А ось пластина проржавев навіть трохи, сильно втратить свою міцність. Хоча справа навіть не в цьому, у вас настільки тонка пластина - 4 мм, що вона не понесе ніякого навантаження, гнучкість її занадто велика. Товщина такої пластини повинна починатися мінімум з 8 мм і при цьому доведеться ставити косинки.
В результаті трудомісткість вийде дуже високою, вартість дуже високою, надійність маленької і т.д. Варіант з ж.б. стовпами в даному випадку більш кращий. Але тоді краще вже зробити буронабивні палі, як більш технологічні, ніж закопку стовпів.
tanya (експерт Builderclub)
Підведу підсумок. Використовувати фундамент по типу "пальового поля" з металевих труб з приварений до їх основи металевою пластиною товщиною менше 8 мм не можна. При цьому збільшення діаметра труб з 76 мм до 89мм або 100 мм нічого не змінює, так як просторової жорсткістю даний вид фундаменту не володіє. А це обов'язкова вимога, що пред'являється до фундаментів легких (каркасних) будівель на пучинистих грунтах.
Спасибі величезне Всім. Всі роз'яснення зрозумілі. Дуже приємно мати справу з Фахівцями!
А тепер інший варіант:
1. Бурю в землі лунки діаметром 200 мм. на глибину 1,5 м.
2. Поверх землі встановлюю опалубку 30 см. * 30 см., Середньої висоти-0,5 м
3. армована зі 3-х ниток арматури діаметром 10 мм., Довжиною-2 м
4. Заливаю бетоном М-200, заводського приготування.
І так по всьому периметру і всередині нього з кроком 1,5 м., Тобто. то ж свайне поле, але стовпи з бетону. Відразу виникає питання-як найкраще закріпити обв'язку з бруса 100 * 150 мм. до бетонного стовпа, з умовою, що брус повинен лягати по зовнішньому краю стовпа?
tanya (експерт Builderclub)
Svarog (експерт Builderclub)
Проармувати стовп діаметром 200мм так, щоб захисний шар арматури був витриманий (30мм мінімум, а краще 50мм) дуже не просте завдання. Я б вам порекомендував зробити отвори діаметром 300-350мм (дивлячись який бур знайдете). У оголовок досить зробити випуски по 300мм, тобто стрижні взяти 1800мм. Арматура тільки класу AIII Звертаю вашу увагу, що між землею і оголовком необхідно залишити відстань в 50-100мм і простежити, щоб під час будівництва воно нічим не засипалися. Інакше морозне здимання Повисмикували палі нерівномірно. З цією ж метою можна у верхній частині буронабивної палі (так називаються ці стовпи) обкласти стінки перед бетонуванням шаром плівки або руберойду, на глибину сезонного промерзання ґрунту, ну або на 1м.
Нитки арматури перед бетонуванням найкраще з'єднати трикутниками з жорсткою дроту, щоб їх не повело. Взагалі я викладав вже креслення для буронабивної палі, правда армованої 4 нитками, подивіться їх і переробіть під свої палі: Буронабивна паля. Ще врахуйте, що бетон для таких паль повинен мати марку по водонепроніцаемосі не менше W2 і по морозостійкості не менше F100.
tanya (експерт Builderclub)
Такий варіант, як Ви описуєте можливий. Три нитки арматури правильно буде зв'язати так, як пише Svarog, трикутниками з жорсткою дроту. Діаметр дроту 8 мм, крок 25 см.
Витримати необхідну відстань арматури від краю бетону (3-5 см) цілком реально. В'яжете арматурний каркас як описано вище. Опускаєте його в лунку, вдавлює в грунт і заливаєте бетон. Все повинно вийти. Важливо, щоб стрижні арматури були при цьому рівними.
Палі потрібно пов'язувати між собою ростверком, він допомагає рівномірно розподілити навантаження від будинку на палі, зраджує фундаменту просторової жорсткості, а також обов'язковий на нестійких (в нашому випадку рухливих) грунтах. Іншими словами, якщо ростверк не робити, а обмежитися тільки оголовками, то палі можуть нерівномірно піднятися або просісти. Тому безростверковий варіант ми не розглядаємо.
Ростверк на рухливих грунтах можна підняти на 5-10 см від рівня грунту, як радив надійти Svarog (т.зв. високий ростверк).
Види пальових фундаментів
а - з низьким ростверком, б - з високим ростверком, в - безростверковий;
1 - палі, 2 - ростверк, 3 - оголовок.
Або ж робити звичайний низький ростверк на поверхні землі, але при цьому обов'язково до першої зими утеплити вимощення і зробити відведення води з даху подалі від будинку (відвести воду з ливневки канавками). У першому випадку (високий ростверк), земля під будинком вся буде замокання, промерзати, при цьому спучуватися, але не буде тиснути на ростверк, так як він піднятий.
