Як ми вже відзначали, російські люди, протягом довгого часу змушені захищати свою національну самостійність, вперто трималися старовинних звичаїв і костюмів. Ця схильність до традицій існувала протягом кількох століть і тільки на початку XVIII століття була зламана майже насильно Петром Першим.
Проте, костюм епохи Московської Русі, зберігаючи традиційну основу, відрізнявся від костюма домонгольського періоду. Зміна його форми менше торкнулося народний одяг, але костюми вищих верств - бояр і дворян, а також посадських людей - стали набагато складніше і різноманітне.
Класова диференціація стала проявлятися також і в кількості одягнутих одягу. Знатні люди надягали на себе одночасно кілька одягу, що мало б свідчити про їхній добробут. Ці одягу, хоча вони були довгі і важкі, носили незалежно від пори року, як на вулиці, так і в приміщенні. В урочистих випадках, наприклад на прийомі в палаці, на присутніх могло бути надіто одночасно по п'ять або шість одягу.
В описуваний період у російській костюмі стався ряд змін в крої. З'явилися одягу, мають спереду від верху до низу розріз (орні). Часто зустрічалися одягу, відрізні по талії або виявляють талію, хоча красивими і раніше вважалися і довгі непріталенное одягу. Як наслідок монгольського впливу в російській костюмі залишилися деякі предмети східного побуту: тюбетейка (тафья), пояса (пояси), відкидні рукава.
У XVII столітті на російський костюм зробили деякий вплив польські моди - польський каптан, подволока тощо. Одягу цього періоду шили з місцевих і привізних тканин. Основними тканинами, поширеними в цей період на Русі, крім плоскінні і лляних, були суконні, шовкові і оксамитові.
Для народного костюма характерними як і раніше були набивні тканини і пістрі, що виготовлялися на дому. На костюми знаті йшли дорогі привізні тканини: тафта, камка, парча (алтабас і аксамит), оксамит (звичайний, ритий, золотної), об'яр' (муар з золотим або срібним візерунком), атлас (блискучий шовк), бавовняні тканини (китайка, міткаль ), сатинь (пізніше - наш сатин), кумач.
Тканини були яскравих кольорів - червоні, сині, зелені, малинові, лілові, блакитні, рожеві, білі і строкаті. Пізніше з'явилися тканини чорного кольору (з кінця XVII століття чорний колір став вважатися траурним). Незважаючи на те що тканини були дуже багаті, їх все ж додатково прикрашали вишивками, камінням, перлами.
Основою чоловічого костюма, як і раніше залишалася сорочка. Сорочка доходила до колін і мала у ворота розріз - або посередині грудей, або збоку (косоворотка). Коміра сорочка не мала, але до ошатної сорочці пристібався неширокий круглий комір-намисто, а навколо кисті рукав скріплювали зап'ястям. Намисто і зап'ястя були зроблені з дорогої тканини і багато розшиті перлами і камінням. Сорочки шили з лляних і бавовняних тканин, а також з шовку.
У народному костюмі сорочка була верхнім одягом, а в костюмі знаті - нижньої. Існувала також покоївка сорочка, яку бояри носили вдома, в світлиці, - вона завжди була шовковою.
Сорочки були різних кольорів, частіше білі, сині і червоні. Носили їх навипуск і підперізували нешироким поясом. Молоді чоловіки підперізувалися сорочку по талії, а літні - трохи нижче, робили напуск над поясом, завдяки чому створювалося враження повної фігури.
Зазвичай сорочка мала довгі вузькі рукави. Для свободи руху в пройму під пахвою вшивали чотирикутний шматок тканини - ластку. На спину і груди сорочки підшивали підкладку, так звану підгрунтя (звідси походить вираз «підгрунтя справи», т. Е. Його внутрішня сутність).
