- Виробництво потрібної кількості заготовок
- Правильне стругання і профілювання
- Сушка готового виробу
- Вибір правильного дерева
Дерев'яною вагонке в плані конкуренції серед оздоблювальних матеріалів просто немає рівних. Судіть самі: прекрасний зовнішній вигляд, тривалий термін служби, екологічність, відмінна сполучуваність з іншими оздоблювальними матеріалами. Список переваг вагонки можна продовжувати і продовжувати.
Дерев'яна вагонка має елегантний зовнішній вигляд, довгий період експлуатації, а також прекрасно поєднується з іншими матеріалами.
Один тільки є недолік у цього обробного матеріалу: не завжди вдається знайти в торгових точках якісно виготовлений матеріал. Те якість стругання залишає бажати кращого, то профіль вагонки зовсім примітивний, то відколи й отвори на місцях сучків лякають своєю непривабливістю. Але ж проблема вирішується дуже просто: вагонка своїми руками дуже легко виготовляється. Для цього будуть потрібні:
- пиломатеріали (дошка обріза або брус);
- рулетка;
- будівельний рівень;
- фрезерний верстат;
- засоби індивідуального захисту.
Креслення дерев'яної вагонки.
З бруса виробляти такий виріб краще, так як ви самі можете регулювати товщину майбутньої вагонки. Але при цьому доведеться скористатися циркуляркою, у якій вихід ріжучої кромки знаходиться вище половини товщини бруса. В ідеалі, звичайно, щоб розпил проводився за один прохід, але таку циркулярку має далеко не кожен. Тому обмежимося тим, що є. Отже, встановимо обмежує планку на відстані 2 см від ріжучого круга і зробимо поздовжній пропил по всій довжині бруса. Перевертаємо брус і робимо пропив зі зворотного боку. У вас повинна була вийти дошка товщиною близько 2 см. Так доведеться розпиляти весь брус, і на виході ви маєте обрізну дошку.
Виробництво потрібної кількості заготовок
Якщо ж ви маєте в наявності вже готову дошку (необрізну), то її належить обрізати. При цьому стежимо за тим, щоб ширина всіх одержуваних заготовок для вагонки була однаковою. Робиться це так: одна сторона дошки «відбивається» старовинним способом. А саме: вам належить міцний шнурок намазати деревним вугіллям (використовувати можна шматок обгорілої гілки дерева) і притиснути шнур до дошки таким чином, щоб він цілком знаходився на площині дошки. Середню частину шнурка піднімаємо над дошкою і відпускаємо: сила натягу зробить свою роботу - на дошці вийде ідеально рівна лінія. А зараз зробимо необхідну розмітку. Для цього від отриманої лінії в різних кінцях дошки відступимо однакову відстань (від 10 до 15 см) і за отриманими відмітинах ще раз «відіб'ємо» дошку. За цих лініях належить обрізати дошку і заготовку будемо вважати готовою.
Повернутися до списку
Правильне стругання і профілювання
Схема підбору фрез для виготовлення вагонки.
Заготовки для дерев'яної вагонки готові, і можна переходити до наступного етапу - струганню. Зауважимо, що дерево при струганні отримує ідеально рівну поверхню тільки в тому випадку, якщо заготовка притискається до полку фрезерного верстата рівномірно. Отже, користуватися притискним механізмом верстата варто обов'язково. Роботи по струганню проводяться в парі. Так ви зможете уникнути вібрації заготовки, що значно вплине на якість дерев'яної вагонки. Стругання проводиться з обох сторін заготовки. При правильному регулюванні верстата і оптимальної частоті обертання при струганні товщина вагонки вийде в районі 1,6 мм. Цілком хороший параметр. Не варто лякатися, якщо відбулося відхилення в бік зменшення товщини. Дерев'яна вагонка при монтажі приховає цей недолік за рахунок щільності прилягання до основи.
Після стругання площин вагонки належить зайнятися профілюванням. Тут кожен може вибирати сам: профіль дерев'яної вагонки зустрічається досить різний. Найпростіший спосіб - зробити профіль за допомогою фрезерного верстата. Для цього на верстаті встановлюється обмеження по ширині (близько 2 см). Вихід ножа повинен складати половину товщини вагонки. Один край кожної заготовки необхідно «пропрацювати» саме за цими параметрами. Зворотну ж сторону (по діагоналі) належить обробити на ту ж глибину, але ширину слід зробити вполовину менше первісної. Так ваша вагонка нічим не буде відрізнятися від фабричної: при обшивці стін ви отримаєте між панелями невелике симпатичне поглиблення.
Повернутися до списку
Сушка готового виробу
Погодьтеся, що справжня вагонка саме цим і відрізняється від звичайної дошки. Фаски лицьового боку слід зачистити наждачним папером або шлифмашинкой. Можна вважати, що дерев'яна вагонка готова. А ось відразу застосовувати її в будівництві не варто. Справа в тому, що дерево навіть при ідеальному його утриманні на зберіганні або найсучаснішому способі сушіння не може мати вологість, однакову по всьому об'єму. А це означає, що додаткова сушка необхідна. Дерев'яна вагонка потребує сушінні в затемненому приміщенні, що має хорошу вентиляцію.
У фабричних умовах проводиться ще й контроль вологості, але при самостійному виробництві вагонки це навряд чи можливо. Достатньо лише забезпечити зазначені умови. Плюс до цього необхідно, щоб в період сушіння дерев'яна вагонка не мала прогинів. Близько місяця в такому положенні, і можна викидати матеріал. Краще укласти вагонку на гідроізольований поверхню з інтервалом близько 5 мм між панелями. Кожен такий ряд прокладається дерев'яними рейками на відстані не більше 50 см, і проводиться укладання наступного ряду. Такий спосіб зберігання і сушки можемо вважати ідеальним для будь-якого матеріалу з дерева.
Повернутися до списку
Вибір правильного дерева
Вибір матеріалу для виготовлення вагонки можна вважати лише супутньої процедурою. Саме на цьому етапі закладається якість майбутнього продукту. І головне при виборі - не помилитися з деревиною. Осика, наприклад, дуже легко піддається обробці, але це зовсім поганий матеріал з точки зору обробки: швидко втрачає зовнішній вигляд, її коробить від перепадів температур і зміни вологості.
Кращими можна вважати пиломатеріали з сімейства хвойних.
І структура деревини дуже приємна на вигляд, і обробляється не дуже складно, і термін служби такого дерева дуже великий, особливо при хорошій його просочення. Остерігатися варто тільки стовбурів дерев, що мають велику кількість зрізів від старих гілок. Молоді гілки, як правило, не несуть небезпеки для матеріалу. А ось на місці старих гілок при струганні часто відбувається випадання серцевини гілки, яка йде глибоко в стовбур дерева.
Валерій Миколайович Мітрошкин
Якраз роблю баню і вирішив все робити сам, залишилися тільки двері, та трохи внутрішніх робіт. Так ось, всі заготовки на двері вже готові, але зупинило мене те, що ви використовуєте к.
Рік тому будували баню в заміському будинку, все б нічого, але не стали морочитися про зовнішній вигляд проведених туди труб. Тепер хочеться доопрацювати цей недолік, буду грамотно закритому.
Дякую за інформативну статтю. Все викладено доступно і понятно.Однако, у мене залишилося одне питання. Справа в тому, що у нас в будинку лазня планується не окремої спорудою, а Непос.
