Навіть людині, не дуже розбирається в питаннях будівництва, відомі найбільш поширені типи фундаментів, які монтуються під будь-які будівлі. Але от про те, що собою являє «утеплена шведська плита», мало хто знає. З особливостями і специфікою облаштування такого фундаменту ми і розберемося в цій статті.
Дана технологія була розроблена, причому порівняно недавно, в Німеччині, на основі досвіду домобудівництва в країнах Скандинавії. Це і є однією з головних причин нашої недостатньої інформованості в цьому питанні.
Починати з опису всіх достоїнств такої конструкції немає сенсу - все «плюси» шведської плити стануть зрозумілі, коли буде детально розглядатися технологія і процес її монтажу.
У чому особливість технології?
- Вся плита покривається утеплювачем (звідси і часто застосовується абревіатура - УШП). Це виключає вплив перепадів температури грунту на підставу будови. Так як промерзання грунту під самим будинком незначне, ризики його переміщень істотно знижуються.
- Глибина такого фундаменту - мінімальне.
- Всі комунікаційні траси проходять всередині утепленої шведської плити.
- Такі підстави використовуються, як правило, при зведенні будинків не більше ніж в 2 поверхи.
З урахуванням особливостей клімату нашої країни, для приватного сектора - відмінний варіант. Ось тепер, знаючи про всі нюанси будівництва, можна перейти до його поетапного опису. Вийти повинна приблизно така конструкція, як на малюнку (варіант).
Порядок дій по будівництву
трасування місцевості
Нічого особливого в цьому немає. Єдине, що потрібно врахувати - орієнтацію плити, особливо якщо вона не прямокутна, а складної геометрії. З якого боку, відповідно до планування будинку, зручніше підводити інженерні комунікації?
облаштування котловану
- Грунт виймається приблизно на 45 см. Цього цілком достатньо незалежно від його характеристик. Дно підготовленого сегмента добре ущільнюється.
- Після цього на майданчик завантажуються сипучі матеріали, що утворюють «подушку». В принципі, це робиться при зведенні будь-якого фундаменту для того, щоб мінімізувати вплив на нього ґрунту при можливих її зрушення. Але при монтажі УШП є свої нюанси, які визначаються наявністю утеплювача, що вкривають все грані плити.
По-перше, якщо є можливість, попередньо на дно слід засипати глину (близько 10 см) і утрамбувати. Це створить додатковий шар гідроізоляції фундаменту.
По-друге, всі подібні «подушки» - це суміш пісок + гравій (або щебінь дрібних фракцій). В даному випадку ці матеріали завантажуються окремо один від одного в певному порядку. Спочатку тверді фракції (галька, щебінь), які після ущільнення накриваються полотном геотекстилю. Після цього - шар піску, але тільки річкового (або кар'єрного з великими гранулами). Чому саме так? Якщо пісок буде на нижньому рівні, то він за визначенням стане вбирати вологу з ґрунту, яка поступово може дійти і до утеплювача.
По-третє, необхідно відразу ж монтувати по периметру систему дренажу. Зустрічаються рекомендації, що це робиться тільки у випадках, якщо підземні водні пласти залягають неглибоко. Все вірно. Але чи є гарантія, що через деякий час їх конфігурація не зміниться? Причин до цього багато - велике будівництво неподалік від ділянки, поступова зміна клімату і ряд інших чинників. І що потім? Адже будинок-то зводиться на багато років, і внести конструктивні зміни через деякий час - справа дуже клопітка і дороге. Так що краще підготується до всіх «сюрпризів» заздалегідь і укласти дренажні труби відразу.
прокладка комунікацій
Все робиться за проектом, і ніяких складнощів тут немає.
На замітку! Потрібно врахувати перспективу. Адже при плануванні будівництва всього врахувати неможливо. Зрозуміло, що проект враховує всі основні інженерний системи. Але якщо потім з'явиться бажання (і можливість) підключити щось ще? Наприклад, кабельне телебачення. Може бути, знадобиться прокласти додатковий ел / кабель, так як колишній вже не зможе «тримати» навантаження через придбання нових побутових приладів. Варіантів багато. Щоб потім не ламати голову над тим, як вирішити проблему, доцільно укласти парочку запасних труб. Причому так, щоб не було вигинів, так як потім протяжка того ж кабелю стане скрутною.
Не потрібно пояснювати, що зі зменшенням кількості стиків на трасі знижується ризик протікання. В ідеалі з'єднань під плитою взагалі не повинно бути.
На цьому ж етапі збирається опалубка, яка зсередини викладається тим же «Піноплекс». Після затвердіння плити огородження демонтується, а утеплювач залишається і служить одночасно бортиками нижній частині будівлі.
армуючий каркас
Варто нагадати, що його низ повинен кілька підніматися над основою. Тому під сітку підкладаються або пластикові «стаканчики» (в продажу є), або дерев'яні «чурки» так, щоб підняти її на висоту не менше 50 мм.
На замітку! Залежно від проекту і призначення будови можна прямо під сіткою укласти труби системи опалення, тобто облаштувати контур «теплих підлог». Сам «Піноплекс» лише знизить тепловтрати, але стать не нагріє, тим більше до необхідної температури. Природно, що це зажадає спеціальних розрахунків, але для житлового будови більш ніж доцільно. Можна вказати лише граничні відстані між сусідніми «нитками». За мінімуму - 100 мм, по максимуму - 250.
У розрізі вся конструкція виглядає приблизно так (без урахування вищевикладених нюансів з облаштування «подушки»)
заливка розчину
Щоб знизити витрати на подальшу обробку приміщень, необхідно вирівняти поверхню майбутньої плити до ідеального стану, так як вона є підлогою першого поверху. З урахуванням його попереднього (вже зробленого) утеплення потім можна обмежитися укладанням ковроліну, лінолеуму, паркету без пристрою лаг і інших додаткових заходів, які проводяться при монтажі «фінішного» покриття.
Товщина плити визначається індивідуально для кожного будинку. Вона залежить, в першу чергу, від передбачуваного навантаження.
Настав час підбити підсумки і сформулювати, ніж краща конструкція утепленій шведської плити.
По-перше, не потрібен величезний досвід, а також оренда (найм) спеціальної техніки - все робиться своїми руками. Єдина складність - в розрахунках, причому вони знадобляться абсолютно точні. Ось тут потрібні послуги фахівця, а все інше можна зробити самостійно.
По-друге, можливість значної економії коштів, в першу чергу, на цементі.
По-третє, з урахуванням наявності контуру «теплої підлоги» можна встановлювати найсприятливіший мікроклімат (причому по всьому будинку) без додаткових витрат на різне спеціальне обладнання. Плюс до цього - різко знижуються витрати за статтею «опалення».
Вартість шведського фундаменту
Точну цифру зі зрозумілих причин не назве навіть фахівець. Можна орієнтуватися на такі (приблизні) дані - самостійна укладання плити на 100 м² обійдеться в межах 325 000 рублей.