Настил дерев'яної підлоги робиться по балках або лагам, які виготовлені з деревини хвойних і листяних порід. Дощаті підлоги можуть бути змонтовані як по бетонному так і по земельному основи (прямо по грунту). У будь-якій ситуації під лагами повинна лежати гідроізоляційна плівка, а ще краще якщо деревина буде повністю оброблена водовідштовхувальним складом. Захист для дерева від вологи сьогодні можна купити в будь-якому будівельному магазині.
Виставлення лаг по балках, по дерев'яному і бетонною основою.
Лаги розташовують на відстані близько 80 см. Між осями. Таку відстань береться для статевих дощок, товщиною 35-40 мм. Якщо статева дошка тонше або товщі 35-40 мм. то відстань між лагами в першому випадку скорочується до 50-60 см. а в другому збільшується до 1 метра. У будь-якому випадку відстань повинна бути таким, щоб настеленние згодом дошки не прогиналися під поставленої меблями, побутовими приладами та особливо під вагою людського тіла.
Лаги виставляються за допомогою водяного, а краще лазерного рівня, капронової нитки і правила. При невеликих обсягах приміщення їх можна виставляти і за звичайним довгому рівню. Висота лаг при необхідності регулюється за допомогою дерев'яних клинів, які підкладаються з двох сторін в одному місці. Клини притискаються лагой при її фіксації до балок або бетонної підлоги. Клинці та лаги закріплюють за допомогою довгих цвяхів, а краще за допомогою саморізів по дереву в дерев'яну основу і на анкера або дюбеля в бетонне і цегляну підставу. Після виставлення по одному горизонтальному рівні двох лаг у протилежних стін між ними натягується капронова товста нитка через кожні 1 -1,5 метра, щодо якої виставляються інші лаги.
Виставлення лаг по землі, по грунту.
По грунту лаги виставляються точно так само як і по підготовленій підставі лише з тією різницею, що під них треба підготувати підставу. По землі лаги і балки встановлюються на добре ізольовані цегляні, а краще бетонні стовпи. Для початку зрізається і вирівнюється родючий шар землі мінімум на 10-20 см. Потім існує два способи: зробити чорнову бетонну стяжку з підсипанням з утрамбованого піску і щебеню і дешевший спосіб, що описується нижче.
На підготовлену поверхню насипають два шари піску або сухої землі по 5-7 см. І кожен шар добре утрамбовується. Далі в ці основи на глибину не менше 5 см. Утрамбовується щебінь або гравій. Далі насипається шар не менше 10 см. З щебеню, гравію, битої цегли, металургійних не розпадаються шлаків, дрібного дикого каменю і подібних матеріалів. Все це засипається за два рази, трамбується і кожен раз проливається рідким вапняним розчином. Вапняний розчин готують з вапняного тесту, яке розбавляється з водою в пропорції 1: 4. Вапняний розчин повинен тверднути без попадання на нього води. Після остаточного твердіння останнього шару на нього ставлять стовпчики з бетону або цегли. На верх стовпів перед укладанням на них лаг прокладається гідроізоляційний прошарок. Лаги кріпляться до стовпів дюбелями або анкерами. Вони виставляються по рівню за допомогою дерев'яних клинів як це вже було написано вище «Виставлення лаг по балках, по дерев'яному і бетонною основою.»
Настил статевих дощок по виставленим лагам або балках.
Настил дерев'яної підлоги найкраще робити з шпунтованих дощок, які не вимагають підгонки крайок. В ситуації коли кромки підганяють (стругають) слід стежити за відстанню між ними. Зазор повинен бути не більше 1 мм. Прістроганние дошки позначають, щоб в процесі укладання не підганяти заново один до одного. Перед монтажем на лаги дошки нарізаються по довжині, при цьому краї повинні бути відрізані точно під 90 градусів по косинці - це робиться для більш точного з'єднання (без щілин) двох дощок, розташованих по одній лінії. Стики двох дощок повинні обов'язково розташовуватися на середині балки або лаги.
