Фанеруванням називають склеювання виробів строганим або лущений шпон. Воно може бути одностороннім і двостороннім, а також одно- або двошаровим.
При односторонньому фанеруванні шпон наклеюють тільки на одну пласть. При цьому ширина заготовки не повинна перевищувати її подвійну товщину, інакше виріб пожолобиться, шпон наклеюють прямо на основу. Якщо основою є масив деревини, столярні плити або фанера, то для запобігання розтріскування фанеруемих деталей шпон потрібно розташовувати так, щоб його волокна перебували під кутом 45-90 градусів до волокон основи. Паралельне спрямування цих волокон допускається тільки в деталях, виконаних з брусків такої ширини, яка не перевищує їх товщину більш ніж в 3 рази. Деревостружкові плити облицьовують шпоном в один шар, без побоювання розтріскування, так як волокна стружок розташовані в різних напрямках.
Двостороннім фанеруванням обробляють найбільш відповідальні деталі меблів: кришки столів, стінки, двері, полички шаф, стінки ящиків. Спочатку на підготовлену основу наклеюють лущений шпон, а потім більш цінний - струганий. Напрямок волокон лущеного шпону треба вибрати таке, щоб воно не збігалося з напрямком волокон основи, а напрямок волокна струганого шпону не повинно співпадати з напрямом волокон лущеного. Фанерування можна здійснювати як впритул, так і запрессовкой.
Широкі поверхні краще фанеровані з попередніми пристроєм стяжки з лущеного шпону. Шпон приклеюють міздровим, кістковим або синтетичними клеями, які не залишають слідів на його поверхні. Казеїновий клей непридатний. Площині вироби рекомендується витримувати під тиском 6-8 ч. А кромки - 2 4 год. Після розпресування виріб потрібно сушити ще 3-5 ч. При температурі повітря в приміщенні не нижче 18 ° С. За цей час міцність склеювання збільшується. Тільки потім можна приступати до виправлення дефектів.
Якість фанерування в великій мірі залежить від того, як підготовлена поверхню основи. Перш за все основу потрібно добре отфуговать, домогтися площині Абсолютно неприпустимі подряпини, задираки, виривання деревини, прогини глибиною понад 0,5 мм, патьоки клею, бруду і інші дефекти. Сучки, засмоли необхідно вирізати, висвердлюють, а на їх місце ставити на клею дерев'яні пробки або вставки. Волокна пробок і вставок повинні бути спрямовані в ту ж сторону, що і волокна основи. Дрібні поглиблення і тріщини зашпаровуються шпаклівкою.
Шпаклівку можна приготувати з товченого запашного деревного вугілля, найкраще березового, або з дрібної деревної тирси і клею. Шпаклівка наноситься стільки раз, поки не припиниться її усадка. Після висихання поверхня ретельно зачищається шкіркою.
Потім основу, особливо з щільних дрібнопористих порід деревини, необхідно обробити цинубелем Вести інструмент треба уздовж волокон. Ніж цинубелем зробить поверхню шорсткою, що забезпечить краще прилипання клею до основи.
Особливо акуратно повинні бути підготовлені до обробки шпоном торці вироби. Їх ретельно шпатлюют або закладають дерев'яними накладками і застругівают
Якщо передбачається фанерування великих поверхонь, то необхідна стяжка. Вона являє собою великий аркуш шпони, складений з окремих спеціально підібраних по малюнку ділянок, які щільно підганяються один до одного своїми крайками.
Кожен зібраний лист-стяжка по довжині і ширині повинен бути більше фанеруемой деталі на 25-30 мм. Якими можуть бути варіанти набору стяжок з шпону, показано на рис.1. Та сторона шпону, яка йде від кори, називається правою, а та, яка йде від серцевини - ліва.
Є одна особливість, яку слід обов'язково враховувати - при висиханні ліва сторона шпону утворює опуклість, а права сторона - западину.
Якщо шпон наклеюється правою стороною вгору, то його краю будуть завертатися вгору і відставати від основи. Саме тому шпон завжди слід наклеювати на основу лівою стороною вгору.
Відхилення від цього правила можуть бути тільки тоді, коли потрібне створення малюнка, заздалегідь передбачає наклейку деяких листів шпону саме правою стороною вгору.
