Важливий момент в будівництві - дах лазні (пристрій даху і утеплення даху). У цій статті ми розглянемо, як зробити дах лазні своїми руками. Основна відмінність банної даху від звичайної, на житловому будинку - підвищена агресивна навантаження зсередини, а не зовні.
Від вітру і снігу однаково дістається всім дахах, але де в житловій будівлі стелю нагрівається до температури понад 100 градусів або куди діватися воді, вилитої на камені і перетворилася в пару? Давайте розглянемо, яка буває дах для лазні.
Види дахів для лазні
Вид і конструкція даху вибирається з архітектурних задумів і розраховується за загальними будівельним нормам. Особливих відмінностей тут немає, так як все визначається накривають площею, розмірами лазні, і типом даху, найбільш прийнятною в регіоні.
- Для звичайної домашньої, окремо вартої лазні, прийнято робити двосхилий дах, як найбільш економічну і стійку.
- Для лісових регіонів з великою кількістю опадів ухил ската рекомендується до 45 °, так як такий кут помітно знижує накопичення снігу.
- Для лісостепових і степових районів, де є місце розгулятися вітрі, скати необхідно робити положе, що знижує парусність даху, тобто поліпшується аеродинаміка, вітер огинає покрівлю і не намагається відірвати.
- Якщо лазня прибудована до будинку або іншому будовою, то варіант односхилого даху ваш, а ухил визначається виходячи з застосовуваного покрівельного матеріалу і передбачуваної снігового навантаження, і може коливатися від 50 ° до 60 °.
Чим простіше дах, тим вона надійніше і довговічніше, так як багатоскатні даху ускладнюють в першу чергу монтажні та гідроізоляційні роботи, а так само її подальше обслуговування. Але складний дах надає оригінальність і неповторний вигляд будовою, тому розумний вибір завжди за вами.
Існує два варіанти даху лазні: з горищем або без оного, тобто висловлюючись мовою будівельників - горищні і безгорищних покриття. У першому варіанті спочатку встановлюється горищне перекриття, а потім вже дах, яка може бути як односкатной, так і двосхилим. Безчердачною покриття складається з даху, поєднаної з стелею. Таке покриття найчастіше роблять односхилим, а використовують для маленьких бань, площа яких не перевищує 12-15 кв.м. Якщо ж ви вирішили зробити таке покриття для лазні більшою площею, то тут застосовують варіант двосхилим даху.
Обидва варіанти даху лазні мають свої переваги, виходячи із значущості яких особисто для вас, можна вибрати оптимальний варіант покриття.
- Горищне покриття виглядає більш привабливо і забезпечує кращу теплоізоляцію. Для лазні, якою користуються і взимку, краще вибрати цей варіант покриття. При горищному покритті спочатку роблять дах, а, потім вже, стелю, щоб стеля була захищена від атмосферного впливу.
- Безчердачною покриття роблять в лазні на дачі, яку відвідують тільки влітку. Такі покриття менш затратні, вони нижче і менше затінюють ділянку. На такий дах лазні можна поставити бак з водою, використовувати для сушки трав або фруктів, зіграти і т.д.
Кут ската даху вибирається, виходячи з використовуваного матеріалу. Наприклад, для металу він береться 15-27 градусів, для шиферу - 27, при використанні рулонних матеріалів кут ската може бути і всього 3-15 градусів. Для безгорищних покриттів кут ската роблять до 10 градусів.
Пристрій даху лазні
Конструкція даху лазні складається з наступних елементів: несуча конструкція і покрівля. У свою чергу, несуча конструкція складається з крокв і прогонів, а покрівля - з обрешітки і водоізолюючого шару.
Опорою даху є балки перекриття, які укладають на верхню обв'язку стін або на настінний брус (мауерлат). Балки горищного перекриття фіксують в гніздах, забезпечуючи їх (балок) горизонтальність. За стіни балки можна випускати на різні відстані, але, в разі, коли балка виступає більше ніж на півметра, то потрібно встановити опорний стовп.
Розмір вертикального перетину балок для горищного перекриття буде залежати від довжини прольоту і складати 1/20 - 1/25 відстані між опорами. Горизонтальний розмір перетину - від 50 мм.
На балки встановлюють крокви, які можуть виконуватися з колод, дощок або брусів. Діаметр колод - від 12 см, дошки - від 4х15 см, а перетин бруса - не менше 60. Кроквяні ноги врубают в балку і кріплять або залізними скобами, або дерев'яними накладками. Фіксують крокви «косинками», зверху з'єднують гребеневим бруском. Відстань між кроквами - 1-1,2 метра. З'єднання в конику виконується в полдерева.
