Вирішили обгородити свою ділянку, але не знаєте чим? Що ще може бути краще, ніж дерев'яний паркан! Це і натуральність, і доступність, і можливість гармонійно пов'язати ваше огорожу з навколишнім ландшафтом та архітектурою будівлі. До того ж таке нехитре, але корисне спорудження цілком реально виконати самостійно. У нашій статті ви знайдете докладну інструкцію по вибору матеріалів і виготовлення забору своїми руками.
Вибір забору і підбір матеріалів
Один паркан з дерева може істотно відрізнятися від іншого. У питанні вибору зовнішнього вигляду вашого огорожі необхідно враховувати, що споруда повинна бути не складним, враховуючи самостійний монтаж, не вимагати особливого догляду і мати привабливий зовнішній вигляд. У зв'язку з цим огорожу, представлене на нашому фото № 1, є оптимальним варіантом поєднання ціни, якості та простоти монтажу.
Отже, дерев'яний паркан на фото виконаний з обрізної і необрізної дошки з просоченням антисептиком. Суцільних фундаментів під нього влаштовувати не потрібно, оскільки вся споруда досить легке. Достатньо лише викопати лунки для бетонування стовпчиків. Ворота відкатні.
Тепер давайте розберемося, які ж матеріали і інструменти нам знадобляться. Для пристрою стовпчиків буде потрібна профільна труба 60Х40 мм довжиною 3 метри (фото №2). Кількість стовпчиків залежить від розмірів вашої ділянки. Для їх облицювання потрібно обрізна дошка довжиною 2 м, шириною 150 мм і товщиною 30 мм. Також варто придбати арматуру. Нам потрібно по два шматка довжиною 20 см на кожен стовпчик.
Для пристрою заповнення прольотів знадобиться необрізна дошка довжиною 3 м, шириною в найвужчому місці 240 мм і товщиною не більше 2 см. У середній частині прольоту буде потрібно встановити обрізну дошку довжиною 2 метри, шириною 10 см і товщиною 2 см. Всі дерев'яні частини забору необхідно просочити антисептиком. Обробляти дошки краще маленької болгаркою зі шліфувальної насадкою. Кору з торців дощок простіше здирати звичайної лопатою.
Крім основних матеріалів вам потрібно придбати:
- чорну фарбу 3 в 1 для захисту металевих частин огорожі;
- по три меблевих болта 130Х6 мм на кожен стовпчик;
- шайби і гайки з пластиковими вкладишами всередині;
- шурупи жовто-пасивувати;
- наждачний папір з зерном 40;
- монтажну піну;
- щебінь
- цемент;
- пісок;
- руберойд;
- стрейч-плівку.
вибір антисептика
Для захисту вашого огорожі від псування мікроорганізмами, гнилі і цвілі обов'язково необхідно використовувати спеціальне просочення для деревини. Крім усього іншого таке просочення додасть деревині гарний благородний відтінок і вигідно підкреслить її текстуру. Але антисептик антисептику ворожнечу. Відмінності між ними можуть бути не тільки в ціні, але і в очікуваний результат. Так, довговічність антисептика, забарвлення, яку придбає ваш дерев'яний паркан після просочення, а також якість розчину можуть істотно відрізнятися. Щоб вам було легше орієнтуватися в асортименті просочень, представлених в наших магазинах будівельних матеріалів, ми вирішили об'єднати всі спостереження в одній таблиці.
Останній варіант антисептика є самим розумним співвідношенням ціни і якості (варіанти відтінків і результат просочення в один і два шару показані на фото №2), тим більше що витрата цієї просочення становить 10 літрів на 130 квадратних метрів деревини за умови нанесення в один шар. Для отримання стійкого красивого відтінку рекомендується наносити просочення в два шари.
Фото № 2 - Дошки, оброблені один раз (знизу) і два рази (зверху)
процес монтажу
Після того як всі матеріали придбані, дошки оброблені і просочені можна приступати до підготовки стовпчиків. Для цього необхідно нарізати арматуру шматками по 20 см (залежить від діаметра лунки, в нашому випадку 25 см) і приварити її до стовпчиків, відступивши від їх низу по 10 і по 60 см (розмір залежить від глибини заливки стовпчика бетоном, в нашому випадку вона становить 70 см). Потім потрібно виконати фарбування стовпчиків в два шари і заповнити монтажною піною їх торці (фото № 3).
