Привіт друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як правильно покласти в будинку дерев'яні підлоги з утеплювачем.
Сьогоднішні будівельні ринки просто кишать достатком чудових сучасних покриттів для підлоги. Але не дивлячись на це шпунтована дошка як була, так і залишається найпоширенішим покриттям підлоги. Давайте розглянемо декілька прийомів технології укладання дерев'яної підлоги з утепленням.
Дерев'яна підлога в будинку
Дивлячись на дерев'яну підлогу часто згадуються юні роки, коли ми бігали по ньому босоніж, не боячись отримати скалку, а запах свежевиструганих дощок асоціювався з сонячним літом.
У будинках з дерев'яними підлогами народжується позитивний мікроклімат і особлива акустика. А коли здасться, що дерев'яна підлога для інтер'єру будинку став занадто сірим, то він на відміну від інших підлогових покриттів може виконати роль несучої конструкції для інших покриттів таких, наприклад, як лінолеум, ковролін, ламінат і інших.
Дерев'яні підлоги з утеплювачем
Нижче я привожу докладний процес укладання дерев'яної підлоги з утепленням. Під час його пристрою не використовуються якісь складні технології. Ця робота під силу будь-якому домовласникові. Але як це часто буває, тут все ж є свої маленькі хитрощі, до яких ми з вами і познайомимося.
Підготовчі роботи перед укладанням дерев'яної підлоги
Відстані між точками опори лаг не повинно створювати їх прогину під час експлуатації. Для бруса 150 х 150 мм рекомендована відстань від прольоту до прольоту не повинно перевищувати 4 м.
Уздовж нижньої окаемкой лаг прикріплюються бруски (частіше 30 х 30 мм). Вони гратимуть роль підстави для дощок чорної підлоги. Поки не закрита підпілля визначається місце під висновок комунікацій систем водопостачання та опалення.
Невеликий простір підпілля дозволяє укласти на засипку (в даному випадку використовувався керамзит) гідроізоляцію з пергаменту. Це обмежить кількість вологи, що передається засипанням. Смуги пергаменту укладаються з перекриттям на одну четверту їх ширини.
До прибитим брусків знизу пришиваються дошки чорної підлоги (фото 1 на зображенні). Так як елементи підлоги (лаги і чорнову підлогу), звернені вниз постійно знаходяться в умовах підвищеної вологості - обробляємо їх антисептичними засобами.
Не обов'язково укладати дошки чорнової підлоги занадто щільно один до одного. Також і в розпірку між лагами їх туго не варто класти. Інакше різкі зміни вологості в підпіллі можуть спровокувати механічні напруги по всій конструкції. Усе. Підстава під дерев'яну підлогу готове. Тепер можна приступати до укладання утеплювача між лагами. Але для початку необхідно влаштувати пароізоляцію підлогового покриття.
Пароізоляція дерев'яної підлоги
Розгортаємо і настилаємо пароізоляцію з перетином (20-30 см буде достатньо). Лаги обворачіваем, натягуючи матеріал і фіксуємо його скобами будівельного степлера.
При монтажі пароізолціі окрему увагу приділяємо місцям стиків підлоги зі стіною. Якщо в місцях з непростою формою утворюються незакриті місця перекриваємо їх додатковим шаром.
Утеплювач з мінеральної вати кладемо в два шари
Утеплювач, яким є мінвата, укладається (кладеться в два шари) таким чином, щоб стики першого шару перекривалися наступним шаром мінеральної вати. Невеликим шматках-обрізки також знайдеться місце застосування. Викладений шар з обрізків мінвати перекриваємо шаром з цілих листів утеплювача.
Поки стать не до кінця готовий, ходити по лагам небажано. По-перше, утеплювач можна поміняти, а по-друге дошки чорнової підлоги не розраховані на велике навантаження. Є ймовірність провалитися - і значна частина роботи піде нанівець. Обворачівая лагу пароізоляцією, ми враховуємо ще одну винятковість дерев'яної підлоги - прикріплені до лагам статеві дошки не будуть скрипіти (фото 3 на картинці).