Рис.1. Варіанти набору стяжок з струганого шпону. 1 - косою; 2 - поперечний; 3 - поздовжній; 4 - в ялинку; 5 - хрестом; 6 - в шашку; 7 - в конверт; 8 - в коло або багатокутник
Мал. 2. Види притиральних молотків і положення молотка при роботі
Мал. 3. Прийоми фанерування впритул
Тепер про технології набору стяжки. На струганий дошці (щиті) дрібними цвяхами закріплюється спочатку один лист. Відстань від цвяхів до кромки повинно бути не менше 25 мм. До цього листа кріпиться другий з умовою, що малюнок поєднується і щільно прилягають кромки. Після цього готуються кромки паперу шириною 30 мм. Одна зі смужок намазується рідким столярним клеєм і наклеюється з лицьового боку стяжки на з'єднані кромки таким чином, щоб середина смужки припадала на лінію стику.
Таким же чином слід закріпити і наступний лист. На закінчення слід зауважити, що притирання великий стяжки справа важка. У великій мірі це пояснюється тим, що наноситься клей швидко густіє. Удосконалити процес дозволяє спосіб фанеоірованія впритул.
Цей спосіб передбачає застосування спеціального притирочную молотка. На рис. 2 зображений такий молоток і показано його дію, В принципі замість молотка можна використовувати і звичайний праска Технологія наступна: шпон спочатку змочується зверху теплою водою. Потім гарячим клеєм намазується основа. На основу відразу накладається фанера або стяжка, проводиться розгладження і притирання руками від середини до країв. Потім нагрітим молотком акуратно треба починати руху від середини до країв уздовж волокон деревини (рис. 3). Рух молотка виробляються з поступовим збільшенням тиску і прискоренням руху. При цьому сильний натиск не потрібно, тому що видавлюється весь клей. Притирання вважається закінченою, коли шпон буде лежати рівно на основі і не буде здуття. Якщо поверхні для фанерування значні, то раціональніше буде наклеювати окремі листи. При цьому гарячий клей наноситься тільки на ділянку, до якого прикріплюється перший лист шпону. Після закінчення притирання першого листа шпону намазують клеєм поверхню основи під другий лист Накладають цей лист шпону внахлестку на перший так, щоб кромка його перекривала кромку першого аркуша на 5. 10 мм, потім кріплять по крайках дрібними гвоздиками і притирають
У такому ж порядку наклеюють і наступні аркуші. Після висихання клею виступаючі за щит кромки шпону зрізають і виправляють дефекти. Якщо щит фанеру з двох сторін, то відразу після наклейки шпону на одній стороні щита приступають до його наклейці на інший. Якщо відкласти цю операцію щит пожолобиться.
Усунення дефектів фанерування
Перш за все про те, що є дефектом. Це, перш за все, бульбашки, тріщини в шпоні після висихання, розбіжність шпону, вм'ятини. Крім цього, сюди ж відносяться просочування клею, відшаровування шпону, нахлест шпону, різні механічні пошкодження (рис. 4).
Добутий клей усунути важко. У разі застосування глютінових клеїв поверхню можна відбілити 15% розчином перекису водню. Це дозволить значною мірою освітлити просочився клей.
Причиною появи вм'ятин може бути недбала підготовка основи, якщо на ній залишилися будь-які виїмки, вм'ятини. Практично такі дефекти не підлягають ремонту.
Мал. 4. Можливі дефекти при порушенні технології фанерування. А - западина під шаром шпону; Б - западина, викликана кишенькою; В - здуття над сучком; Г - проїдання шпону
Легко усунемо дефект відставання, розклеюванні шпону. В даному випадку достатньо підняти непріклеенние облицювання, ввести клеї в дефектний місце і заново запресувати.
Якщо при пресуванні було видавлено надмірно багато клею, з'являється дефект - розклеювання шпону. Це ж відбувається і в тому випадку, якщо клей загус до того як почався процес пресування, при недостатній витримці вироби в пресі, недостатній тиск. Усувається цей дефект так само, як і в разі відставання.
Повітряні бульбашки також усунути. Робиться косий надріз (неодмінно уздовж волокон), в надріз вводиться клей. Після цього проводиться звичайна притиральні операція.