Є 2 контури - високого і низького тиску. Коли кондиціонер вимкнений тиск в обох контурах одно 6-7 атм. При включенні кондиціонера компресор висмоктує газ (фреон) з контуру низького тиску і стискає його в контурі високого тиску. Стислий фреон розширюється проходячи вузьке місце (orifice tube або ТРВ (не пам'ятаю розшифровки, щось типу "дросельної трубки" і "розширювального клапана") між контурами високого і низького тиску поглинає тепло ( "виробляє холод"), для
збільшення ефективності цього процесу ці розширилися пари прходить випарник, який стоїть в салоні автомобіля. У контурі високого тиску варто конденсор (поруч з радіатором охолодження двигуна), він періодично обдувається вентилятором, щоб знизити температуру стисненого фреону. схему кондиціонера
можна подивитися на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Коли кондиціонер справно працює в контурі низького тиску - 2.5 - 3.5 атм. а в контурі високого тиску 12-15 атм.
Під капотом можна знайти 2 штуцери з шапіковимі клапанами - один в контурі високого тиску (більшого діаметру), інший в контурі низького тиску. Фреон закачується в контур низького тиску.
У контурі низького тиску є датчик з двома проводами. Якщо тиск нижче 2 атм. він розімкнути, якщо вище - замкнутий. У контурі високого тиску є датчик з 4 ма проводами - високого і надвисокого тиску (за словами TDB-1). коли тиск
стає вище певної величини він вмикає вентилятор кондиціонера. Якщо зняти роз'єм з датчика високого тиску або датчика низького тиску кондиціонер включатися не буде взагалі.
ЯК ДІАГНОСТУВАТИ НЕСПРАВНІСТЬ.
При включенні AC на приладовій панелі і наявності тиску фреону більшого 2 атм.должна включиться муфта компресора, щоб передати зусилля від обертається ременем ролика до компресора. Те, що муфта спрацювала нескладно зрозуміти по появі додаткового звуку, незначної зміни обертів двигуна або просто подивившись в на ролик, на зовнішній стороні якого починає
крутиться чорний трикутник, жорстко прикручений до валу компресора. До речі, можна перевірити не клинить чи компресор обертаючи рукою цей трикутник (при вимкненому двигуні.), При відсутності фреону обертання повинно бути рівномірним і легким (як він обертається при наявності тиску не знаю - не пробував). Якщо компресор не почав обертатися. Натисніть на кульку клапана будь-якого з контурів - якщо не почне виходити зі свистом фреон то все ясно - шукайте текти, чините, заправляйте.
Якщо фреон в системі є - зніміть роз'єм з датчика низького тиску і замкніть його дротиком на пару секунд, щоб тільки подивитися, включилася чи муфта. (В КОНФЕНРЕНЦІЇ говорилося, що на деяких машинах датчик дротиком замикати не можна. Я перевіряв за електричними схемами Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там скрізь стоїть датчик просто на замикання, тому я майже впевнений, що у всіх машинах Ford з цим типом компресора це так). Якщо муфта не включили,
а комп'ютер вважає що тиск в системі нормально (саме це ви йому сообшает замикаючи датчик) - то найбільш вірогідна причина - електрика. Далі можна перевіряти схему з'єднань, безпосередньо подавати 12 Вольт на муфту і.т.д. Якщо при замиканні датчика муфта включається - недостатній тиск фреону перевіряється манометром) або несправний датчик. Якщо все включається, але компресор видає срежещущіе звуки або вмертвую клинить так, що починає прослизати ремінь від которго йде їдкий чорний дим - то причина несправності, зрозуміло, компресор.
ЯК лагодити КОМПРЕССОР.
Компресор знімається з автомобіля легко. Спочатку знімається ремінь (serpеntine belt), якщо Ви хочете продовжувати їздити на машині під час ремонту компресора - купіть більш короткий ремінь, який дозволить крутити все крім компресора. Коштує він 10 $ .Потім відкручується болт (10мм), який зміцнює трубки (2 трубки, високого і низького тисків, закріплені у компресора в один блок) до компресора. У мене в машині потрібен подовжувач і кардан, щоб відкрутити цей болт зверху тоцевим ключем. Машина піднімається на домкраті і знизу відкручуються 3 болта (10мм), які кріплять компресор до двигуна. Компресор з муфтою в зборі виймається. Не забудьте витягнути роз'єм, що йде до муфти.
