Для будь-якого будинку потрібен фундамент, будь то важкий бетонний будинок, або будинок з деревини. Міцний фундамент для зрубу повинен не тільки рівномірно розподіляти навантаження на грунт, не давати усадку і довго служити, але і захищати стіни будинку від проникнення вологи, містків холоду і інших зовнішніх негативних чинників. На критерії вибору ступенів захисту впливають властивості грунту і вага будівлі. Крім самого популярного підстави стрічкового типу для дерев'яних будинків добре підходять фундаменти стовпчастого і пальового типів.
Типи фундаментів для дерев'яних будинків
- Стрічковий фундамент під зруб - це заглиблене в грунт фундамент. За способом виконання розрізняють глубокозаглубленние конструкції і поверхневі. Фундаменти глибокого заглиблення облаштовуються для важких будівель, в яких можна обладнати підвальне приміщення. Закладка такого типу підстави повинна відбуватися на глибину не менше 20-30 см нижче рівня промерзання грунту в регіоні.
- Стрічковий мелкозаглубленний фундамент (поверхневого типу) закладається для легких і невеликих будівель - садових будиночків, бань, майстерень, фундамент під зруб лазні, і т.д. Висота стрічки такої підстави - не більше 70 см.
- Стовпчасті підставу вважається самим економічним і простим в монтажі. Стовпчасті опори встановлюються для легких дерев'яних або каркасних будинків, а сама установка зрубу на фундамент стовпчастого типу полягає в заливці бетонних стовпів, вибудовуванні цегляних або блочних опор, розрахованих на максимальне навантаження від ваги будинку і сприяють її однаковому розподілу по всьому стовпів.
Стовпчасті опори монтуються по периметру будинку і в центральній його частині, а також по кутах, в місцях перетину несучих стін або на ділянках, які беруть найбільше навантаження. Так як стрічковий фундамент під зруб не завжди може бути відповідним рішенням, то фундамент для будинку зі зрубу на стовпах походить для будь-яких типів грунту, і в індивідуальному будівництві використовується досить часто.
Стовпи під фундамент для лазні зі зрубу або невеликого будиночка розміром 6 х 10 метрів заглиблюються на 1,5-2 метра. Так як під фундаментом такого типу завжди залишається незахищений простір, його зазвичай закривають декоративними будматеріалами з шаром утеплювача. Та до як зруб - поверхня колоритна, то і фальшпанель для цоколя повинна відповідати екстер'єру споруди. Тобто, найкраще вибрати вагонку або сайдинг з текстурою каменю або деревини.
Основна перевага столбчатого підстави перед стрічковим - відсутність цоколя і можливість будівництва з наступних матеріалів: ж / б палі, металеві, азбоцементні або пластикові труби, дерев'яні стовпи, гвинтові палі.
Свайний гвинтовий фундамент набув значного поширення через дешевизну і простоту будівництва, а також таких якостей, як:
- Висока швидкість облаштування основи;
- Можливий монтаж паль на болотистих або сильно зволожених грунтах;
- Не потрібно вирівнювати підстава по горизонталі і чекати 4 тижні до затвердіння бетону;
- Всесезонність робіт і хороша ремонтопридатність конструкції.
Стрічкова основа - найбільш оптимальне рішення під зруб на фундамент: якість і надійність цілком відповідають собівартості конструкції. При будівництві мелкозаглубленного підстави для зрубу стрічку можна заглиблювати на 45-75 см, в залежності від типу грунту. Невеликі сезонні переміщення грунту для будинку зі зрубу не страшні, так як з колод стіни мають запас по люфту між конструкціями і елементами.
Єдина умова, що ускладнює будівництво - необхідність утеплення верхнього шару грунту, щоб мінімізувати ризик його промерзання в принципі. Але, з іншого боку, таке утеплення дозволяє обійтися без теплоізоляції підлоги. Але, перш ніж його зруб, необхідно досліджувати грунт, з'ясувати рівень підземних вод на ділянці, розрахувати величину навантаження на підставу і визначитися з типом будівлі.
Розмітка підстави під зруб і земляні роботи
Головне, щоб будівельний майданчик була рівною і чистою, бажано з невеликим ухилом, щоб забезпечити стік дощових і талих вод з-під будинку. Якщо природного ухилу немає, його можна зробити штучно, або обладнати дренажну систему навколо будинку.
Для розмітки ділянки використовують сталеві арматурні прути і будівельний шнур. Спочатку потрібно зафіксувати шнур на арматурі, а потім за допомогою нівеліра вибрати пряму вісь для початкової точки підстави. Далі встановлюємо обноску з двох вбитих в грунт кілочків арматури, від місця установки яких буде залежати ширина майбутнього котловану. Дошки обноски ставимо на відстані 1,5-2,0 м від фасадної частини будівлі.
Наступний крок - знімаємо дерен і розрівнюємо будмайданчик. Потім, виходячи з поставленої проектом схеми підстави, наносимо на грунті контур майбутнього фундаменту. Розмітка робиться по периметру будинку, і фіксується забиванням прутів арматури по кутах. Таким чином розмічаються зовнішні кордони підстави. Для розмітки внутрішніх кордонів відміряється необхідна ширина від зовнішньої межі, і таким же чином вбиваються кілочки з натягнутим шнуром. Далі, щоб облаштувати фундамент під зруб, потрібно вирити траншею або котлован - в залежності від проекту і типу фундаменту. Риття траншеї обійдеться набагато дешевше, але з котлованом можна обладнати підвал в будинку.
