Приблизно таку піч я коштував будучи студентом у дворі Строгановки (МГХПУ ім. Строганова). Дрова збирали по всій окрузі всієї нашої групою. Це була перша будівля печі.
Отже. Для побудови печі знадобиться близько 50, бажано шамотних, цегли.
Для початку на рівні землі покритою шаром бруду або глини (бетон, наприклад, може тріснути від спеки), потрібно подивитися на напрям вітру і, відповідно, будувати топку назустріч вітру.
Коли ми почнемо топити, потоки повітря будуть задувати в топку додатковий кисень, що поліпшить горіння і відповідно збільшить температуру.
Залежно від розміру наявної металевої решітки (наприклад можна використовувати решітку від кухонної плити), будуємо піддавали висотою два цегли і зверху кладемо цю решітку.
Потім кладемо ще два ряди цегли, і на них кладемо полку по діагоналі так, щоб по кутах печі залишалися отвори для вогню. Кладемо металевий лист, щоб він підтримував один з кутів полки і прикривав топку. Вирівнюємо всі це шматочками цегли і полиць.
Далі викладаємо інші ряди цегли по колу приблизно 4-5-6 рядів, в залежності від розміру цегли. Зверху печі потрібно покласти шматки полиць, на які можна буде ставити вироби для просушування, але з урахуванням того, щоб між цими шматками проходив дим.
Випал починаємо з того, що поступово прогреваем піч. Для цього топити найкраще починати з газет, паперу і тонко розколотих сухих дров. У процесі випалу можна рухати цеглини, щоб відкривати отвори в камері, тим самим задавати напрямок вогню, в результаті чого виходять різноманітні ефекти.
Поступово піднімаючи температуру потрібно дивитися, коли глазур почне плавитися і стане блищати. До цього часу потрібно підготувати металевий бак (або баки) з досить щільно закривається кришкою, насипати в нього на одну третину дрібної стружки або великих тирси, а частина тирси залишити для подальшої роботи.
Після того, коли наші вироби розігрілися до яскраво-червоного кольору і глазур розплавилася, беремо металеві щипці з довгими ручками і обережно виймаємо з печі наші вироби по одному. Для зручності можна зняти кілька цеглин зі стіни нашої печі.
Кладемо їх по черзі в наш бак з тирсою, сипем зверху ще тирси і закриваємо кришкою. Через кілька хвилин, коли глазур затвердіє, можна виймати виріб і класти туди нове. І так по черзі. Надалі, після охолодження, зайву кіптява потрібно відчистити щіткою з водою.
Орієнтовна температура випалу в такій печі складає приблизно 900-950 градусів, тому глазурі слід вибирати легкоплавкие. Оксид міді або мідний купорос змішаний з глазур'ю при відновленні в тирсі дає мідний металевий блиск. Чорноту кольору черепка можна регулювати кількістю тирси в баку і ступенем герметизації кришки. Замість тирси можна використовувати і інші горючі речовини, навіть зелену траву. Тут є широкі можливості для експерементів.
Тривалість нагрівання печі близько години. Це залежить від погоди і настрою. Якщо вітру немає, але є електровентилятор, то це сильно допоможе в досягненні потрібної температури.
Є ще один варіант печі схожою конструкції. Ця піч вже стаціонарна і її будівництво може тривати довше. Відрізняється тим, що цеглини кладуться на розчин суміші глини і піску (30х70%) і всі отвори камери замазуються так, щоб камера була герметична. Зверху ставиться металева труба висотою близько 1-1,5 метрів і діаметром близько 15 см, яку в кінці випалу потрібно буде зняти. Отвір для труби залежить цеглою, попередньо закидавши в камеру тирсу і все що горить, але не може пошкодити вироби. Цегла ретельно замазати не полишаючи ні найменшої щілини для диму. Топку потрібно так-же закласти цеглою і теж замазати розчином. Хорошим показником герметичності є струмки чадного газу вириваються з камери.
Великий плюс цієї печі - можливість робити відновний випал без чорніння. Також можна домогтися неймовірно красивих ефектів додаючи в камеру з тирсою мідний купорос, сіль і інші речовини. Другий плюс в тому, що немає необхідності діставати кераміку щипцями.
для статті використано фотоматеріали з ресурсу ceramicartsdaily.org