Друк фотографій на фотозбільшувач, наука і технології

Для друку фотографій їх треба спочатку зняти. Що ж таке фотоплівка? Колись давно (ще в 1725 році) було помічено, що солі срібла темніють при попаданні на них сонячного світла. Приблизно через сто років після цього з'явилися перші фотографії. Ефект затемнення срібла під дією сонячного світла використовується в плівці і сьогодні. Сьогоднішня негативна плівка це лист прозорого пластика, на який нанесений світлочутливий шар, що складається з суміші желатину і галогенідів срібла. У кожної фірми рецептура фоточувствительного шару трошки відрізняється, що призводить до різних ефектів при зйомці (контраст, розмір зерна). І хоча, на перший погляд, цифрова фотографія цілком витіснила плівкову з вузького формату, залишилося ще багато фірм, які виробляють чорно-білу плівку 35мм. Найбільш відомі з них: Ilford, Kodak, Agfa, Foma. Практично будь-який фотомагазин продає її.

Якщо раптом ви зібралися друкувати, то з фотоапаратом навряд чи виникнуть проблеми. Як не крути, а фотоапарати плівкової епохи залишилися практично у всіх. У кого-то це Зеніт у кого-то Київ чи Зміна, може навіть мильниця початку дев'яностих, у багатьох в засіках може лежати навіть понад - наворочена зеркалка кінця дев'яностих. Краще використовувати техніку під 35-міліметрову

плівку. В принципі, можна використовувати і среднеформатниє фотоапарати, але треба переконається, що збільшувач може працювати з відповідною плівкою. Особисто я, для більшої антуражності процесу, використовував Ikoflex II тридцять шостий року, благо Крокус дозволяє.

друкар

Наймістичнішим агрегатом в усьому процесі для мене був друкар. Але якщо розібратися, що це таке і з чим його їдять, він стає зовсім не страшним. На малюнку зліва я спробував схематично зобразити найпростіший варіант збільшувача. Він складається з:

Головки збільшувача, що обмежує поширення світла
Джерела світла (наприклад лампи розжарювання)
Власника для негативу
об'єктива
опорного штатива

Світло, проходячи через негатив наводиться на різкість об'єктивом і потрапляє на фотопапір. Найпростішим об'єктивом в даному випадку може бути точкова дірка (камера обскура). Такий збільшувач буде працювати, хоча і не видаватиме кадри високої якості.

В реальності використовуються трохи складніші збільшувачі. Нерівномірний потік світла від лампи і відбите світло призводять до появи ефекту Калье. Для боротьби з ним використовують конденсори (лінзи, які вирівнюють світловий потік) і матові скла. Крім того, на збільшувач може бути начеплені маса фішок і брязкалець: вбудований таймер, вбудований червоний ліхтар, набір світлових фільтрів і.т.д. На фото нижче конденсор від збільшувача «Крокус», а так само збірка з об'єктива і власника негативу від Крокуса.

Знайти збільшувач зазвичай не становить проблем, хоча б у кого-небудь із знайомих зазвичай коштує на дачі або в комірчині. Якщо ж такого немає, то простий збільшувач можна відшукати в інтернеті з рук від 500 рублів на першому ж сайті. Може навіть до нього в комплект докладуть корисну мелочевку для друку. Головне на що дивитися - це щоб він не розвалювався від дотику, щоб там були всі деталі і щоб лінзи були тріснуті. Якщо всередині перегоріла лампочка або порвалася проводка, можна не хвилюватися, це вирішується за п'ять хвилин.