Скрип з'являється тоді, коли дошка висихає і деформується. А при деформації, вона вже не так щільно прилягає до лагу, від чого створюється люфт - він то і призводить до скрипу. Прошарок з пароізоляційного матеріалу знижує тертя між дошками, тим самим усувається скрип.
Щоб не робити в підлозі зайвих отворів, все підводи комунікацій виводимо в одному місці (фото 4 на картинці). Тут же монтуємо спеціальний короб, в якому і будуть виконані всі належні розводки. Всі порожнечі і щілини заповнюємо будівельної монтажною піною.
Підготовка дошки до укладання
Якої якості не була б статева дошка - вона обов'язково має невеликі дефекти. Щоб дошки не розтріскується і не створювали щілин в місцях сполучення, варто звернути увагу на особливо проблемні місця.
По-перше, рубанком (краще ручним) слід видалити задирки в місцях сполучень (фото 6 на картинці). По-друге, розбіжність товщини пазів (вони ж шпунти) дощок викликає утруднення їх з'єднання і розтріскування. Щоб уникнути цих проблем, необхідно тим же рубанком трохи зменшити товщину шпунта. Тоді дошка в дошку зайде як по маслу.
Перед прикручуванням дощок рекомендується попередньо просвердлити отвори під саморізи, свердлом трохи меншим діаметром. Тоді і саморіз увійде легше, не перевантажуючи шуруповерт і мала ймовірність що дошка трісне. Не рідко через перебільшеного зусилля капелюшок самореза обламується, залишаючи в дошці залізний уламок. До того ж, вкручуючи в висвердлений отвір, капелюшок самореза не дере деревину, виключаючи виникнення задирки.
Стягування статевих дощок
Самий часто вживаний серед майстрів спосіб якісного укладання дерев'яної підлоги - із застосуванням важеля. Важіль монтується виключно з м'якого матеріалу. Якщо ж спробувати стягнути дошки за допомогою лапи, ломика або монтажки, то велика ймовірність деформації краю дошки. Опорний брусок кріпитися на вільній ділянці лаги декількома саморізами.
Довжина важеля в один метр дає можливість переміщати його перебуваючи в одному положенні. Інакше, втративши рівновагу, упершись в теплоізоляцію можна зіпсувати її. У місці упору важеля з дошкою для збільшення площі упору встановлюється прокладка.
Якщо укладання дерев'яної підлоги виконується в поодинці і утримувати важіль нікому - можна встановити під нього упор (дивіться фото 7 на картинці). Упор не просто фіксує важіль, але і утворює додатковий тиск на стягують дошку. Руки вільні - можна не поспішаючи прикручувати дошку до лагу. Буває, що нерівна дошка вимагає до себе застосування відразу кілька стяжок важелів.
Коли укладання підлог підходить до завершальної стадії. тобто до стіни, застосування важеля стає неможливим. З цієї ситуації є наступний вихід: у стіни встановлюємо брусок (або бруски), товщина якого достатня, щоб дощечка увійшла туди з явним натягом (фото 8 на картинці). Край дощечки прикладається до стягують дошці і рухом ноги притапливается вниз до кінця. Руки знову вільні - кріпимо дошку до лагу.
Дошки підлоги підійшли до самої стіни. Беремо шматок дошки - 50-60 см і робимо її клином (фото 9 на картинці). Вганяємо клин в просвіт між стіною і підлогою і шляхом постукування притягуємо дошку. Образовавшую щілину заповнюємо монтажною піною. Після її повного затвердіння - надлишки зрізаються. Ось така технологія укладання дерев'яних підлог користується великим успіхом навіть у досвідчених майстрів.
З повагою, Вадим!
- теплоізоляція будинку
- Стандартні листи гіпсокартону
- Укладання теплої водяної підлоги
- Пол і стелі в дитячій кімнаті
- Яку вибрати систему опалення
- Паркетне покриття підлоги
