Пластилін плавиться від температури, а смола може досить сильно нагрітися в процесі роботи, з цієї причини даний варіант був, відкинутий.
Другий варіант не дуже простий, але в теж час технологічно реалізувати його легше, ніж перший. Я скористався ним. Що для цього знадобилося:
- тазик пластиковий розміром 50х30 см;
- алебастр 5 кг;
- віск або полірувальна паста для підготовки розділового шару. Звертаю увагу на цей пункт, ДУЖЕ ВАЖЛИВО!
Нанесення розділового шару.
Бо потім витягнути оригінальну деталь з матриці дуже складно, я кілька разів зіпсував готову матрицю. Чим якісніше буде завдано розділовий шар, тим менше потім шпаклювати (у мене не дуже добре вийшло).
Ну, ось матриця готова,
дрібні косяки підмазані і зашкурени, далі можна приступати до відливання самих щитків.
Спочатку по матриці наклав розділовий шар полірувальної пастою (але, як уже говорилося вище, можна скористатися і розведеним воском). Коли він підсох, наклав м'якою кистю гелькоут, тонким шаром в 1-2 мм, що цілком достатньо. Після того як гелькоут підсох (хвилин 30-40), покрив першим шаром склотканини просоченої (без фанатизму) поліефірної смолою. Взагалі склотканина укочується спеціальним металевим валиком, але я користувався пластиковим. Для того щоб вона якнайкраще лягла, ретельно вигнав надлишки смоли і повітря валиком і шпателем - досить трудомісткий процес. Видалення повітря професіонали приділяють особливу увагу, але я цим сильно не морочився, спеціальних пристроїв не робив, використовував тільки те, що було під рукою - подивимося, скільки прослужать щитки мого виготовлення. Після того, як підсох перший шар склотканини (хвилин 20-30), покрив деталь другим шаром, але вже з 300 - більш грубої склотканини. Також видалив надлишки смоли і максимально позбувся повітряних бульбашок. Знову підсушив і наклав останній шару не з 600 - грубого скловолокна. І знову ретельно повторив всю процедуру з видалення надлишків смоли і повітря, тому що від цього залежить щільність і зносостійкість конструкції.
ВАЖЛИВО (!), Що б кожен шар щільно облягав всі вигини матриці, оскільки повітря і порожнечі руйнують деталь.
Після того як смола затверділа,
деталі необхідно добре просушити (у мене вони пролежали тиждень) і тільки потім їх можна витягати з матриці. Так як у мене були одноразові матриці, то я їх просто зламав. Змив залишки прилип алебастру водою і обрізав болгаркою надлишки скловолокна.
Якщо все було зроблено акуратно, вам не доведеться багато займатися малярка. На жаль, у мене так не вийшло, тому я зашкурити деталі і зверху вкрив їх ще раз залишками гелькоута (що добру пропадати) для вирівнювання дрібних вад.
Паралельно з цими роботами, необхідно визначиться, яким чином кріпити модулі на автомобіль, я довго думав на цю тему. Перелопатив не одну сторінку інтернету і прийшов до висновку, що можливо два шляхи вирішення поставленого завдання:
1. Це установка модулів в корпус стандартної фари;
2. Виготовлення корпусу під модулі.
Перший спосіб найбільш простий, хоча і пов'язаний з додатковими фінансовими витратами. Правда, за вкладені гроші ми отримуємо рішення безлічі питань, які обов'язково виникнуть, якщо вибрати другий шлях. Ну і головне це те, що мені пощастило і один з соклубников, запропонував купити корпусу від його фар з розбитими шибками, що я власне і зробив.
Для установки модулів в корпус фари з останнього була вирізана задня стінка і вставлена пластина з нержавіючої сталі. На жаль коронки, по металу у мене не було, тому отвори під модулі вийшли досить кострубато. Це не дуже важливо, тому як під час установки готових щитків все одно доведеться трохи підрізати отвори.
Кріплення пластини до корпусу зроблено на заклепках, вийшло досить міцна конструкція.
Ось і настала черга установки модулів в корпус, для цього необхідно було розмітити по три отвори для кожного модуля і встановити штатні пластикові кріплення (йдуть з модулями), з ними треба бути уважним можуть зламатися.
ВАЖЛИВО! Звернути увагу на регулювальні болти, розміщувати так що б потім можна було зручно регулювати напрямок світлового пучка.
Для установки на половину готових фар на машину необхідно підготувати проводку, не мудруючи лукаво були придбані наконечники фар від якогось жигуля цоколь Н7 (такі лампи в модулях) всього 4 шт. другі кінці обтиснуті звичайними штекерами типу «тато» під розмір штекерів «мама» штатного цоколя. Повторюємо процедуру для габаритних вогнів. Під час установки довелося трохи підрізати бортик кузова.
Підготувавши електропроводку можна ставити наполовину готові фари на машину для регулювання світла. Перший раз, включивши нові фари, більш я їх знімати, не захотів.
Вирішив залишити так, і до завершення проекту їздив з тимчасовими щитками, зробленими з простої плівки завіси, треба сказати дуже навіть непогано виглядало.
Тепер прийшла черга сполучення двох деталей - блоку з модулями і фасадного щитка, в щитку потрібно прорізати тунелі для модулів вже встановлених і відрегульованих на автомобілі в корпусі майбутньої фари. Так як тунелі прилягають до модулів дуже щільно регулюванню модулів необхідно приділити особливу увагу. Інакше згодом можна отримати освітлення всього чого завгодно, але тільки не дороги. Можна звичайно зробити збільшені зазори в готовому щитку, але тоді постраждає зовнішній вигляд.
Для прорізання отворів під тунелі я користувався двома методами: 1) вимірював розташування країв отвору рулеткою; 2) аплікаційними методом, тобто наносив на внутрішню частину щитка пластилін, а на модуль кріпив копірку, після притискання залишався контур скла модуля.
Треба сказати, що перший спосіб виявився точнішим за.