Перш за все такий блок живлення потрібно акуратно розібрати. Для цього особисто я вставляю міцний ніж в запаяний шов пластмасового корпусу БП і в торець ножа роблю пару впевнених ударів молотком. Таким браза проходжу по периметру за 2 хвилини. Спайка надламується і корпус можна розділити на дві половини. Деякі майстри просто розпилюють корпус ножівкою по металу уздовж шва. Пластик в цьому місці тонкий, так що йде хвилини дві.
Всередині бачимо плату з радіоелементами. Перше правило ремонтника - зовнішній огляд. Можна навіть його понюхати і визначити найбільш підгорілі місця. Загалом при ремонті в хід йдуть всі почуття. Якщо бачимо спучені конденсатори. міняємо їх тут же.
- Не торкайтеся до провідників всередині корпусу БП.
- Розмістіть БП на рівній ізольованою поверхні на достатній відстані від металевих предметів.
- Бережіть очі при включенні БП в мережу. Іскри і осколки від вибухнули елементів можуть Вам нашкодити.
- Проводьте вимірювання тиску в контрольних точках тільки інструментом з ізольованими ручками, не спираючись на БП.
- Під час роботи під напругою не торкайтеся тілом до металевих предметів, однак наявність заземленого браслета на руці може врятувати Вам життя.
- Після виключення БП зробіть паузу 5 хвилин, щоб дати розрядитися високовольтного конденсатора. Перед паянням обов'язково заміряйте напруга на ньому (зазвичай найбільші конденсатори), воно не повинно перевищувати декількох вольт.
- Якщо відчуваєте невпевненість або не знаєте, що робите, краще залишити ремонт професіоналу або запитайте у мене по пошті.
Справний БП Link JTA0303E-E повинен видавати 5В з похибкою 10% (тобто від 4,5 до 5,5 В). Зазвичай для таких БП штекер харчування має всередині «+», а зовнішній контакт «-».
Скріплювати корпус БП можна будь-яким швидковисихаючим клеєм (наприклад «Секунда», «Моноліт» і т.д.).
Ваш Майстер Пайки.
Є два мертвих БП jta0302e-e
Один помер влітку у знайомих, коли нікого не було.
Другий будинку, коли зникало напруга.
У обох немає зовнішніх пошкоджень. Обидва не видають значущих напруг, тільки тремтіння на межі чутливості вольтметра в режимі змінного струму.
У обох цілі діоди в мосту.
У обох опір виходу 10-12 Ом в одну сторону і 18-20 в іншу (меря древнім і кілька разів перепаяти Ц4326 - так що точність вимірювань ... сумнівна.), Тобто він в принципі інакше як КЗ не можу б видавати напругу на вихід.
Для порівняння поміряв опір вихід-на-вихід у справного БП (інша техніка, напруга, струм - але ж все імпульснікі повинні бути подібні за схемою) коли міряв опір виходу - спочатку струм є але тут же йти на нескінченність, ймовірно замикаються діоди після зарядки згладжує конденсатора.
Що це найбільш ймовірно за пошкодження?
І якщо йому дірок в кришці насверліл для воздухотока - покращиться надійність на увазі охолодження?
Спасибі за пораду.
Гаразд у знайомих ще рік тому БП в компостері згорів, але у нас вдома нічого другог опроститься не помітило жодних проблем. Тобто ніяких значних кидків не було і в помині. Чуть-чуть якщо. Невже етогохзватіло, щоб добити, невже це настільки картонні БП, раюботающіе за межею своїх можливостей?
Так, блоки живлення можна сказати паперові. Китайці в гонитві за дешевизною неповторні. Взагалі для ремонту імпульсних блоків живлення дуже знадобився б осцилограф. Якщо немає - то ремонт проводиться за контрольними точками шляхом заміни підозрілого елементу. Для цих блоків живлення ненадійні елементи - конденсатори, TL431, запобіжник, транзистор, ШІМ-контролер.
Продзвоните транформатор - первинний і вторинка повинні звониться.
Далі перевірте чи є постоянка на високовольтному конденсаторі (за схемою це С1). Далі продзвонювати транзистор на пробій. Якщо все в нормі, то міняйте конденсатори, як в статті і замініть TL431.
теоретично осцилограф є, підключається до комп'ютера - тільки драйвера стародавні бета .... не запрацює. Та й зі змінним струмом у мене не важливо - я його «не відчуваю». Подивився ввечері, здається кондери трохи припухлі, різні (на одному - большоё бочонок, який ніде в проблемних деталях не значився). Руки на вихідних дійдуть - подивлюся краще.
Найменша припухлість кондерів - відразу міняти. Буває, що кондери і не пухнуть, тобто деградація прихована. Такч то свіжі поставити ніколи не завадить, тому як витратний матеріал.
Велике спасибі, Денис, за відмінну статтю!
Я сам дуже серйозний фахівець з ремонту різної техніки, написав багато статей, в т.ч. по апаратному ремонту, часто дуже складного (це насправді так, я терпіти не можу хвастощі і «понти»), але я програміст за освітою і компонентний ремонт дається мені з великими труднощами. Заважає брак базових знань і відсутність досвіду (або занадто малий досвід) в ремонті примітивів.