Налаштування збільшувача

Звичайно, в ідеалі непогано дістати інструкцію для того збільшувача, який ви використовуєте. Наприклад там можуть бути поради щодо того, як полегшити фокусування негативів або як правильно розташувати лампочку. Але в більшості випадків досить зробити наступну послідовність дій:

Увімкніть лампу збільшувача, повністю відкрийте діафрагму, вимкніть навколишній світ. Увеличитель повинен давати під собою освітлений прямокутник. Якщо цей прямокутник освітлений нерівномірно, потрібно посувати лампочку (зазвичай для цього зверху збільшувача стирчить спеціальний ріг).
Вставте довільний негатив. Замість білого прямокутника на предметну область тепер буде проектуватися зображення з негативу. В першу чергу потрібно налаштувати масштаб зображення. Це робиться шляхом підйому або опускання головки по напрямних. Масштаб вибирається виходячи з того, яка використовується фотопапір.
Тепер різкість. Якщо є хутро, то настройка здійснюється його зрушення, якщо хутра немає, то настройка різкості знаходиться десь на об'єктиві.

фотопапір

За своєю сутністю фотопапір це та ж негативна плівка. Але з маленьким відзнакою. Як світлочутливого компонента в ній використовується спеціальне хлористе срібло. Воно чутливо тільки до світла в ультрафіолетовій частині спектру. Це дозволяє друкувати не в абсолютній темряві, а з червоним освітленням.
Фотопапір зберігається не дуже довго, так що навіть якщо ви відрили її запаси - краще купити нову.
У фотопаперу буває безліч особливостей і, як наслідок, існує величезна кількість різновидів оной. Почитати детально можна, наприклад, на Вікіпедії. Я сконцентруюся на речах, які мені здалися найбільш важливими при виборі паперу.

Підкладка. Більшість професійних чорно-білих фотографій друкується на фотопапері з баритовой підкладкою. Це дає кращу якість фотознімку, але значно підвищує складність друку. Ускладнюється процес сушіння паперу, з'являється необхідність її глянцевать. Тому для першого досвіду друку раджу зробити так само як я - брати пластикову папір. На папері повинна стояти позначка «RC». Для паперу, виробленої в Росії позначка перетворюється в «ПЕ».
Контраст Папір наявна в продажу здебільшого мультіконтрастная. Це означає, що при друку можна користуватися світлофільтрами для зміни контрасту одержуваного знімка. Кажуть що іноді в продажу існує папір з певним рівнем контрасту, але брати її я не раджу.
Глянцевий або матова. Якщо папір на пластиковій основі, то тут все просто. Яку хочете, таку і беріть.

У магазинах Москви фотопапір зазвичай буває фірм FOMA, Славич, ILFORD.

Для повного циклу друку і проявлення плівки потрібно: проявник для плівки (я використовував ILFORD ILFOSOL 3), проявник для паперу (ILFORD PQ UNIVERSAL), фіксаж (FOMAFIX), оцет (в принципі, можна обійтися і без нього, але радять для швидкості процесу ). Оцет зійде і столовий.

Мелочевку часто можна знайти там же, де ви відкопали і збільшувач. На інтернет-барахолках все це господарство часто можна купити за 200-300 рублів. А на крайній випадок ліхтарик / кювети / щипці можна зробити і самому з того, що виявилося під рукою. Єдине, що бажано відшукати - бачок для проявки.

В процесі друку, щоб не робити все в темряві потрібно мати освітлення. Завдяки тому, що фотопапір не сприйнятлива до червоного кольору при друку використовуються червоні ліхтарі. Якщо ліхтарика не виявилося, то можна пофарбувати лампочку червоною фарбою. Тільки переконайтеся, що фарба саме червоного кольору, а не помаранчевого, а лампочка пофарбована щільно і не пропускає білого кольору.

Бачки для проявлення плівки

Проявлення плівки це процес з якого все починається (детально про нього буде сказано нижче). Проявлення практично неможлива без бачка для плівки. Бачок забезпечує рівномірність промивання плівки розчином, а так само не дає її засвітити.

Про процесі друку потрібно мати під рукою кювети. Для того процесу, який я буду описувати - не менше чотирьох штук.

Підійдуть будь-які щипці, але є спеціальні щипці для фотографії. Всі згадані вище реагенти не бажані для потрапляння на руки і в очі, так що щипці є обов'язковим елементом. Мінімум 2 штуки!

