Принцип роботи фотокамери простий. Якщо не заглиблюватися в тонкощі фізики, то пояснюється він вельми простими поняттями.
Термін фотографія означає малювання світлом. Дійсно, для фотографування потрібне світло. Іноді можна почути питання - як камера знімає в темряві? Чи може фотоапарат знімати в темряві? або затвердження, на кшталт "Nikon краще знімає в темряві". Це неправильні твердження. У темряві всі камери на одному рівні - в темряві вони не знімають, так як в темряві немає світла зовсім. Знімати камери можуть виключно в світлі, а освітлення буває хорошим або поганим. Так ось, під словом "темрява", мається на увазі "погане освітлення". Так правильніше буде висловитися "ця камера знімає краща за ту при поганому (недостатньому) освітленні". Значить, фотографія створюється за допомогою світла, камери і приймача світла (плівки або зараз - матриці). Вміння фотографа тут я опущу, так як це входить за рамки створення елементарного малюнка. Сучасна фотографія створюється тільки світлом і камерою, так як матриця є частиною камери, а не додатковим елементом, як плівка.
Як же відбувається формування зображення. Світло через об'єктив потрапляє на чутливий елемент (матрицю, плівку), який його фіксує. Матриця спочатку закрита від світу шторкою, яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час, дозволяючи світлу цей час впливати на матрицю.
Тут можна розповісти про основне відміну "дзеркалки" від "мильниці". Чим же вони відрізняються. У мильниці або беззеркальной камері зі змінними об'єктивами, перед зйомкою для оцінки кадру, налаштувань камери, світло безпосередньо впливає на матрицю, а зображення виводиться на екран. Потім, при натисканні спуску, шторка закриває матрицю і тут же відкриває її вже для збереження інформації. У дзеркальній фотокамері перед шторкою матриці розташовується дзеркало, яке стоїть під кутом 45 °. Світло, проходячи через об'єктив, відбивається дзеркалом вгору, де потрапляє на пентапризму (5-вугільне дзеркало, двічі відображає світло і направляє його в видошукач). Таким чином, те, що знімати, ми оцінюємо не на екрані камери, а в видошукачі, при цьому, світло не проходить електронної обробки, отже, ми бачимо зображення без затримки, яка присутня при виведенні зображення на екран, особливо при поганому освітленні. Це і є основа назви камери - дзеркальний видошукач. Саме через наявність в цих камерах дзеркала і пентапризми, вони мають таку форму і великий розмір. До речі, дзеркалки давно навчилися користуватися функцією мильниць, як введення зображення на екран, фокусування та налаштування там же, цей режим у дзеркалок називається LIVE VIEW.
Це все, що потрібно знати про принцип роботи фотокамери, для того, щоб знімати. Якщо цікаво, більш розширене про все можна дізнатися з інших джерел. Нас же тепер цікавлять інструменти та налаштування камери.
Позначається витримка через секунди, наприклад, в сучасних камерах вона приблизно від 1/8000 сек, до 30 сек, плюс ручний режим витримки, тобто поки натиснута кнопка (тут використовується трос з пультом, де натиснута кнопка фіксується).
Справа фото, зняте на довгій витримці. За 3 секунди зйомки матриця записала світло фар проїжджаючого авто.
На тривалість витримки впливає не тільки якість освітлення, а й кількість світла, що проходить через об'єктив, і воно може змінюватися. В об'єктиві є регулятор для проходу світлового потоку. Це діафрагма - механічна деталь об'єктива. Фізично виглядає як шторка з отвором в центі, складається з пелюсток, які і утворюють отвір, і дозволяють йому збільшуватися і зменшуватися в розмірах, тим самим регулюючи кількість світла, що проходить через об'єктив. Діафрагма є другим компонентом експопари. Позначається в числовому вираженні, записується спільно з "f '', наприклад f2.8, f 5.6, f 16 і тд.
На відміну від витримки, де більша кількість означає велику витримку, в діафрагмі навпаки - чим більше число діафрагми, тим менше отвір, а, отже, менше світла. На старих радянських об'єктивах можна було легко це поспостерігати механічно - закриваючи діафрагму, об'єкт зйомки ставало темніше. У більш пізніх моделях, як і в сучасних об'єктивах, діафрагма при оцінці композиції відкрита максимально, для кращої наведення, і тільки при натисканні спуску закривається до заданого для зйомки розміру.
Отже, експозицію становить експопара - витримка і діафрагма. Вони нерозривно впливають один на одного під час зйомки. Процес фотозйомки технічно називається експонуванням. Існує поняття "правильне експонування". Правильно проекспоновані фотографія - це максимально схожа по світу з оригіналом, тобто, щоб вона не була темніше або світліше того, що ви знімаєте.
