М'яка черепиця - прекрасний покрівельний матеріал. має масу переваг. Серед них - абсолютна герметичність, малу вагу, візуальна привабливість, можливість використання на дахах найрізноманітніших форм, тривалий термін служби. Більш того, дощ за такою даху не тарабанить, а шарудить. Технологія використання є на сайтах виробників і на кожній пачці з матеріалом. Я розповім про свій досвід роботи з черепицею «Тегола».
Відомо, що основа під покриття повинно бути рівним, мати постійну геометрію, не прогинатися більше поло-женного, а також добре утримувати цвяхи. Цим вимогам відповідає фанера, плита OSB, шпунтована або обрізна дошка (су-Хая!). Приблизно так рекомендують все вироб-водії. Зауважте - дошка на останньому місці. І дійсно, вона - матеріал непередбачуваний: візьмеш вологу - по-веде, занадто суха - взимку розшириться. Однак я все ж вирішив в якості підстави взяти саме обрізну дошку, оскільки яв-ляюсь прихильником використання дерева всюди, де можливо, і труднощі мене не пу-гают. Крім того, в спеку, коли черепиця на південній стороні дуже сильно нагрівається, на горищі пахне деревом, а не чимось ще!
підготовка
Якщо ви зважилися вибрати дошку в якост-стве підстави, попередньо витримаєте її в штабелі, на прокладках, до досягнення рівноважної вологості. Тобто купуйте взимку, а використовуйте влітку. Ширина дощок не повинна перевищувати 100 мм. Бажано, щоб це був матеріал однаковою товщі-ни, напилення на стрічкової пилки.
Щоб покрити дах самому, своїми руками. крім сво-Бодня часу, необхідна ще і хоро-Шая погода, причому не на один день. Коли будинок треба терміново накривати, а погоди немає і не передбачається (як в моєму випадку), то доведеться вкрити його руберойдом і залишити до наступного літа. Для м'якої черепиці потрібна суцільна обрешетка, але по ній не вийде ходити. Можна вчинити дотримуюся-щим чином: прибивати дошки через одну, використовуючи шаблони, які дорівнюють ширині дошки з необхідним зазором (зазвичай 3-5 мм),
до тих пір, поки не з'явиться можливість рукою дістати до коника, далі забити суцільну обрешітку (у верхній частині ска-та). А потім накрити будинок тимчасової дах-лей (руберойдом) і після цього вже можна не поспішати - коли з'явиться час і хо-рошая погода - тоді за справу!
пристрій покрівлі
Я почав роботу з пристрою лісів - на-Стіла з товстої дошки, розташованого трохи нижче схилу (1). Їх легко переносити удвох з помічником, а після установки дуже важливо зафіксувати лісу розкосами, що впираються в забиті кілки. Якщо мож-но, бажано закріпитися за стіни будинку. Після цього видалив старий руберойд і при-бив відсутні дошки обрешітки - все це в межах досяжності, в моєму випадку Vi ската.
Уздовж карнизів, звисів і на конику всі виробники рекомендують розстеляти підкладковий бітумний матеріал. На ши-рине я вирішив заощадити (2). Додаткових-ні металеві елементи хоч і недешевий-ви, але все ж потрібні, особливо капельники. Крім них бажані вітрові планки.
В якості стартової смуги у «Тегола» використовується та ж черепиця, тільки з від-різаними виступами - трапеціями (не викидайте їх, вони стануть в нагоді вгорі, на крайньому ряду). Я закріпив листи двома гвоз-дямі (3) в верхніх кутах і вирішив прибити цвяхи і внизу, крізь капельник.
Виступи вищерозташованих листів ці цвяхи закриють. А щоб зрозуміти, куди заби-вать, орієнтувався по виступах листів, просто поклавши їх (4). До капельником і ве-тров планок виробники рекомен-дують приклеювати покрівельний матеріал (підкладковий килим і черепицю) бітумною мастикою їх же виробництва. Але, крім ма-стики, я використовував також і цвяхи (4). Як і сле установки стартової смуги справа пішла швидше. Виробники радять починати роботу з середини ската. Але я вирішив почати від вітрової планки по наступним сообра-жениям. З середини зручно працювати, якщо довжина ската не підганяє під розмір че-репіци, а робилася за проектом. Тоді буде забезпечена симетрія і акуратний вигляд.