Фото № 3 - Підготовлені стовпчики
Крім звичайних стовпчиків знадобляться кутові (кількість залежить від форми вашої ділянки) і стикувальні (якщо ваш паркан межує з парканом сусіда). На фото № 4 кутові стовпчики розташовані зліва, стикувальні - справа.
У кутових стовпчиках використані три дошки. Одна з них Піленай уздовж на 6 і 9 см. Торець стикувального стовпчика в плані не прямокутний, а трапецієподібний. У цьому випадку одна сторона стовпчика накладається на існуючий паркан.
Каркас стовпчиків готовий і можна приступати до їх облицюванні дошкою. Для цього необхідно просвердлити три отвори на відстані 10, 100 і 190 см від верху стовпа. Потім по цих отворів розмічаємо наші обрізні дошки і просвердлюємо в них такі ж отвори за допомогою свердла №7 (фото № 5).
Приступаємо до збірки стовпчика. Дві просвердлені дошки кріпимо по обидва боки елемента за допомогою меблевих болтів і гайки таким чином, щоб зазор між дошками становив 6 см (фото № 6). Це необхідно для того, щоб там помістилися дві необрізні дошки прольоту (по 2 см кожна) з центральною планкою (2 см).
Щоб захистити стійки огорожі від забруднення і псування при монтажі можна обмотати їх плівкою (фото № 7).
На даному етапі приступаємо до буріння лунок. Для цього робимо розмітку місць буріння за допомогою шнура і кілочок. Крок стовпчиків приймаємо рівним 3 м. Лунки робимо за допомогою мотобура на глибину 1-1,5 м діаметром 25 см.
Фото № 8 - Буріння лунок
На дно лунок укладаємо ПГС з подальшою його трамбуванням. В результаті цього дно лунок має бути на 90 см нижче поверхні землі.
Як змінного елемента в лунки встановлюємо гільзи з руберойду на глибину близько 70 см.
Стовпчики вставляємо в лунки так, щоб між низом стійки і дном лунки залишалося 20 см для заповнення бетоном. Стовпчики фіксуємо в строго вертикальному положенні за допомогою дощок, підкладених під нижні торці (фото № 9). Вертикальність перевіряємо за допомогою рівня і мотузки. Після застигання бетону в лунках до рівня землі засипаємо в виїмки ПГС.
Фото № 10 - Установка стовпчиків
Після установки всіх стовпчиків можна приступати до монтажу прольотів огорожі. Перш за все, необхідно вимірювати відстань між стовпами. Першу (нижню) дошку краще вибирати з рівним краєм. Довжина дошки повинна бути менше на 1 см, ніж наше відстань між опорами. Торець після надпила, виробленого на місці, необхідно антисептировать. Потім цю дошку встановлюємо в проліт і фіксуємо за допомогою струбцин на висоті 5 см від рівня землі. Фіксуємо дошку двома шурупами довжиною 4,5 см, закрутивши зсередини під кутом.
Фото № 14 - Монтаж прольотів
Посередині встановленої дошки необхідно монтувати вертикальну планку, що не наголошуючи її в землю. Дошку виставляємо строго вертикально і фіксуємо двома шурупами довжиною по 3,5 см ближче до верхньої частини.
Наступна горизонтальна дошка повинна закривати ці шурупи, тоді наш дерев'яний паркан буде набагато красивіше виглядати. Все необрізні дошки необхідно кріпити широкою стороною до центральної планки для того, щоб краплі дощу стікали по межі назовні. Горизонтальні дошки кріпимо до центральної планки по черзі з кожного боку (як видно на фото). За таким принципом монтуємо всі прольоти.
Фото № 16 - Готовий паркан
Хвіртка і відкатні ворота
Оскільки будь-який дерев'яний паркан повинен мати ворота і хвіртку для входу, ми вирішили розглянути детально процес їх виготовлення. В якості несучого каркаса хвіртки використана рама з труби 60Х40 мм, з поперечиною з труби 20х20 мм. Для жорсткості конструкції і маскування металевих куточків використовуємо поперечні необрізні дошки. Використовуємо накладні петлі, потреби в ручці для відкривання немає, оскільки можна просто відкривати, взявшись за дошку.
Фото № 17 - Калитка і петлі