Дно траншеї або котловану вирівнюється по верхньому горизонту грунту, контролювати відповідність рівнів можна рівнем. Для розрахунку обсягу землерийних робіт потрібно перемножити боку котловану, включаючи його глибину.
Для зменшення навантаження на фундамент під зруб будинку будь-якої конструкції на дно траншеї або котловану насипається піщана подушка шаром 20-30 см. Пісок зволожується і утрамбовується, а верхній горизонт подушки можна вирівнювати по заздалегідь натягнутому шнуру. Обсяг піску розраховується так само, як і обсяг земляних робіт.
Після підготовки траншеї можна монтувати опалубку, яка може бути знімною або незнімної. Матеріал для облаштування опалубки: багатошарова фанера, дошки, ДСП, ДВП, OSB, шифер, профнастил, листовий метал, і т.д. Дошка, як традиційний будматеріал, має кілька переваг: гладку поверхню, що дозволяє швидко і без проблем розбирати опалубку (дошки не чіпляються за бетон), багаторазове використання щитів з дошки. Також при обробці цоколя гладка поверхня, що залишилася після демонтажу опалубки, зажадає менше витрати розчину на вирівнювання.
Щити опалубки з'єднуються з торців саморізами, або з зовнішнього боку (якщо дозволяє ширина траншеї) скобами. Збірка в торець дозволяє мінімізувати витік розчину між щитами в грунт. Бока і верхню частину опалубки кріплять на розпірки. Щоб розчин не вбирався в дошки опалубки, а також для полегшення демонтажу конструкції, поверхня щитів рекомендується закрити товстим поліетиленом, пергаміном або руберойдом. Над поверхнею грунту опалубка повинна підніматися на висоту 40-50 см.
Заливка отформованной опалубкою траншеї бетоном
Щоб підвищити міцність конструкції бетонної основи, тіло стрічки необхідно армувати. Для цього в опалубку закладають заздалегідь зібраний армирующий каркас. Також каркас можна зібрати і на поверхні, але, якщо будинок великий, то цілісний каркас буде важко опускати в траншею. Арматура в бетоні, яка повязана з певною схемою, допомагає в рівномірному розподілі навантаження по фундаменту, що, в свою чергу, збільшує тривалість експлуатації підстави і самої будівлі.
Армокаркас повинен бути повністю втоплений в розчині, щоб не допустити корозії металу. Для цього Нижні ряди арматури вкладають лише на дно траншеї, а на спеціальні металеві або пластикові підставки висотою 5-6 см (дерево використовувати не можна). Армокаркас в'яжуть з рифлених стрижнів діаметром 10-14 мм (для поздовжніх рядів), і гладких прутів діаметром 6-8 мм (для вертикальних і поперечних з'єднань). Нижні ряди арматури також можна підняти на цеглу, покладений в два ряди.
Бажано робити якомога менше з'єднань, а ті місця, які треба з'єднувати, необхідно пов'язувати м'яким в'язальним дротом, але не зварювати - зварений шов під тиском грунту і ваги будинку може лопнути, що послабить конструкцію. Поперечні перемички в'яжуться з кроком 40-50 см, поздовжні ряди укладаються з кроком 20-30 см (в залежності від ширини стрічки).
Після укладання і зв'язування армирующего каркаса не забудьте зробити технологічні отвори в опалубці для прокладки інженерних комунікацій - вентиляції, каналізації, кабелів різного призначення. Для цього в опалубку закладаються обрізки пластикових труб діаметром більше майбутнього трубопроводу. Також, якщо фундамент фундамент, необхідно забезпечити його вентилювання: трубу діаметром 10-12 см закладають в цокольній частині і закривають на час від потрапляння розчину.
Заливати бетон рекомендується за один раз, тому необхідно забезпечити великий обсяг бетону. Це можна зробити за допомогою бетономішалки, або орендувати автоміксери. Також стане в нагоді глибинний вібратор - щоб ущільнювати бетон під час заливки. При невеликому обсязі бетонних робіт можна обійтися ручним штикуванням.
Розчин готується з цементу марки M 250 - M 400 і очищеного (або річкового) піску. Також знадобиться щебінь або гравій - в якості наповнювача бетону. Пропорції розчину: 1: 3: 3 (цемент - пісок - щебінь). Водою суху суміш зачиняють до отримання густої і в'язкої консистенції розчину.
Бетонний розчин потрібно заливати в опалубку повільно і пошарово (товщина шару - до 30 см), щоб повітря не накопичувався в нішах, а встигав виходити назовні. Кожен шар необхідно ущільнювати вібратором або вручну. Також, щоб розчин щільно залив всю поверхню опалубки, її стінки при заливці бетону необхідно обстукувати.
Щоб шари розчину під час схоплювання і затвердіння бетону не розшаровується, їх потрібно заливати з мінімальним часовим інтервалом. А щоб при схоплюванні не руйнувався верхній шар бетонної стрічки, фундамент потрібно поливати водою перші кілька днів - 4-5 разів за день, а після зволоження слід закривати стрічку поліетиленом або руберойдом. Таким чином, знімається поверхневу напругу в бетоні, яке з'являється від різниці температури і вологості на поверхні і всередині розчину, що може викликати розтріскування фундаменту.
