Двосхилий дах будинку своїми руками.
Односхилий дах я тут не розглядаю, все таки її в малоповерховому будівництві застосовують у нас досить рідко. Найчастіше її зводять над різними прибудовами, гаражами тощо Хоча не спорю, що існують дуже навіть симпатичні проекти будинків з односхилими дахами.
Взагалі написати цю статтю я задумав вже досить давно, але була одна проблема. Полягала вона у відсутності можливості зробити хороші, і головне, зрозумілі (наочні) фотографії, на яких було б видно сама послідовність виконання робіт. Дуже важко вибрати правильний ракурс зйомки, а іноді і неможливо. Малювати я не вмію, тому довелося освоїти програму 3-D моделювання. Що з цього вийшло побачите нижче (для збільшення малюнків клікайте на них мишкою).
Кроквяні ферми двоскатних дахів можна розділити на два види:
- в першому випадку крокви лягають безпосередньо на мауерлат (цей варіант ми розглянемо в іншій статті);
- у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дах виконана за таким варіантом тут і вам буде надано.
Візьмемо як приклад цегляну коробку будинку. Розміри її - 8х8 метрів, висота 3 метри. Будівництво будь-якого даху своїми руками починається з установки маеурлата (рис.1). Способи його кріплення до стін були описані в статті, з якої Ви можете ознайомитися тут ...
Мауерлат встановлюємо врівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлата повинна бути на 2-3 см вище верхньої поверхні облицювальної цегли. щоб все навантаження з даху передавалася тільки мауерлату. Не потрібно навантажувати облицювальну цеглу.
Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це в послідовності, зазначеної на рис.2. В першу чергу ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їх винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. Як балок використовуємо брус, перетин якого визначаємо зробивши нескладний розрахунок докладно описаний тут ... У нашому випадку це буде брус 100х200 мм.
Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо інші балки, при необхідності подтясивая під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус висотою 200мм, а привозять його від 190 до 210 мм, таке ось на наших пилорамах обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні в якості крокв статевих дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, тому що таку ширину мають покрівельні утеплювачі).
Встановивши всі довгі балки, ставимо короткі (рис.2). Їх крок досить зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на подібних картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одній з наших перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобили відливу досить надійно були закріплені. В даній схемі можливість провисання повністю виключається.
Після установки всіх балок настилаємо (не закріплені) на них дощок, можна статевих, можна дюймовку. Вони потрібні просто для того, щоб по ним спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є установка конькового бруса.
В першу чергу ставимо за рівнем або схилу стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх за допомогою тимчасових розпірок. На рис. 3 розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж щоб не захаращувати креслення. Крок стійок не більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми, проміжні стійки можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.
Висота стійок вибирається залежно від того, яку форму даху Ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху по фасаду (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція показана і на малюнках.
Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару саморізів коньковий брус. Як нього використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).
Тепер переходимо до монтажу крокв. Спочатку нам потрібно зробити шаблон з дошки 25х150. Для цього докладаємо її до торця конькового бруса і до балки (рис. 4) і отчёрківаем дві лінії. Відпилявши по ним дошку, отримаємо шаблон крокв.
Звичайно дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу все крокви і спокійно їх встановлювати. Але скажу чесно, домогтися цього досить важко, і вже тим більше важко, коли робиться новий дах на старому будинку.
В цьому випадку ми попередньо робимо у стропіли за шаблоном тільки верхній запив. Потім беремо отриману заготовку, докладаємо її до потрібної балці і розмічаємо нижній запив, як то кажуть по-місця. Таким способом встановлюються всі крокви (рис. 5). Зверніть увагу, що встановивши одне крокви, відразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бокове навантаження на коньковий брус (інакше його зігнеться).
Стропило кріпимо до коньковому брусу двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми останнім часом використовуємо металеві кріпильні пластини і саморізи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба повинна працювати на розтягування. Внизу на лівому фото - як робити не треба, на правому - як потрібно.
Далі під всі крокви за винятком крайніх ставимо стійки і ригеля (рис. 6). Якщо дах будується мансардні, стійки будуть каркасом бічних стін, а ригеля - виконувати роль стельових балок.
Посиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами. По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону (рис. 7). Точність установки контролюється натягнутою по низам крокв шнурки. Потім робимо віконний проріз (рис. 8). Розміри його і конфігурацію можете зробити будь-яку, яку душа забажає. Зверніть увагу, на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримуючу на початку коньковий брус), просто розрізали. Вона вже не несе практично ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшивають фронтон дюймовку (напр. 25х150 мм) (рис. 9).
Наступним кроком є підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) робиться з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх цілком достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.
Тепер, якщо ми збираємося монтувати водостічну систему і використовувати для жолобів металеві утримувачі, їх потрібно встановлювати на стопа саме зараз (під гідроізоляційну плівку). Причому лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це робити буде не дуже зручно. На малюнку я це не показав. До того ж ми зараз користуємося тільки пластиковими тримачами жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними зручніше і ставити їх можна після закінчення складання даху.
Далі приступаємо до обрешітки. В першу чергу за допомогою будівельного степлера закріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки (рис. 11). Зручніше працювати якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені лісу. Ставити їх в будь-якому випадку доведеться, коли будете робити покрівлю, водосточку, обшивати карнизи сайдингом.
Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки контробрешетування (25х50 мм). Про необхідність використання контробрешетування докладно розказано тут: «Утеплення даху. Основні правила ». Не забувайте залишати місце під нахлест подальшої смуги гідроізоляції.
Потім робимо обрешітку. Зараз я не буду загострювати увагу на правилах її монтажу. Ця тема для окремої статті. До того ж, до будь-якого покрівельного покриття додається інструкція, в якій детально описано, як потрібно робити обрешітку саме під цей матеріал (на малюнках схематично показана решетування під металочерепицю). Постараюся в недалекому майбутньому підготувати на цю тему нову статтю.
Таким чином ми покриваємо всю дах (рис. 12). Після цього залишається тільки зробити фронтонний звис і фронтонний відлив. Послідовність тут така:
- до виступаючих кінців обрешітки саморізами підшиваємо знизу вітрову дошку фронтоном схилу (25х150 мм) (рис. 13);
- вставляємо і закріплюємо саморізами кобили фронтоном схилу (дошка 25х150). Відстань між ними приблизно близько 1 метра (рис. 14);
- до кобилкам знизу підшиваємо два пояси (дошка 25х100). Їх також досить, щоб надалі обшити фронтонні свеси сайдингом (рис. 15);
- з шматків дошки 50х150 необхідної довжини заготовляємо трикутні кобили на фронтонний відлив згідно з малюнком (рис. 16). Потім закріпивши їх на виносах прибиваємо до них також два пояси (25х100).
На цьому наша дах закінчена. Що в підсумку вийшло і що вийде після виконання покрівельних робіт і обшивки фронтону і карнизів сайдингом приблизно показано на малюнках 17 і 18.
Подібні питання, що стосуються способів кріплення, мені задають постійно. Але скажу Вам прямо. Що потрібно зробити, щоб відповісти на нього дійсно правду? Потрібно зібрати велику кількість вузлів (напр, з'єднання балок з мауерлатом або крокв з балками), причому використовуючи різні способи кріплення - цвяхи, саморізи, скоби, різну покрівельну фурнітуру і т.п. Потім потрібно всі ці вузли зруйнувати, обов'язково визначаючи приладом то зусилля, яке знадобилося на руйнування (як би провести випробування на міцність). Ось тоді і можна буде сказати, який спосіб кріплення краще. Про втомні випробування і випробування на довговічність я навіть не заїкаюся.
А тепер давайте подумаємо, хто-небудь такі випробування проводив або збирається проводити? Звичайно ж ні. Тому і відповісти на Ваше питання неможливо.
Можу сказати якими способами користуємося ми при роботі. Балки до маеурлату найчастіше кріпимо так - спочатку два самореза 75-е на косу з двох сторін. Потім 4 цвяха 120-150 теж на косу. Саморізи просто для того, щоб при забиванні цвяхів балки не зрушується. Хоча можна і без них обійтися. Іноді за бажанням замовника використовуємо покрівельні куточки 100х100. Брати посилені куточки (вони трохи дорожче) не обов'язково, тому що згинаючого-розгинати куточок навантаження тут немає.
