Використання технології ТІСЕ дозволяє побудувати економічний, надійний фундамент без залучення спецтехніки та великої кількості працівників. У статті розповідається про особливості будівництва фундаменту з дерев'яним ростверком в Московській області на ділянці з глинистої пучинистом грунтом і високим рівнем грунтових вод. Фундамент будувався адміністратором vparnike.ru з одним помічником у вільний від роботи час.
Після того, як було вирішено робити свайно-ростверкових фундамент, в мкр. "Жулебіно" був придбаний фундаментний бур ТІСЕ з відкидним плугом і книга Яковлєва Р.Н. "Універсальний фундамент". У книзі подано інформацію, яка допоможе вам розрахувати кількість опор, глибину їх закладання.
Малюнок: А - Фундаментний бур ТІСЕ, Б - схема фундаменту;
1 - бур, 2 - паля з розширенням внизу, 3 - ростверк.
Для розбивки опор фундаменту використовувався шнур, натягнутий між вбитими в землю кілочками і гідроуровень.
Стовпи фундаменту повинні бути вище рівня землі не менше, ніж на 15 см. Ми робили стовпи вище через перепад висот на ділянці, також в майбутньому планувалася невелика відсипання ділянки. Висота нашого дерев'яного ростверку 15 см. Взявши за нульову позначку висоту стовпа в найвищому місці ділянки, почали робити обноску з кутів будинку. По кутах майбутнього будинку забили кілочки за допомогою рівня на потрібну висоту. Обов'язково перевіряємо діагоналі отриманого прямокутника, діагоналі повинні бути рівні.
Далі, відступивши від намічених кутів назовні 1-1,5 м, встановлюємо обноску. Для обноски до двох кілків прибиваємо коротку дошку. До дошки по осі лінії опор прибиваємо цвях, до якого чіпляємо шнур. Шнур краще не прив'язувати, а зробити петлі, щоб при необхідності його можна було легко зняти. Перевіряємо горизонт і діагоналі. Таким чином відзначаємо лінії осей зовнішніх і внутрішніх стін.
Малюнок: 1 - коротка дошка; 2 - шнур обноски; 3 -скважіни для стовпів фундаменту.
Підготовчий етап закінчено, приступаємо до роботи.
Бурим свердловини нижче глибини промерзання. Для Москви та області - це 1400 мм, Бурим на глибину 1500 мм. Ґрунтова вода у нас на ділянці стоїть високо, в свердловині починає збиратися вода, ускладнюючи спустошення бура від глини.
Для того, щоб вичерпувати воду зі свердловини використовуємо ківш, зроблений їх 5-ти літрової пластикової пляшки і 2х метрової палиці, скріплених між собою на шурупи через металеву пластину.
Пройшовши потрібну глибину, робимо внизу кожної свердловини розширення плугом, закріплюється на бурі. Ця робота вже складніше. У жорсткому глинистому ґрунті розширення роблять в два етапи: спочатку з меншим розширенням в 40 см, потім з остаточним розширенням в 60 см.
Мотузка від плуга для перекидання зрізаної зі стінок розширення породи в бур, що йшла в комплекті, обірвалася на другій свердловині. Для зручності і надійності вона була замінена на 2-х метровий пруток арматури вісімка. Тепер можна було не тільки піднімати розширювальну порожнину, а й придавлює її, дозволяючи робити менше обертів буром.
Свердловини в глини не обсипаються, тому в один день неспішно бурились дві-три свердловини, а на другий день бетонувати:
Перед початком бетонних робіт готуємо арматуру. На один стовп використовуємо 4 прутка десятки. Згинаємо нижні кінці арматури, вони згодом вводяться в розширення свердловини. Трохи згинаємо і верхній кінець, так прутки легше зв'язати між собою дротом. Для згину використовуємо забиту в землю трубу.
Схема армування і бетонування свердловини по ТІБЕ
Робимо ще одне пристосування для скручування гільзи з руберойду. Розправляти руберойд в свердловині, що не заломивши і не порвавши його, досить важко. Тому було придумано наступне: розрізані три 19-ти літрових пляшки від води і скручені 3-ма палицями з діаметром свердловини. На пристосування накручується руберойд і скріплюється скотчем.
Також готуємо опалубку для стовпів, так як руберойду недостатньо, щоб утримати бетон.
Швидкість заповнення свердловини водою не дозволяє лити бетон зверху. Тому весь бетон заливався через трубу ПВХ діаметром 110мм. Воронкою виступила верхня частина 19-ти літрової пляшки.
Ми бетонували стовпи пескобетоном, використовували невелику бетономішалку. На один стовп у нас пішло, приблизно, 1-1,5 мішка цементу, дві тачки річкового піску, 2-3 відра води. Спочатку в бетономішалку заливають воду, потім додають цемент і трохи перемішують, потім додають пісок і перемішують до однорідної маси. Необхідно стежити за тим, щоб не заважати суміш занадто довго, це може привести до розшарування бетону.
Вичерпавши воду, вводимо арматуру в свердловину, пов'язуємо дротом. Арматура повинна бути в тілі бетону не ближче 4 см від краю стовпа. Після установки арматури, розширення свердловини заповнюємо бетоном. Ллємо бетон прямо на земляне дно свердловини, подушку з піску або щебеню в свердловині робити не можна.
Після заповнення розширення бетоном, вводимо в свердловину скручену сорочку з руберойду. Ставимо опалубку. Далі ллємо бетон через трубу. Бетон, заповнюючи щілину знизу, виштовхує воду вгору. У міру заповнення свердловини бетоном, трубу піднімаємо вгору.
Орієнтуючись на виставлений рівень обв'язки, заповнюємо рубероидную сорочку бетоном. Далі ретельно штикуем бетон арматурою: вводимо пруток арматури в бетон, піднімаємо вгору, виймаємо. Штикування дозволяє вийти з бетону зайвої повітрю. Через кілька хвилин бетон трохи осяде, доливаємо його до рівня. Після бетонування паль, зливаємо залишки розчину в приготовлену ємність.
В кутові палі, коли бетон трохи схопиться, вводимо шпильки для подальшого кріплення палі з дерев'яним ростверком.
Бетонуючи все палі.
4. Дерев'яний ростверк
Через три тижні, коли бетон досить зміцнів, приступили до роботи над ростверком. Ростверк робили з трьох зрощених дощок, перетином 50 х 150мм. В результаті вийшов ростверк 150 х 150 мм.
Підготовчий етап. Обробляємо дошки два рази антисептиком. На палі укладаємо руберойд у два шари. Шпильки в кутових палях теж обертаємо руберойдом, щоб при контакті з деревом, останнє не початок гнити.
На кожну палю під ростверк кладемо оброблену антисептиком підкладочну, її ще називають "гнилу" дошку. Вона прийме на себе вологу і несприятливі умови, захищаючи ростверк. Коли підкладкова дошка згниє, її можна буде замінити. У кутових палях в "гнилої" дошці відразу зроблений запив, щоб шпилька потім не заважала її дістати. Дошки ростверку укладаємо на ребро в шаховому порядку. Дошки ростверку сколочує між собою по всій довжині з зовнішньої і внутрішньої сторони цвяхами (можна кріпити шурупами).
Врізати обв'язку з дощок для чорної підлоги.
На обв'язку укладені дошки чорної підлоги, зверху утеплюємо пінопластом, запінили стики.
Навесні фундамент показав себе дуже добре, пученіє морозного грунту на ньому не позначилося. Потрібно нагадати, що для правильної роботи фундаменту за технологією ТІСЕ між ростверком і ґрунтом повинно бути відстань не менше 150 мм.