Підійде будь-який таймер без підсвічування.

Отже. Ми підійшли до першої частини процесу створення фотографії. Він ділиться на 2 частини: спочатку вставка плівки в проявочний бачок, потім проливання плівки хімікатами. Для вставки плівки в бачок потрібна абсолютно темна кімната. Як варіант - можна заховати руки під ковдрою, але якщо робити так, то є шанс пропустити засвічення з якоїсь щілини. Та й руки будуть менш вільні. Для процесу потрібно: відзнята плівка, бачок для проявки плівки, пасатижі (якщо це 35мм плівка).
В першу чергу потрібно дістати плівку з котушки. Для среднеформатной плівки це не становить проблеми, а для звичайної 35мм можуть виникнути складності. Як ви пам'ятаєте, плівка запечатана в світлонепроникний контейнер. Розбірними їх практично не роблять. Так що єдиний спосіб дістати плівку звідти - розламати контейнер до біса пассатижами. Мені було зручніше відламувати верхню частину. Більш докладно я сказати не можу, так як все це відбувалося в темряві. Головне - випадково не порвати плівку. Плівку, яку ви дістали потрібно перемотати на котушку бачка. Там є спеціальна спіральна насічка, в яку потрібно вставити плівку. Спочатку її можна туди пропхати, а потім, рухаючи туди-сюди стискають плівку елементи котушки загнати її всередину. Потренуйтеся заздалегідь при світлі на який-небудь старої (або вже відзнятої і проявленої) плівці, так як весь зазначений процес потрібно робити в темряві, що досить складно. Після того як плівка цілком зайшла в спіраль, покладіть котушку в бачок, щільно його закрийте. Тепер його можна виносити на світло. У ньому є дірки для затоки і для зливу рідин.
На другому етапі потрібно послідовно заливати в нього реактиви. Їх краще заготовити заздалегідь. Вам знадобляться: проявник для плівки, слабкий розчин оцту, фіксаж, вода. Для проявника і фіксажу прочитайте мануал про те, які використовувати концентрації розведення у воді і скільки хвилин впливати ними на плівку. Час залежить від чутливості плівки, її типу і від температури навколишнього середовища. Наприклад для тих рідин, що використовував я концентрація була 1 частина проявника на 9 частин води і 1 частина фіксажу на 5 частин води. Час коливалося від 4 до 10 хвилин для першого і від 3 до 5 хвилин для другого. Концентрація оцту не сильно важлива. Я використовував столовий оцет і розводив десь 1 частина оцту на 9 частин води. Разом, процес виглядає наступним чином:

Заливка проявника. Після заливки збовтувати кожні пару хвилин.
Заливка слабкої концентрації оцту (стоп-ванна). Заливається на десяток секунд. Потрібно лише кілька разів взболтнуть і зливати.
Заливка чистої води. Поговорити бачок секунд 30, злити.
Заливка фіксажу. Збовтувати кожні кілька хвилин. Не сильно.
Після зливу фіксажу дістаньте плівку. На ній видно проявлену зображення. Тепер її потрібно промити. Можна покласти хвилин на 10-20 в проточну воду.
Промиту плівку вішають сушити поки не висохне.