У другому випадку (низький ростверк), земля під будинком не буде намокати і промерзати, так як утеплена вимощення, вода відведена, і ростверк теплого опалювального будинку стоїть прямо на грунті.
І в першому і в другому випадку, ростверк буде служити відразу ж і бетонною підлогою першого поверху.
Щоб взагалі не робити ростверк у вигляді суцільної плити - можна зменшити кількість стовпів, а саме розмістити їх тільки під несучими стінами з кроком 1-1,5 метра. За ним можна зробити ростверк трохи менше розміром, у вигляді стрічки. Але діаметр стовпів при цьому потрібно збільшувати до 400 мм. Їх в такому випадку можна робити квадратними, так як бур 400 мм знайти складно.
Ростверк прийнято робити висотою не менше 30 см. Але зі слів будівельників-практиків, у вашому випадку досить буде і 15-20 см.
Вільні кінці арматури (30-50 см), що виступають зі стовпів через тиждень після бетонування стовпів (щоб не пошкодити бетон) потрібно загнути під 90 градусів. Можна загнути їх заздалегідь, до бетонування стовпів. Вигин робиться таким чином, щоб потім зв'язати їх з армування ростверку. Для ростверку досить буде 1 ряду сітки з осередком 100х100мм з дроту діаметром 4 мм, покладеної по центру плити.
З'єднання арматури палі і ростверку
Привіт Валерія.Защітний шар арматури в нижній частині каркаса, не менш важливий, ніж по решті поверхності.Делается приблизно так: останній каркас допоміжної арматури кріпиться до основної на рівні горизонту землі.Каркас утанавлівается на шматки арматури, під останній допоміжний каркас.Еслі горизонт землі не ідеальний, то під шматки арматури підлаштовуватися допоміжний матеріал, тим самим ви робите нівелювання паль, і майбутнього ростверка.Как тільки ви залили, арматура видаляється.
Svarog (експерт Builderclub)
Я б просто не доводив довжину арматури дощенту пробуреної свердловини - "підвісив" б її. При таких коротких палях досить армувати "глибина промерзання" + 300-500 мм на анкеровку арматури. Так як тут арматура не сприймає бічних навантажень і потрібна тільки для того, щоб перешкодити зусиллям пучения (іноді + висмикують навантаження, хоча тут малоймовірні) не порвав палю.
"Вдавлювати" не можна арматуру паль працюють по міцності тіла палі (залізобетону), тоді робиться як пише strikzor - палі стійки як правило. в нашому випадку, на мою думку, це важливо. Корозією за весь час існування палі "з'їсти" максимум 300-400мм арматури, що не суттєво тут. Хоча робити, звичайно, треба правильно :)
Вважаю, що у вас помилка з армування плити, плита тут працює і у верхній (в прольоті) і в нижній зоні (на опорах). Арматура, розташована по середині, практично не працює. Прорахував 150мм плиту, якщо арматуру (d4мм, ВрI крок 100х100) розташувати по середині - то плита не проходить навіть при власній вазі, потрібно розмістити в 25-30мм від низу. У верхній зоні за розрахунком бетон сам несе, але конструктивно я б і у верхній зоні уклав би сіточку, тоді не потріскається при усадки. Ну і взагалі укладання сітки 4 мм справа не просто, занадто сильно "грає" при укладанні. Порекомендував би взяти сіточку не менше d6 з кроком 150х150 або 200х200 (важче укладати).
Вибачте. Якщо сайт ще не вмер тобто питання. Якщо під фудамент проф трубу 80 * 80 п'ята 400 * 400 з листа 12мм під одноповерховий будиночок буде нормально?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Сайт живіший за всіх живих. Ми працюємо в колишньому режимі.
На жаль, ми не розбираємо питання, задані в чужих гілках. Якщо питання актуальне, то виносьте його на сайт, використовуючи кнопку Задати питання (помаранчева, праворуч).
Якщо будете розміщувати питання, то прикладіть плани, розміри будиночка. Цільове призначення (літній дачний будинок або для постійного проживання). Вкажіть обов'язково регіон. Для відповіді на Ваше питання потрібно ще знати параметри ґрунтів, вкажіть пошарово товщину шарів. І потрібно опис грунтів і рівня грунтових вод на майданчику. З чого буде постороен будинок, які перекриття і дах?
Дякую за розуміння!
11 місяців тому
Добрий день. Республіка Марій Ел. Грунт пісок. Мета розібрати веранду (стоїть на трубах) і розширити її каркасний методом. У планах поставити розширену частину на палі поле. Палі труба 110 або профтруба. Варіант 1: приямки глибиною 1,5 м, труба з майданчиком знизу (без неї можна?) Хрестовиною, армування приямку битим цеглою або щебенем, заливка бетоном приямку і порожнини труби. Варіант 2: буріння лунок, вставка (забивання) труби, заливка порожнини бетоном. Питання варіанти робочі?
11 місяців тому