Якщо дах лазні буде покрита рулонним матеріалом, то спочатку на крокви роблять дерев'яний суцільний настил. Якщо покриттям буде служити шифер, черепиця або профлист, то тоді роблять обрешітку. Для обрешітки використовують брус 50х50 мм або товщі, або дошки товщиною не менше 30 мм.
Обрешітку виконують в такій послідовності: спочатку прибивають коньковую дошку поруч з коником, потім вже починають прибивати ряди обрешітки.
Кут ската даху вибирається, виходячи з використовуваного матеріалу. Наприклад, для металу він береться 15-27 градусів, для шиферу - 27, при використанні рулонних матеріалів кут ската може бути і всього 3-15 градусів. Для безгорищних покриттів кут ската роблять до 10 градусів.
Коник даху закривають або оцинкованої сталлю, або азбестоцементними коньковимі шаблонами, які продають разом з шифером.
Торці горища зашивають дошками, вагонкою, блок-хаусом, сайдингом - що вам більше подобається, залишаючи невеликий отвір для дверей, іноді роблять і вікно.
Стеля в лазні роблять з різних матеріалів, що мають високу термостійкість і низьку теплопровідність. Але найкращий варіант - це, звичайно ж, дерево.
Як зробити дах лазні
Щоб побудувати дах лазні для заготовки деталей кроквяної конструкції знадобиться все та ж дошка-п'ятдесятку. Спочатку відріжемо 6 дощок довжиною 3700 мм для балок перекриття (попередньо кожну дошку отторцуем). Розмір 3700 мм складається з ширини лазні, яка дорівнює 3000 мм, і ширини двох звисів по 350 мм.
Тепер відріжемо 12 дощок по 2300 мм для крокв. Звернемо увагу, що 3700 + 2300 = 6000 мм. тобто стандартний матеріал ми розкриємо всі сто - ніяких відходів!
Дошки для крокв торцевать не потрібно. Укладемо їх разом з балкою перекриття так, щоб сформувати контур майбутньої конструкції. Щоб правильно обрізати верхні кінці заготовок, треба на бапка перекриття відзначити середину (1850 мм) і відновити перпендикуляр від цієї точки до перетину крокв. Дошки обрізаємо, укладемо на рівну площадку і скріпимо спочатку цвяхом 150 мм. а потім дошками - накладками з двох сторін. Подібну операцію повторимо для всіх ферм, крім двох крайніх - ці кроквяні трикутники будуть скріплені згодом дошками фронтонной обшивки. При тахіх пропорціях деталей виходить оптимальний (23 градуси) кут нахилу даху під шифер, покладений в півтора аркуша.
Для фронтонних стропильних конструкцій зробимо рамки для вікна і стійки для дверей на горище. Чи буде використовуватися горищне простір як комора чи ні - справа хазяйська, а ось заглянути сюди хоча б пару разів на рік для контролю пожежної безпеки і можливих протікань необхідно.
Перед установкою кроквяні трикутники складемо стопкою і перевіримо - вони повинні бути однаковими. У разі необхідності підправимо - нерівна дах нам не потрібна. Після цього на балках перекриття зробимо позначки олівцем по 350 мм з кожного боку і приб'ємо невеликі технологічні брусочки так. щоб внутрішній розмір між ними дорівнював 3000 мм. Ці технологічні бобишки дозволять не тільки встановити несучі ферми без поздовжньої розмітки, а й стягнути стіни в середині конструкції, якщо ті трохи розійшлися.
Фронтонні ферми встановимо так, щоб вони були трохи нахилені назустріч друт одному (на 50-60 мм). Це забезпечить при будівництві жорсткість несучої конструкції даху і запобіжить її «складання».
Решта ферми встановимо з інтервалом 1200 мм і розкріпачити розкосами. Робимо роботу дуже точно інакше, якщо конструкції не будуть паралельні один одному, при підшивці стелі виникнуть проблеми.
Отже, кроквяні ферми встановлені. Можна кріпити обрешітку і покривати дах руберойдом. Попередньо приб'ємо вітрові дошки до торців звисів балок перекриття. Дошки доцільно взяти довше стін на 550-600 мм, щоб обрізати їх за місцем після установки карнизів.
Чим покрити дах лазні
Вибір матеріалу для даху лазні залежить від кліматичних умов.
- Якщо дах лазні буде покрита рулонним матеріалом, то спочатку на крокви роблять дерев'яний суцільний настил.