Настил дощатої підлоги починається з укладання першої дошки з невеликим відступом від стіни. Дошки можна прибивати цвяхами, але краще прикручувати саморізами по дереву. Саморіз не викручувати назад, а цвяхи з часом можуть вилазити за поверхню дошки, та й фіксація саморезом набагато міцніший за звичайним цвяхом. У будь-якому випадку вони повинні бути такої довжини, щоб заходити в лагу або балку мінімум на 5 см. По два в кожну лагу. Бажано щоб довжина цвяха повинна бути довше товщини дошки в 2 -3 рази. При прибивании дощок цвяхами цвяхи забивають трохи навскоси. Капелюшки цвяхів треба сплюснути, для того щоб вони легше топиться в деревину. Капелюшки від цвяхів або саморезов повинні бути втоплені в дерево на 3-5 мм. При монтажі на саморізи їх вкручують за допомогою звичайної дрилі з насадкою, але краще і легше це робити за допомогою шуруповерта. Отвори від капелюшків після монтажу і отлёжіванія статі закладається за кілька раз шпаклівкою по дереву або розігрітій на водяній бані сумішшю столярного клею з тирсою.
Після фіксації першої дошки поруч кладуть ще 1-3 дошки. Біля останньої в лагу вбивають звичайну скобу з таким розрахунком, щоб між нею і не закріпленими дошками можна було вбити клин, тим самим щільно притиснути їх до першої. Між дошкою і клином зі скобою вставляється запобіжна планка, яка не дасть клину при забиванні пошкодити краю дошки. Після того як за допомогою скоби і клина дошки притиснулися до першої їх прикручують (прибивають) по черзі по два цвяха в лагу. Таким чином відбувається настил всього іншого статі.
Залежно від часу, від вологи і від неправильно зібраних дощатих підлог з'являються: скрипи мостин при ходінні, щілини, облуплена фарба, стертий і подряпаний лак, вм'ятини від повалених важких предметів, згнилі, западають і прогинаються дошки і подібні дефекти. Все це змушує задуматися про те, що пора б зробити ремонт дерев'яної підлоги. На цій та на наступних сторінках ми більш детально зупинимося про кожну проблему і про способи її вирішення.
Якщо зняті дошки необхідно настилати заново, то при демонтажі треба акуратно витягувати цвяхи, щоб не пошкодити поверхню і не зламати пази і гребені шпунта. При настиланні назад старих дощок перед зняттям їх обов'язково маркують. Відремонтувати дерев'яну підлогу можна тільки такими дошками, розміри яких дорівнюють розмірах старих мостин, причому типи з'єднань бажано так само повинні збігатися. Старі, напівзгнилі, пошкоджені дошки треба акуратно випиляти, попередньо витягнувши цвяхи і підняти їх клинами. При частковій заміні мостин необхідно стежити за тим, щоб напрямок волокон нових дощок розташовувалися паралельно волокнам старої підлоги.
Дошки до лагам треба прикручувати на саморізи по дереву, а не на цвяхи. Саморізи міцніше тримають і не викручуються, чого не скажеш згодом про цвяхах. З цієї ж причини можуть з'являються скрипи в мостинах і тому щоб від них позбутися треба витягнути або забити цвяхи глибше і продублювати їх саморізами по дереву. Отвори від капелюшків цвяхів і саморізів можна зашпаклювати шпаклівкою по дереву. Саморізи краще вкручувати поруч на відстані кількох сантиметрів від витягнутих або забитих цвяхів.
Щілини в старому дерев'яному підлозі можна закласти не знімаючи дощок.