Крокви до балок кріпимо так. Використовуємо простий запив з одним зубом в п'яті крокви. Зверху один цвях на 150, і збоку одна скоба 8-ка. Якщо скоба розщеплює деревину, під неї попередньо свердлимо отвори. Також іноді замість скоб використовуємо перфоровані покрівельні пластини з шипами або без. Сотні разів бачив, як ставлять крокви без запила. І нічого, даху стоять. Хтось навіть підшиває крокви до балок збоку. Але це звичайно я вважаю вже перебір. Так все-таки краще не робити.
Привіт, будую дім з газосилікату-12 на 12, в нутрі 2 несучі стіни, хочу щоб на будинку було 3 франтони (з 3 сторін) з газосилікату, чи є у Вас інформація як правильно ці франтони робити, велике Вам спасибі
Олег, чесно, не зовсім розумію суті питання. Питання стосується даху або кладки? Якщо можна задати по конкретніше.
Дякую за статтю. Дуже виразний матеріал навіть для чайників.
Збираюся будувати дах. Розмір будинку 6 * 12,5, тобто два приміщення по 6 * 6 і між ними стіна завтовшки 0,5 м.
Висоту коника хочу взяти 2 м, тобто 18,5 градусів ухилу. Чи достатньо буде такої висоти і нахилу? Вище не хочеться, тому як висота стін і так 4 м.
Снігу не багато, завжди вітер.
І чи потрібно додатковий упор для балок посеред хати ставити? Все таки довжина балок буде 7,5 м. (6 м. В приміщенні).
Дмитро, чи можна в ламаної даху замість розкосів між стійками (проти вітрового навантаження з боку фронтонів) застосувати фанеру яка буде підшиватися зсередини до нижніх крокв і виконувати функцію діафрагми жорсткості і заодно внутрішньої обробки. Кут нахилу крокв 25 градусів від вертикалі. Справа в тому, що простору під нижніми кроквами планується використовувати під стелажі і шафи, а розкоси між стійками будуть їм на шкоду.
Доброго времени суток Дмитро! Хотілося б також детальніше дізнатися про вальної сиситеми, в моєму випадку це Г-подібна дах, розумію що конструкція складна, але все-таки, тим більше в нашому домі (сталінки), саме така і є, але на горищі темно, і дуже багато димових стояків і конечноже рублених крокв, в т.ч. типу триноги. З урахуванням того, що площа горища величезна дуже важко розібратися без допомоги профі. Зараннее дякую, з повагою Олексій!
Установка стійок під крокви (рис.6) можлива толька в разі їх спирання на несучі внутрішні стіни. У вашому варіанті відбувається передача навантаження з покрівлі (снігова, вітрова, власна вага конструкції) безпосередньо на перекриття, що неприпустимо. В даному випадку необхідно влаштовувати кроквяну систему з затягуванням.
З повагою, Юлія
Дмитро, і всьому народу, хто тут оглядає свій досвід ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ! читаю постійно. Ну що сказати, хвилююся заздалегідь. Як сніг зійде, починаю строіться.Посмотрім що з цього у мене вийде :)
Спасибі, цілком доступна інструкція для побудови даху. Але, на мою думку, в описаній конструкції не вистачає додаткових раскосін-упорів в крайні крокви. Тк навантаження від бокового вітру в площину фронтону досить велика і без упорів її може просто скласти як змійку з доміно.
Поки дах збирається вона тримається за рахунок розкосів стійок, що підтримують коньковий брус. Після того як дах повністю зроблена, обрешечена, покрита покрівельним матеріалом, зроблені каркаси внутрішніх стін, обшиті фронтони, вся ця конструкція являє собою жорстку раму. Щоб вона склалася як доміно, всі зв'язки у вузлах цієї рами (а їх кілька сотень) повинні одночасно зруйнуватися. Можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що цього статися не може. Ймовірніше те, що дах зірве зі стін, але це питання до кріплення мауерлата до стін і балок до мауерлату.
ваш досвід мені дуже потрібен готуюся будинок будувати зимовий 8х6 шукаю грамотний і дешевий варіант Спасибі Діма Казань