- Якщо покриттям буде служити шифер, черепиця або профлист, то тоді роблять обрешітку. Для обрешітки використовують брус 50х50 мм або товщі, або дошки товщиною не менше 30 мм.
Укласти першу смугу руберойду бажано точно - в цьому випадку її край можна використовувати як орієнтир при укладанні шиферу. Щоб не помилитися, відріжемо смугу руберойду на 100-150 мм довший сумарної довжини скатів (4700-4750 мм) і укладемо на дах так, щоб вона лежала рівно, без зморшок. Відстань від зовнішньої кромки смуги до стіни повинна дорівнювати по обидва боки по 500 мм. Це запорука того, що руберойд ляже строго перпендикулярно коника даху. Природно, у коника відстань від кромки смуги до крокв дорівнюватиме 550-560 мм - ми адже нахилили фронтони всередину.
Після того, як смуга буде укладена, потрібно олівцем відзначити виступаючі за неї частини обрешітки і обрізати їх ще до укладання шиферу. Щоб вітер не зривав руберойд, закріпимо його спеціальними толеву кнопками. Другу смугу укладемо з нахлестом 80-100 мм. Далі руберойд укладати поки не потрібно, так як пересуваючись по даху його легко порвати.
Шифер на дах для лазні будемо укладати в півтора аркуша. Тому заздалегідь потрібно нарізати половинки. Всього на дах потрібно укласти 24 плота шиферу - по 8 цілих листів і 8 половинок на скат.
Коник виріжемо з аркуша покрівельного заліза розмірі 1250 × 2500 мм (при його відсутності можна зробити з двох обрізних струганих дощок). Разрежем лист на чотири частини вздовж, зігнемо і закріпимо на конику. Якщо залізо - неоцинкованої, його потрібно прогрунтувати і пофарбувати після того, як воно буде розкриємо.
Утеплення даху лазні
Утеплити дах, каркасом якої служать кроквяна система, можна одним з трьох способів: укладанням утеплювача між кроквами, на крокви або під кроквами.
Найчастіше теплоізоляцію укладають найбільш простим способом - між кроквами. Ізоляція повинна бути суцільною, в тому числі і в зонах примикань до стін, димарів і вікнам, вбудованим в площину даху. Ширина повітряного прошарку між теплоізоляцією і підпокрівельної гідроізоляцією повинна на всіх ділянках утепленій поверхні становити не менше 2 см.
При цьому слід звернути увагу на те, щоб гідроізоляційний матеріал не дуже сильно провисав, що стало б перешкодою для ефективної циркуляції повітря. При використанні в якості утеплювача мінерально-волокнистих матів потрібно врахувати і те, що після укладання товщина цього матеріалу може збільшитися на 10-30%.
При глибині крокв меншою, ніж це необхідно для укладання теплоізоляції без шкоди для циркуляції повітря, їх можна наростити, прибивши накладки з дощок або брусків. Інший варіант: розділити утеплювач на частини і укласти одну частину між крокв, а іншу - під ними.
Сучасний ринок пропонує ізоляційні системи, що збираються з теплоізоляційних панелей, в яких вже передбачена гидрозащита. Застосування таких систем дозволяє відмовитися від одного з двох рівнів циркуляції повітря, так як шар підпокрівельної гідроізоляції в цьому випадку не вкладається. Головна умова для нормального функціонування таких систем - створення з внутрішньої сторони даху надійного паронепроникного шару.
Таку теплоізоляцію укладають вище або нижче крокв, поєднуючи окремі елементи в фальц. Недолік нижнього розташування панелей при утепленні даху полягає в зменшенні обсягу облаштовується мансардного поверху.
При утепленні ж даху зверху крокв, елементи конструкції даху знаходяться в приміщенні і надійно захищені від атмосферних і температурних впливів. Цей спосіб цікавий і тим, що він дозволяє використовувати відкриті крокви при формуванні інтер'єру.
Ізолювання даху від вологи і її утеплення - робота досить складна, тому перш ніж приступити до неї, слід переконатися в справності кроквяної системи і при необхідності - провести її «санацію». Нерідко дерев'яні елементи даху, особливо в старих будинках, бувають вражені комахою і шкідниками
Про це можна судити по наявності червоточин в деревині. У разі їх виявлення заражену деревину треба обробити хімічними захисними засобами, попередньо порадившись з фахівцем. Сильно пошкоджені елементи конструкції замінюють.
Кроквяні конструкції, перш за все в будинках старої споруди, потребують і в перевірці на статику. І тут без допомоги фахівця не обійтися.