Для початку треба розвести розчини в кюветах. В першу кювету наливається проявник для паперу (у мене це була концентрація 1 + 9), в другу кювету стоп-ванна (вода і трішки оцту), в третю чиста вода, в четверту фіксаж (1 + 5 у мене, але це знову ж таки , залежить від використовуваного фіксажу).
ОФФ ... Отже. Тепер у нас є на руках плівка. Перед нами на столі стоїть збільшувач. Горить червоний ліхтар, а навколо стоять кювети з реактивами. Романтика! І що ж тепер робити?
По-перше, треба переконається, що кімната дійсно темна. Для цього дістається один лист фотопаперу з конверта, ріжеться на маленькі шматочки і шматочки розкладаються навколо столу з збільшувачем на пару хвилин. Виявляються шматочки як звичайні фотографії (що буде описано трохи нижче). Якщо вони потемніли, значить десь є засвічення. Пам'ятайте, що світло від збільшувача теж викликає засвічення! Увеличитель включається тільки в момент експонування кадру, або коли вся фотопапір надійно приховані у конверт.
По-друге, налаштуємо збільшувач. Вважаємо що різкість і розмір кадру вже виставлені. Залишилося налаштувати діафрагму і витримку. У мене завжди виходило, що потрібно ставити повністю закриту діафрагму. Ймовірно через те, що я не використав фільтрів, що змінюють контраст. Час експозиції визначається наступним чином. Знайдемо на плівці засвічений кадр (зазвичай на самому початку плівки), вставляємо його в збільшувач. Наріжемо ще фотопаперу на шматочки. Тепер кожен шматочок будемо експонувати збільшувачем зі своїм часом. Перший 1 секунду, другий 2 секунди, третій 5 секунд, четвертий 10, ... 15, ... 20. Швидше за все цього часу вистачить. Якщо немає, то продовжуйте з кроком в 10-20 секунд ... Все шматочки потрібно проявити. За ним потрібно зрозуміти той момент, на якому шматочок паперу буде повністю чорним. Це і буде той час, який ми візьмемо за базове час експозиції. Якщо захочеться більше звела кадру, потрібно експонувати менше, більш темного - більше.
Далі власне починається друк фотографій. Фотопапір кладеться під збільшувач, збільшувач включається на встановлене вище час експозиції.
Процес проявлення фотопаперу дуже схожий на плівку, але трохи відрізняється.

В першу чергу папір кладеться в проявник. Час тут зазвичай менше варіюється, ніж у випадку з плівкою, але більш точний час краще дивитися конкретно для використовуваного проявника. Зазвичай це буде 3 хвилини. Так як в кімнаті горить червоне світло процес проявлення ви будете бачити своїми очима. Уже через 15-20 секунд з'являться обриси фотографії. Час потрібно засікати таймером. Бажано щоб у таймера був звуковий сигнал.
Через необхідний час берете щипцями фотографію і перекладаєте її в стоп-ванну на пару секунд, щоб змити з паперу проявник. Дуже важливо пам'ятати, що щипці, побувавши в проявнику не повинні потрапити в фіксаж. Навпаки теж.
Потім стоп-ванни перекладаєте фотографію в ванну з водою, щоб змити розчин оцту.
Потім в ванну з фіксажём. Тут час теж визначено не строго. Але все ж прочитайте, що пишуть для використовуваного вами фіксажу. Зазвичай це 10-15 хвилин.
Після фіксажу потрібна ретельна промивка. Для цього фотографію кладуть у ванну або в раковину з проточною водою на годину-півтори.
Після промивання потрібно просушити фотографії. Найпростіший спосіб - розкласти їх на газетах.

І ось, нарешті! На руках у вас повинна вийде повністю готова фотографія! Ну, і пару слів про те, як влаштований найпростіший фотошоп в збільшувачі. Щось з цього вже згадувалося мною раніше, щось ні. З перерахованого я використовував тільки останні два пункти.

Контраст. Змінюється якщо у вас мультіконтрастная папір. Для зміни поставити відповідний колірний фільтр.
Яскравість. Змінюється збільшенням або зменшенням витримки.
Локальна яскравість Досить просто можна зробити окремі області яскравіше / темніше (наприклад особи). Для цього достатньо на невеликий час під час експозиції затемнити цікавить область. Наприклад прикрити обличчя на кадрі рукою. Це зробить його світлішим.

Звичайно, ніяких шедевральні фотографій у мене не вийшло, але сам процес доставив чимале задоволення. Можливо щось я робив не зовсім правильно, але головне: фотографії отримані! Може ще років через 20 проявлення і друк фотографій стане міфом, тоді буде чим пишатися.

наостанок