Розбирання компресора. Відкручується гвинт з торця, знімається трикутник надітий на вал. Знімається пластина (яка притягається магнітним полем котушки муфти до ролика і передає
зусилля від ролика через трикутник до валу компресора). Знімається ролик (для цього розжимають пружинна шайба). Далі найнеприємніша частина - відкручування 4 болтів (10мм) які стягують
половинки корпусу компресора. Неприємність полягає в тому, що вони закручені сильно і не можна використовувати торцевої ключ так як заважає котушка муфти. Я відкрутив їх накидним ключем (6
граней!) на которй довелося одягнути трубку і злегка постукувати. Вся операція зайняла: serpеntine belt - 10 хв. зняття компресора 20 хв. розбирання компресора 20 хв. Компресор всередині складається з 2 половин блоків циліндрів (5 циліндрів), 5 поршнів розташованих по колу, вала з алюмінієвих
нахиленим диском, який рухає поршні і клапанів з двох сторін, виконаних у вигляді хітровирезанних сталевих пластин. Клинило компресор через те, що утворилися задираки на
аллюмінієвую диску, за якими ковзають сталеві півсфери (плоска сторона - до диску, "полусферная" сторона до поршнів). Задираки і відсутність масла приводять до появи горизонтальної
складової в ході поршнів, перекосу половин блоку циліндрів і, відповідно, "мертвому" заклинювання компресора. На самих порушених є пластикові пояски, якими вони труться об поверхню циліндрів. Мені здалося що ніяке заклинювання компресора не може привести до анулювання дефектів - псування поверхні циліндрів і поршнів. М'яким бруском для точки ножів (з водою) були зняті задираки і задирки з алюмінієвого диска (на глибину
0.2 мм) і полировальной пастою аллюмінієвий диск був відполірований. Все це зайняло хвилин 20. Після чого компресор збирається в порядку зворотному збірці. Гвинти закручувати сильно!, Коли розберете, самі зрозумієте чому - ущільнення йде через шайби клапанів з виступаючим профілем впирається в відполіровані частини корпусу (зсередини). Заливається масло (в дірку контуру низького тиску), грам 50-60. Масло я використовував спеціальне, для кондиціонерів 134а, воно на вигляд як густе синтетичне масло двигуна і коштує 5 $ за 190 грам.
Якщо обертати компресор рукою - то обертання його рівномірне, м'яке, тільки тихенько всередині похлюпивает масло.
ЯК заправляти КОНДИЦІОНЕР
Купуєте балончики R134a вартістю 4.5 $ за штуку, в кожному содерщітся 12 унцій фреону (300 гр.). Підключаєте його допомогою шланга з краником до ПОРТУ НИЗЬКОЇ ТИСКУ і починаєте потихеньку заправляти систему. Так як мені не хотілося, щоб в системі залишався вологе повітря, натік під час відсутності компресора (компресор був знятий на пару днів) я закрутив не до кінця болт, що кріпить трубки до компресора і продув систему фреоном як з боку контуру високого так і низького тисків , дозволяючи йому виходити через щілину нещільного з'єднання у компресора.
Заправте трошки. Увімкніть кондиціонер. Заправляйте далі. Коли тиск перевищить 2 атм. спрацює датчик низького тиску, включиться муфта. Компресор почне висмоктувати фреон з контуру низького тиску, накачуючи його в контур високого, тиск в контурі низького тиску впаде нижче 2 атм. муфта вимкнеться. Тиск почне вирівнюватися в контурах ВД і НД (без використання муфти), тобто почне рости тиск в контурі НД, а в контурі ВД почне зменшуватися. Як тільки тиск перевищить 2 атм. включиться компресор і.т.д. Ви тримаєте балончик з відкритим краником, муфта включається-вимикається періодично, у міру заповнення період стає все больше.Наконец настає момент, коли фреону в системі стільки, що в контурі НД воно вже не падає нижче порога спрацьовування датчика НД, компресор працює безперервно, в салоні з'являється довгоочікуваний холод. Зачекайте ще трохи іноді струшуючи балончик. Зачекайте поки не почне включатися вентилятор кондиціонера, це буде означати, що почав спрацьовувати датчик високого тиску. Майте на увазі, що заправити кондиціонер при непрацюючому компресорі неможливо, в балончику недостатньо тиску щоб закачати необхідні рівноважні 6-7 атм., А при працюючому компресорі тиск в контурі НД знижується до 2-3 атм.
ВИСНОВОК
Якщо прочитати вишенаписанное уважно, то стане зрозуміло, що кондиціонер штука досить проста, простіше ніж той же двигун. Однак, про ремонт двигуна написано в будь-якій книжці,
в той час як про компресор вдається назбирати інформацію по крихтах. У Chilton-івських книжках написано просто - не чіпати, штраф за випуск фреону в атмосферу 10,000 $ (не ясно, чому це написано в книжках про R134a, який і був якраз випущений як нешкідливий замінник R12) і ні слова більше. У Hayesе не набагато краще. Може бути десь і можна купити спеціальні книги, але я не знайшов.
Новий компресор коштує 350-400 $, робота з заправкою аж ніяк не менше 200 $. Має сенс полагодити самому, по-перше грошей заощадите (витрата - 2 х 4.5 = 9 $ за фреон, 5 $ за масло), у
друге, холод в салоні стане набагато приємніше, а по-третє, просто цікаво подивитися компресор всередині (гарна річ!).
Звичайно, я витратив більше часу і грошей щоб розібратися - купував манометри, робив перехідники на нестандартні шланги, намагався відкручувати трубки (здалося, що компресор так не вийме) і.т.д. Сподіваюся, мій досвід стане вам у пригоді.
Удачі, комфортних поїздок. Михайло.