Інфрачервоні фотографії: Короткий вступ
Інфрачервоні фотографії - дуже складна форма фотографії. В процесі уроків Вам потрібно бути дуже уважним до процесу налаштування обладнання та зйомки. Я підготував для Вас список. за яким зручно звіряти свої дії. Раджу роздрукувати його і покласти в сумку разом з камерою. Всі пункти списку ми розглянемо далі в уроці.
Чи може Ваша камера приймати інфрачервоні промені?
Перш ніж йти і купувати фільтр, перевірте свою камеру на сприйняття інфрачервоних променів. Деякі камери не можуть цього. Найпростіший спосіб перевірити це - направити камеру на світлодіодну лампочку дистанційного пульта і натиснути на ньому на кілька кнопок. Якщо Ви помітите, що блимає червоне світло, то камера сприймає інфрачервоні промені.
Якщо світло від світлодіода тьмяний, значить, камера сприймає інфрачервоні промені, але час експозиції зросте через внутрішнього фільтра, блокуючого їх.
Якщо Ви не бачите миготіння світлодіода, встановіть довгу експозицію і зробіть кілька знімків, при цьому натискаючи на кнопки пульта, спрямованого в об'єктив камери. На фотографіях має бути видно червоне світло від світлодіода. Якщо його немає, значить Ваша камера не може прийняти інфрачервоні промені, і даний урок Вам не допоможе.
Купівля фільтра
У мене є кілька пропозицій при виборі інфрачервоного фільтра. Це накручуються фільтри як Hoya, і квадратні фільтри від Cokin.
Накручуються фільтри - дуже хороший інструмент при інфрачервоному фотографуванні. Одна вони відносно дорогі. Я раджу купувати фільтри від відомих брендів для досягнення найкращих результатів. У мене, наприклад, фільтр Hoya R72, який дуже вразив мене своїми результатами, хоч він і коштує більше $ 100.
Квадратні фільтри можна швидше надіти або зняти. У цей момент ризик зіпсувати знімок променями світла набагато вище, ніж при роботі накручувати фільтрами. Ціна за такий фільтр в середньому $ 60.
Якщо Ви збираєтеся купити великий накручувати фільтр, візьміть ще й перехідне кільце, щоб цей фільтр підійшов до всіх інших об'єктивам. Це позбавить Вас від необхідності купувати окремий фільтр на кожен об'єктив.
Довжина хвилі і інші варіанти
Фільтр 720нм вважається стандартом для інфрачервоної зйомки. Я вважаю, що починати варто саме з нього. Є й інші варіанти, наприклад, 900нм (RM90), але ціни на такі фільтри дуже високі, вони перевищують $ 300. Ці фільтри призначені для професійних інфрачервоних фотографів з «великими кишенями».
Існує ще один варіант на випадок, якщо Ви не хочете використовувати фільтр. Ви можете налаштувати свою DSLR камеру на постійне сприйняття інфрачервоного спектра. Для цього потрібно відкалібрувати камеру і об'єктив. Ця дуже дорога послуга, після якої Ваша камера буде знімати тільки в інфрачервоному режимі.
Коли і де знімати?
Один з найбільш популярних жанрів інфрачервоної зйомки - це ландшафтна зйомка. Через ефектів, створюваних при зйомці, листя може стати білою при рендеринге, що зробить фотографію дуже похмурою і такою, що запам'ятовується. Можете поекспериментувати деревами, квітами і травою.
Ідеальні умови для зйомки - це сонячні дні. В процесі рендеринга (при неправильній колірної обробці) небо буде мати глибокий синій колір, а листя - білий. Але це не означає, що в погану погоду не можна домогтися потрібного результату.
Якщо встановити великий час експозиції для інфрачервоного фільтра, результати майже такі ж, як при роботі з Нейтральним світлофільтром (Neutral Density) (ND). На фотографіях буде вийти сильний ефект руху.
Не бійтеся експериментувати і не обмежуйте себе простими ситуаціями і об'єктами.
Проблеми з об'єктивом
Деякі об'єктиви можуть створювати аномальні ефекти при інфрачервоної зйомці, а саме гарячі пікселі. Коли це трапляється, на зображенні можна помітити світле, безбарвне пляма в центрі. Буває, що з'являються смуги по всій фотографії. Їх можна прибрати в процесі обробки поста, але це забирає багато часу і сил.
В даний час не існує повного списку об'єктивів, які правильно працюють, і тих, які створюють безбарвні плями. На сайті dpanswers.com надано немаленький список більшості об'єктивів і їх проблеми.