Я спеціально підігнав довжину ска-та від одного загину вітрової планки до протилежної так, щоб вміщувалося сім цілих листів і 5/6 частин восьмого, так як наступний ряд зрушується на по-Ловін виступу або на 7б листа (166 мм). При такому способі менше доведеться ре-мовити черепицю, і відходи відсутні.
Якщо на сьогодні вистачить, то заходимо під залишився руберойд на випадок нічного дощу (5). Якщо ж сонце ще високо, про-продовжували далі. Видаляємо руберойд (б), прибиваємо відсутню обрешітку (7), не забуваючи про підкладковий килим по краях і вітрові планки, і кроєм (8) до тих пір, поки можна дотягнутися. Тепер змушений-ва зупинка.
Щоб рухатися вгору, потрібні такі ж зручні лісу, як стоять на землі. За го-товому покриттю ходити не можна, в жарку погоду навіть можуть залишитися сліди від взуття! Я виготовив вісім пристосувань для ра-боти. З дошки товщиною 25 мм виготовив стійки, кінці яких обрізані під тим же кутом, що і крокви (9). Знизу і зверху у кожної пари стійок - опорні май-ки з тієї ж дошки. З внутрішньої сторони - опорні майданчики, що лежать на покрівлі. А попереду - розкіс (у шести виробів) або сходинки (у двох). До майданчиків, спиратися-щимся на покрівлю, прибиті обрізки органи-ту (для гарної адгезії скотча) (10), на нього наклеєний двосторонній скотч, а зверху - м'який спінений матеріал (11).
Я підняв чотири підставки і прибив до хо-довому настилу лісів надійно - з викорис-танням брусків-упорів попереду. Зверху прибив дошку, яка б пов'язала всю конструк-цію і служить ходовим настилом. Напр-тив сходи з землі - підставка зі сту-пенями (12). Тепер сила тяжіння робочого, пачки з черепицею, інструменту та цвяхів передається в двох напрямках. Одне століття-тор - паралельно кроквах впирається в ліси. Якась частина сили відштовхує їх від будинку, але наполегливі розкоси цього пре-перешкоджає. Другий напрямок сили - на покрівлю, але воно не небезпечно, оскільки тиску-ня рівномірно розподілено на великій площі м'якої підкладки. Ніяких слідів не залишиться навіть у найсильнішу спеку, коли черепиця стає м'якше!
Далі робота триває та ж са-травня - зняти руберойд (13), прибити дошки, встановити підкладковий килим, вітрові (14) і крити до руберойду (15).
Потім на ходовий настил затягували сле-дмуть чотири підставки, прибиваю їх до нього, а зверху також прибиваю новий ходової настил (16), для виготовлення кон-трукцій якого використовую суху легку дошку, інакше доведеться тягати наверх і про-ратно зайві кілограми . З цього настилу крою верхню частину ската. Все так же, толь-ко там вже є суцільна обрешетка.
Тепер залишилося залізти на коник і, сидячи на ньому, прибивати коньковую черепицю. У «Тегола» вона нарізається зі звичайної (17). Якщо вийде затягнути туди технічний фен, він допоможе згинати черепицю і піді-Гревал зворотну сторону для кращої фік-сації.
Вітрові планки попередньо підрив-зал «болгаркою» за шаблоном даху. Коник вийшов рівний, але на початку і в кінці, де були майданчики вітрових планок, на 1 -2 см підвівся.
Від одного досвідченого теслі я колись чув, що коник над фронтонами повинен бути трохи задертий, майже непомітно, щоб будинок «стояв гордо і не кланявся». Все так і вийшло (18).