Необхідною приналежністю чоловічого костюма, як і раніше були порти. Форма їх майже не змінилася з домонгольського періоду: вони були і раніше вузькі, без розрізу і кріпилися на шнурку - гашником. Знатні люди носили по двоє портів, причому верхні були зазвичай суконні або шовкові. Взимку порти могли бути на хутрі.
Поверх сорочки зазвичай одягали сіряк. в народі називався азям. Це була легка, швидше за домашній одяг, яка для селян служила верхньої.
Бояри носили сіряк тільки вдома, а молодь влітку часто одягала сіряк і при виході на вулицю. Сіряк - орний одяг, яка застібалася встик, т. Е. Без запаху. Він доходив до колін, мав довгі вузькі рукави, внизу застібалися на гудзики. Сіряк не мав коміра, і зазвичай до нього пристібали комір-намисто. Навколо талії він підпережеться.
Поверх сіряк багаті люди зазвичай одягали кафтан. Каптани були декількох видів. Це - орні одягу, що розширюються донизу за рахунок клинів, вшитих в бокові шви. Каптани обов'язково закривали коліна, але були не довше, ніж до щиколотки. Знатні або літні люди носили каптани будинку, але молодь одягала їх і на вулицю.
Основні види жупанів:
1. Звичайний каптан - довга непріталенное одяг. Цей каптан застібався встик і мав на грудях шість - вісім петлиць. Внизу по боках жупана також були розрізи з петлицями. Кафтан мав довгі рукави. З XVII століття до нього додається високий стоячий, багато прикрашений комір - козир.
2. Домашній каптан - одяг знаті, яку носили тільки вдома. Це довгий, до статі, каптан, з невеликим запахом, причому ліву підлозі від ворота, до талії зрізали навскоси. Кафтан застібався на гудзики, які могли бути металевими (дутими), вузликові (з шнура), дерев'яними (так звані «кляпиші»), а також золотими і перловими.
3. Становой каптан зшитий по фігурі, «по стану». Становий каптан мав короткі, до ліктя, рукава.
4. Польський каптан. що з'явився в XVII столітті, - відрізний по талії. Ліф жупана щільно охоплював фігуру, а нижні підлоги, від талії, були широкі і складалися з зшитих і зібраних в збірку шматків тканини. Польський каптан мав рукава, дуже широкі і пишні у плеча і вузькі від ліктя до кисті.
5. Терлік - особливий вид каптана, який носили царські охоронці - ринди. сокольничий і т. д. У терліка, як і у польського жупана, відрізний ліф, широкі розкльошені підлоги, рукава з буфами вище ліктя і сильно звужені до кисті. Терлік мав спереду ще особливий нагрудник, застібається на правій стороні грудей і правому плечі.
6. Чуга - особливий каптан для верхової їзди та для військових. Цей каптан мав короткі рукава і відкладний комір, а на Подолі по два бічних розрізу.
Каптани шили з різних тканин: в народі - з полотна, сермяги; бояри - з шовку, тонкого сукна, оксамиту і парчі.
Майже всі існуючі в Росії верхній одяг, надівалися поверх жупана, були приналежністю боярського і дворянського костюма. Однією з парадних одягів була ферязь - особливий вид каптана з дорогої тканини. Шили її на підкладці, іноді і на хутрі.
Ферязь була широкою в подолі, до 3 метрів, з довгими, звисаючими до землі рукавами. Ферязь надягали наступним чином: в рукав просмикували лише одну руку, збираючи його в безліч збірок; інший рукав спускали уздовж фігури до землі. Цей одяг був привілеєм знаті і підкреслювала її класове становище, зневажливе ставлення до фізичної праці. Завдяки цьому каптані з'явився вираз «працювати абияк».
Влітку поверх жупана одягали однорядку - одяг, зшитий з одного ряду тканини, т. Е. Не мала підкладки. Однорядка грала роль плаща. Шили її з бавовняних тканин або шерсті. Однорядка доходила до щиколотки, застібалася встик і часто оперізувались.
Одягом знаті був також охабень. особливо поширений в XV і XVI століттях. Це була неширока орні довгий одяг (до щиколотки), яка спереду застібалася встик на петлиці.