1. Налаштування
Налаштування камери дуже важлива, щоб отримати якісну інфрачервону фотографію. Не встановлюйте фільтр до тих пір, поки не налаштуєте фокус, експозицію та баланс білого.
Для початку встановіть камеру на триногу. Повісьте сумку для камери на гачок триноги, щоб збільшити весь штатива і мінімізувати руху.
Наступні поради допоможуть Вам отримати чисте зображення:
2. Баланс білого (White Balance)
Баланс білого дуже при інфрачервоної зйомці. Ви можете використовувати попередньо налаштований або Pre-White Balance, щоб отримати нормальний баланс в поточних умовах. У будь-якому випадку Вам потрібно буде приділити час цього в процесі пост-обробки.
Немає нічого поганого у використанні встановлених налаштувань. Наприклад, настройка Incandescent найбільш підходяща.
Перейдіть в меню White Balance (Баланс білого) і виберіть пункт PRE. Потім зробіть наступне:
- Натисніть ОК.
- Виберіть пункт Measure і натисніть ОК.
- Виберіть Yes і повторно наявну інформацію.
- Переконайтеся, що на видошукачі основна частина об'єкта має зелений колір. Можете навести камеру на ділянку трави.
- Зробіть знімок і почекайте відповіді камери. Повинна з'явитися напис «Data Acquired» або «Gd».
- Якщо камера покаже напис «Unable to acquire» або «No Gd», то перевірте експозицію.
В результаті повинен вийти знімок з сильним червоно-оранжево-пурпуровим відтінком. Його ми виправимо при пост-обробці.
3. Фокусування та стабілізація
Фокусування може відняти у Вас чимало часу, якщо на об'єктиві немає відміток для інфрачервоної зйомки. Краще використовувати маленьку апертуру, наприклад, f / 20, щоб отримати хорошу глибину різкості і мінімізувати проблеми з фокусуванням.
Якщо на Вашому об'єктиві є позначки фокусування для ІК зйомки, налаштуйте фокус відповідно до фокусною відстанню. Якщо таких позначок немає, то сфокусуватися на об'єкті буде непросто. Найкраще, що Ви можете зробити, це встановити маленьку апертуру, щоб отримати більшу глибину різкості. Завдяки цьому знімки будуть мати хорошу різкість, але це не означає, то можна використовувати велику апертуру для маленької глибини різкості. Без калібрування об'єктива під постійну інфрачервону зйомку можна домогтися потрібної фокусування з великою апертурою.
Спочатку сфокусуйтеся на об'єкті за допомогою звичайного автофокусу. Потім перейдіть на ручний режим. Якщо у Вас камера з обертовим кільцем на об'єктиві, то будьте обережні і не посуньте кільце.
Будь-яка система стабілізації повинна бути відключена. Використання VR / IS / OS не рекомендується, так як камера встановлена на триногу, і ще тому, що об'єктив буде виробляти непотрібні корекції, через які може з'явитися розмиття.
4. Апаратура
Одна з важливих налаштувань при ІК зйомці - це маленька апертура. Вона дає більшу глибину різкості і мінімізує проблеми з фокусуванням, описані вище.
Будь-які значення, що перевищують ці межі, підвищують ризик отримати велику кількість шуму і гарячих пікселів в процесі пост-обробки.
Якщо використовувати ISO від 100 до 200, то час очікування ІК експозиції скоротиться вдвічі. 8-хвилинна експозиція при ISO 100 буде скорочена до 4 хвилин при ISO 200. Кількість шуму трохи збільшиться, але це допоможе Вам, коли часу дуже мало.
6. Швидкість затвора.
На завершення поговоримо про швидкість затвора. Для початку потрібно визначити час експозиції. Підготуйте секундомір.
ІК фільтри вимагають малу швидкість затвора. Як і у випадку з фільтрами ND, Ви можете прорахувати кількість затримки, яке потрібно компенсувати, за допомогою калькулятора експозиції (Exposure Calculator).
Наприклад, якщо експозиція видимого світла - 1/30, ISO 100, f / 11, і найкращий результат при ІК зйомці 1 секунда, то у Вас повинен бути 5-ступінчастий фільтр блокування світла.
7. Робимо знімок!
Тепер можна прикрутити ІК фільтр на об'єктив. Після цього не змінюйте настройки і не крутите кільце фокусування. Натисніть на кнопку спуску затвора і чекайте результату!
У другій частині уроку ми займемося обробкою ІК знімків в програмі Lightroom.