Занадто темне зображення недоекспонувати, або недодержання витримкою, світле навпаки - перетримати. Регулюється це якраз вдержкой і діафрагмою. Причому чим вище число діафрагми (вже отвір), тим довший знадобиться витримка для правильного експонування. Якщо в цій же ситуації відкрити діафрагму, то і витримку можна буде укоротити, що дасть більше шансів зняти об'єкт в русі. Так, наприклад, якщо в одному освітленні знімати пейзаж і спортивний захід, настройки нам потрібно буде змінити - для пейзажу приблизно f 8 і 1/100 сек, тут же для спорту - f 2.8 і 1/640 сек, або щось в цьому роді. Для меншою витримки потрібно більше світла, значить ширше діафрагма. Прикладом може служити людське око - виходячи на вулицю ясним зимовим ранком, ви засліплює яскравим світлом, небо видається не блакитним, а білим - так буде до того, поки Ваш зіниця не звузиться, тут і небо набуде колір і стануть помітні на ньому хмари. Але зіницю - це нерегульована свідомо діафрагма, і закривається вона часом недостатньо. Тут на допомогу приходить регульована - повіку. Якщо прикрити і його - картинка стане для нас сприятливим. Навпаки, якщо вийти безсніжних темним ввечері на вулицю зі світлого приміщення, діафрагма-зіниця збільшується і вдивляється в навколишній простір довше за часом, а прикриті повіки взагалі вночі стануть запорукою травматизму. Наше око - це найпростіший об'єктив з примітивною конструкцією, але в спільній дії з головним процесором він здатний творити і колір і світло і геометрію, і обсяг зображення в тисячі разів краще найкращою камери і об'єктиву.
Діафрагма впливає на зображення не тільки технічно, а й візуально. Її величина пов'язана з ГРИП - глибиною різкості.
Це простір є на кожній фотографії, і розміри його можуть бути від сосем невеликих, до покривають всю глибину кадру. Центром ГРИП буде площину, на якій ми сфокусуємось, тобто сама різка частина простору. Про фокусуванні розповім нижче. Візьмемо простий приклад. Ми стоїмо з камерою, спостерігаємо композицію. Житнє поле. У метрі від фотоапарата лежить великий камінь, в 10 метрах за ним стоїть людина, а в кінці поля, в 300 метрах стоїть ліс. Якщо ми працюємо з відкритою діафрагмою, наприклад f 2.8, і хочемо, щоб людина вийшов різким, наводимо фокус на нього. При цьому, камінь стає розмитою, розмитим, ліс також. Різким стала людина і невеликий простір перед ним і за ним. Розмір цього простору, що йде вдалину, і є ГРИП. Якщо, не змінюючи фокуса, ми прикриємо діафрагму до f 16, то ГРИП розшириться, і досягне і каменю в нашу сторону, і ліси вдалину від нас. Тобто простір стане різким по всьому кадру. Так в портретній зйомці використовують маленьку ГРИП, щоб розмити фон, а в пейзажної - велику ГРИП, щоб різкими вийшли всі деталі зображення.
Тепер про те, що таке фокусування або наведення на різкість. Загальноприйнятим правилом фотографії є правило, що людина, яку фотографують, або предмет повинен знаходитися в найкращої чіткості, тобто в центрі ГРИП. Наведення на різкість називається фокусом. Для того, щоб навести різкість на об'єкт існує кілька методів - автоматичне фокусування і ручна. Автоматичне фокусування здійснюється або по центральній точці в видошукачі (на екрані), або по різних точках, на вибір фотокамери. Автофокус спрацьовує при неповному натисненні кнопки спуску. Я особисто рекомендую завжди фокусуватися центральною точкою, а потім вже, в режимі замороженого фокуса пересунути кадр в будь-яке положення, не відпускаючи при цьому злегка натискує кнопки спуску. Ручне фокусування може відбуватися або механічно, або електронно, в залежності від камери. У компактних камерах різкість вручну наводять кнопкою масштабування або інших. У камерах зі змінними об'єктивами або незмінними, але з можливістю механічних установок об'єктива, наведення на різкість відбувається за допомогою кільце фокусування об'єктива. Спробуйте самі - покладіть на стіл лінійку або газету, поставте ручний режим фокусування, дивіться на предмет під кутом приблизно в 45 ° і крутите кільце фокусування. Буде видно, що в зону різкості будуть потрапляти то наближені до нас рядки, то віддалені, добре помітна буде ГРИП.