Охабень мав довгі вузькі відкидні рукава, однак в рукава його зазвичай не носили: руки просмикували в розрізи, зроблені спереду по проймі, в яку вшивають рукави, а рукава зав'язували ззаду на талії. Охабень мав чотирикутний відкидний комір майже до середини спини. Його шили з дорогих тканин - об'ярі, атласу, оксамиту або парчі.
Різновидом охабня був опашень. Як показує сама назва, цей одяг носили наопашки - «наопашь». Опашень вважався літнім одягом. Він мав відкидні довгі рукава, спущені вниз і висять уздовж фігури. У опашня не було ні коміра, ні петлиць, і його ніколи не підперізувалися.
У XVII столітті увійшла в побут у знаті ще одна парадний одяг - періззеянина. Цей одяг була підбита або опушена хутром і могла мати хутряний комір. Шили Фереза з золотих тканин, носили наопашки, застібаючи лише у шиї.
Специфічною російської одягом була шуба. Шуби носили всі верстви населення - від селян до знатних бояр і самого царя. У стародавній Русі ніколи не шили шуби хутром назовні. Яким би дорогим хутро не був, він служив підкладкою.
Зверху шубу покривали різними тканинами. Селяни шили зазвичай шуби на овчині, зайця, а знати - на куньем, соболиному, песцеві або чорно-бурому лисому хутрі. Верх міг бути з сукна, парчі і оксамиту. У парадних випадках шубу носили навіть влітку і навіть в приміщенні.
Існувало кілька типів шуб. Найбільш поширеними, були російські і Турський. Російська шуба була масивною і довгою, майже до самої підлоги, прямий, що розширюється донизу (в подолі до 3,5 м); спереду вона зав'язувалася шнурками. Шубу шили з довгими рукавами, іноді спускалися майже, до статі і мали спереду до ліктя, прорізи для протягування рук. Широкий відкладний комір і обшлаг були хутряні.
Турська шуба вважалася надзвичайно парадній, одягом, і носили, її зазвичай наопашки. Вона була довгою, з порівняно короткими і широкими рукавами.
Взуттям в селі служили онучі та личаки, а в місті - чоботи. Приблизно з початку XIV століття, з'являється взуття на підборах. Шкарпетки чобіт зазвичай були тупими, а у знаті іноді загнутими вгору. Чоботи: мали короткі, нижче колін, халяви зрізані до коліна кутом. Шили їх з кольорового, шкіри, сап'яну, оксамиту, парчі, часто прикрашали, вишивкою і навіть камінням. В кінці XVII століття під впливом західних мод знати, починає носити низькі туфлі.
Головні убори в основному зберегли форму, близьку до домонгольського періоду. Однак вони стали набагато різноманітніше, а обробка багатшими. Все шапки мали вигляд конуса або ковпака і зазвичай були з опушкою або облямівкою.
Будинки часто одягали невелику шапочку - тафью. мала вигляд круглої тюбетейки. Вона багато прикрашалася. Поверх тафьі при виході з будинку надягали інші головні убори. Найбільш поширеною була мурмолка - невисокий ковпак з дорогої тканини з вилогами з хутра або з іншої матерії.
Серед знаті були поширені і хутряні шапки - так звані горлатній. зшиті з шийок куниці або чорнобурої лисиці. Горлатній шапка була хутряний високий, що розширюється догори циліндр з оксамитовим або парчевим верхом. Горлатній шапку часто не надягали на голову, а тримали на згині лівої руки.
У народі носили Грешневиков (високий головний убір з невеликими, полями) і ушанці.
Боярський костюм доповнювався рукавицями з крагами, часто вишитими, або рукавичками, які з'явилися на Русі в XVI столітті, сумкою-Калитою. підвішеною до поясу, а в урочистих випадках - багатим палицею висотою до плеча.
Джерело: Кірєєва Є. В. Історія костюма