Проаналізувавши будівництво та експлуатацію EASY PIPER виготовленого за німецькими кресленнями. вирішив будувати ще один. але внісши в коструктів деякі зміни. У цій статті спробую викласти їх суть.
Увеличелись основні розміри моделі:
Розмах увеличелось на 50мм -750мм
Довжина без двигуна на 50мм - 550мм
Ширина крила на 10мм - 118мм
Також погладшав фюзеляж.
Вага повністю спорядженої моделі 345 гр.
А ось так виглядає ця модель.
Крило збирав з двох половинок.
Для посилення крила в лонжерон вклеїв бамбукові круглі шпажки. По передній кромці вклеєна тонка бамбучіна.
За задній кромці. так як я вирішив робити елерони. довелося вклеювати клинчастий вкладиш / заповнювач. Його добре видно на наступній картинці.
Це вже готове крило. V крила всього 3 градуси. Для з'єднання половинок крила використовував смужки Дюран товщиною 2 мм і довжиною 24 мм. зігнуті посередині під кутом 6 градусів. Предворительно зігнуті смужки закріпив за допомогою ниток до виступаючих з половинок крила бамбучінам. На рівному столі виставив крило. щоб від обох кінців крила до площини столу було рівно по 18 мм. що і забезпечує нам 3 градуси. Намагаючись не порушити ровновесіе крила обмазую ниткові кріплення епоксидною смолою і даю просохнути. Промоежуток між воловінкамі крила заповнив утеплювачем фундаментів. Форма відповідає профілю крила. На кресленні це окрема деталь.
Для перекази більшої міцності місце по якому будуть натягнуті гумки посилено двома смужками бальси товщиною 3 мм (див. Креслення) і обтягнуте армованої стрічкою. Так само армованої стрічкою посилена передня кромка крила. Фотографія зроблена після кількох польотів - міцність вище всёкіх похвал.
Дуже не хотілося. щоб було видно органи управління елеронами. Та й резинкам вони заважають. Порившись по сайту знайшов прекрасне рішення.
Тільки замість планованої 900 -ої серви поставив 500-у. Ще не поводила.
Мотор взяв (за порадою Костянтина) 2205C 1400Kv. Відмінно тягне. а ось кріплення гвинта не надто. Пристрій при падінні жодного разу не спрацювало - гвинти ламаю. Причина в тому, що вісь двигуна глибоко входить в отвір гвинта.
Як я вже писав. капот у мене на 50мм довше оригіналу. Бічні стінки посилив бальзам толшиной 3мм. Фотографія зроблена після п'яти морквин в землю.
Моторама складається з двох частин 6 Алюмінієві передній і бальзової задньої. Склеяно на епоксидної смолі. Трьох мілімітровие бальзам - додатковий амортизатор при ударах і землю.
Отвір за двигуном має діаметр 28мм.
Заднє оперення практично не змінилося. Кіль. кермо напряму. стабілізатор. елеватор склеяни з двох половинок потолочкі товщиною 2 мм. У кожній деталі для посилення міцності вклеяни бомбуковие палички діаметром 1, 5-2мм.
Для управління використовував покупні гойдалки і страхувальні затиски під дріт діаметром 1, 9-2мм.
Тяги. як видно з фото виготовлені з дроту. яка йде на гардинні струни.
Кріплення другої сторони тяг видно на фотографії відсіку серв.
На наступній фотографії видно два відсіки - аккумкляторний і відсік серв. У порівнянні з оригіналом вони стали ширше. В районі ЦТ ширина становить 44мм. Це дозволило вільно розміститися і від акумуляторної батареї та приймача. Акккумклятор і приймач кріпляться за допомогою швейних липучок.
Врахуйте. що при хорошому ударі об землю з-за своиств потолочкі її верхній шар може відшаровуватися разом з пріклеянной стрічкою і акком. Рекомендую перед приклейкою стрічки до потолочка пройтися по ній шкіркою і нанести на це місце клей. яким клеїли модель. Дати трохи просохнути і приклеїти "їжачка".
Тримати буде мертво. Розташування акка на дні відсіку і можливість його переміщення по ньому поліпшило настройку центрування моделі.
Ви звернули увагу. що на наступній фотографії на кінцях тяг надіта термоусадка?
На попередній моделе дротові тяги бали голими і як я не старлей затягувати гвинти. вони все одно відходили.
Пару морквин була саме з цієї причини.
Сервомашинки встановлені на спеціальній вклеянной поличці. Усновние її розміри можна знайти в кресленні. Посадочні для серв залежать від
Калёса для моделі взяв від старої машинки у внука. Для кріплення використовував велосипедні спиці і ніпеля (гайки крепоенія спиць).
Під їх розмір пріщлось рассверлить отвір в колесах. З внутрішньої сторони колесо обмежена від базікання по осі пріклеянной епоксидкой шайбою.
Технологія проста. На вісь наметовому швейну нитку. Просочуємо її епоксидкой. Щільно до ниткам на вісь одіваем шайбу. Накручуємо ніпель (гайку кріплення спиці) до упору в шайбу. Щоб ніпель не прилип до гайки на нього можна нанести яку-небудь мастило.
Заднє колесо у мене вільно - рухливе. Кут обмежив дротяними обмежувачами.
Ну і ось що вийшло.
А це мій онук. Все перевірено. Будемо стартувати!
Результатом залишився задоволений. Модель. трохи поважчала. але управлятися стала краще. Боявся. що елерони ускладнять управління. а виявилося. що вирівняти модель ними набагато простіше. ніж маючи один кермо напряму. Модель стала стійкіше до звалювання на крило. до поривів вітру. На оригінальній моделе. зробленої за німецькими кресленнями. можна було літати в повний штиль або при ДУЖЕ слабкому і ровномерно вітерці. Ну і звичайно покращилися умови експлуатації моделі. Розширений фюзеляж дозволяє оперативно змінювати електроніку моделі. Подовження капота дозволило в ньому розмістити регулятор. що звільнило місце для органів управління елеронами. Та й живучість моделі стала вище. а може я літати трохи навчився.
Загалом - для початківців це ідеальна модель. Дерзайте!