Залежно від товщини щілини можуть бути закладені різними способами. Якщо щілини вузькі і не глибокі, то їх можна закрити за допомогою шпаклівки по дереву, яку можна купити в будь-якому будівельному магазині. Шпаклівка буває різна за кольором і якщо підлога готується під лак її доведеться підбирати. Колір шпаклівки або малюнок на банку не завжди відповідає дійсності, тому що дуже часто при висиханні колір виходить або трохи темніше або світліше ніж вказано на банці. Замазку можна приготувати і самостійно. Для цього треба змішати на водяній бані столярний клей і тирсу. Столярний клей розігрівається і при постійному помішуванні дерев'яною лопаткою в нього додають тирсу до утворення густої маси. Щілини замазують добре розігрітій замазкою за допомогою шпателя. Щоб замазка НЕ тверділа її треба постійно підігрівати на водяній бані.
Якщо щілини широкі і глибокі, то їх закладають дерев'яними планками з добре висушеної деревини м'яких порід. Планка повинна мати вигляд (з торця) злегка звужується клина. Клини забиваються дерев'яної киянкою з клеєм ПВА або без нього. Але найкраще при дуже великих щілинах повністю перестелити підлогу з хороших старих або нових обов'язково сухих дощок. Коли статева дошка сира, то щілини будуть утворюватися в підлозі в перебігу декількох років і тому при влаштуванні підлоги з вологих дощок фіксується кожна 6-8 дошка, а по закінченню цього терміну, коли дошка просохне і прийме свою остаточну форму дошки знімаються і перестилаються заново. Але такими речами краще не займатися - досить трудомістка процедура.
Заміна згнилі ділянки дощатої підлоги
Згнилі частини дощок випіліваются ножівкою на середині лаги або демонтуються повністю. Замінювати їх треба тільки на сухі нові дошки. Після зняття перевіряється стан балок і лаг і якщо в цьому є необхідність їх частково або повністю замінюють і зміцнюють. Дошки повинні щільно прилягати до лагам і не прогинатися. Якщо вони прогинаються, то це означає що відстань між лагами або балками занадто велике і необхідно встановити додаткові. Якщо під лаги підкладають клини, то їх необхідно фіксувати розчином, цвяхами або дюбелями, тому що при експлуатації підлоги вони можуть вискочити з під лаг, що ні до чого доброго не пріведёт.Новие і старі дошки прикручуються саморізами по дереву. Довжина самореза повинна бути такою щоб він укручувався в лагу або балку мінімум на 2-5 см.
Ремонт дерев'яної підлоги покритого лаком або фарбою
Якщо основа дощатої підлоги нормальне, що не гниле, не скрипить і не прогинається і треба тільки оновити верхній шар покритий лаком або фарбою, то це робиться набагато легше, ніж заміна дощок. Для початку треба виявити всі дрібні вади, які ви б хотіли закрити: подряпини, відколи, поглиблення, що стирчать цвяхи і подібні дрібниці. Усунути їх дуже просто: цвяхи забиваються глибше або витягуються і замінюються на саморізи по дереву, відколи й поглиблення шпаклюються шпаклівкою по дереву, яку зараз можна купити в будь-якому будівельному магазині. Після шліфування пил прибирається пилососом і вологою ганчіркою. Фарба наноситься валиком в добре провітрюваному приміщенні.
Подряпини на лаку прибираються за допомогою дрібної наждачного паперу. Лакованому підлогу повністю необхідно злегка зашліфувати круговими рухами. Найкраще це робити шліфувальною машинкою. Після шліфування шпаклівки і лаку підлогу підмітається, протирається вологою ганчіркою для повного видалення пилу і дрібного сміття і наноситься лак. Лак завжди наноситься в два три шари за допомогою валика. Від пензлика залишатимуться розлучення. Як і через якийсь час наносити наступний шар вказано виробником лаку. Лакувати набагато важче ніж фарбувати фарбою і тому якщо немає досвіду роботи в цій галузі у себе краще не експериментувати і звернеться до паркетникам після або до підготовки підлоги.
Для того щоб незабаром не робити ремонт дерев'яної підлоги для цього треба точно дотримуватися рекомендацій, описаних в цій статті і користуватися добре просушеної деревиною, якісної шпаклівкою, фарбою і лаком по дереву.