Є в фотографії ще одне важливе поняття, дія якого може впливати на показники витримки і діафрагми - це світлочутливість матриці (ISO). Була вона і у плівки, якщо хто пам'ятає, на коробці з плівкою писалися значення - 100, 200, 400. Тут явним плюсом цифрових камер є можливість вибрати чутливість для кожного кадру, в той час, як на плівці чутливість одна на все. Збільшення значення ISO дозволяє при рівному освітленні працювати з короткими витягами, не обов'язково на максимально відкритій діафрагмі, хоча в поганому освітленні навіть широка діафрагма не гарантує короткої витримки для правильного експонування. Це і виправляють підвищує значення світлочутливості. Однак, з підвищенням її, деталізація зображення падає, а шуми зростають. Так для дзеркалок, в основній масі максимально можливим значенням ISO при прийнятній якості буде приблизно 1600, для деяких - 6400, але рідко, коли вище. Для компактних прийнятні тільки нижчі значення ISO - 100. Взагалі для будь-яких камер найкращими значеннями є 100-200. Зараз є значення ISO і 50, але вважається, що якість зображення на ISO нижче 100, знову ж таки, падає. Значення ISO можуть бути прийнятні різні в різних жанрах фотозйомки, так в репортажі вони можуть досягати 6400, в портреті - 3200, в пейзажі - 1600. Для мене особисто це - 1600, 400, 200. Іто 200 тільки тому, що в моїй камері немає ISO 100. А взагалі, завжди і всюди шукайте оптимальні настройки експопари, щоб мінімально підвищувати значення світлочутливості.
Нижче наведені зображення, зроблені при поганому освітленні на довгих витримках з різною чутливістю. Sony a 450 + Tamron 17-50 / 2.8
Ще одним важливим параметром в налаштуванні камери є баланс білого. Існує поняття колірна температура. Теплими відтінками є червоні, холодними - сині. Цьому навіть вчить нас шкала термометра або крани гарячої і холодної води. Будь-яке висвітлення має свою температуру. У ясний день, в похмурий, в тіні, при світлі лампи розжарювання - колірна температура завжди різна. Відтінок зображення з одним балансом білого може помітно змінюватися при різному освітленні. Так з ББ відповідним для денного освітлення, фотографія в приміщенні, освітленому лампою розжарювання, буде мати криваво червоний відтінок, а якщо настройка ББ підійде під лампу розжарювання, то при денному освітленні картинка вийде синюшної. У будь-якому випадку, фотографія буде зіпсована. В ідеалі настройку ББ виставляти потрібно по білому аркуші паперу - він повинен залишатися білим на фотографії. Якщо лист виходить жовтим, потрібно знизити температуру в налаштуванні, якщо ж синім - підвищити.
Нижче наведені фотографії, зроблені з різною настроюванням колірної температури. Зліва 4000К, праворуч 2750к, зняті при денному світлі і світлі лампи розжарювання.
Є кілька режимів фотозйомки в камері, регулюються вони коліщатком на верхній панелі. Основні режими - це Авто, Прихований режим, Портрет, Пейзаж, Діти і тварини, а також PASM - 4 особливих режиму.
Авто режим - це найпростіший для зйомки. У ньому автоматично налаштовується все - витримка, діафрагма, світлочутливість, баланс білого, фокусування, спалах. Вузьконаправлені режими - портрет, пейзаж, спорт - це ті ж авто режими, що працюють пріоритетно. У портретному автоматично виставляється широка діафрагма, поправляється колір, так, щоб колір шкіри був більш приємним. У пейзажному - зарита діафрагма, насичені кольори зелені, неба, низькі ISO. Спортивний режим розрахований на швидкість. Прихований відключає спалах і звуки. Автоматичних режимів немає на професійних камерах - тому вони і мають цей клас. Профі знімають в ручних режимах.
Найбільш професійні режими - PASM. Давайте їх розглянемо.
Найпростіший з них P - програмний. Створений він для поліпшення якісних і візуальних характеристик. У програмному режимі можна задати параметр світлочутливості, визначення експозиції, балансу білого, установки спалаху, кольору, чіткості, контрасту, яскравості. Не можна регулювати витримку і діафрагму. Програмний - це режим для захопленого любителя.
Режим A - пріоритет діафрагми. Має можливості програмного режиму і, до всього, ручне налаштування діафрагми. Витримка буде регулюватися камерою. Корисний цей режим для зйомки репортажу з дня народження, або корпоративна, де багато великих планів, що знімаються на відкритій діафрагмі. Це, можна сказати, напівпрофесійний режим.
Режим S - пріоритет витримки. навпаки, режим, де вручну регулюється витримка, а діафрагма встановлюється камерою. Цей режим підійде для зйомки спортивних змагань, коли мало часу на підбір діафрагми, а знімати доводиться у великому швидкісному режимі. Це також напівпрофесійний режим.
Режим M - повністю ручний режим. Тільки в такому режимі знімали такі професійні плівкові камери, як зеніт. Правда на цифровиках з'явився авто фокус і внутрішньокамерна установка діафрагми.
Тут і витримку, і діафрагму доведеться встановлювати самому. У правильності цього допоможе електронний експонометр, що відображається у видошукачі або на екрані. Бігає прапорець вказує на правильні настройки експозиції. Якщо він знаходиться в нулі - значить, кадр вийде правильно проекспоновані. На старих плівкових камерах доводилося користуватися ручним експонометром. В цьому відношенні цифра набагато простіше.