БУДУЄМО СВОЇМИ РУКАМИ
Закінчуємо про піч для піци. Кладемо звід.
Приступаючи до кладки самого зводу, треба продумати один момент - як контролювати його кривизну, яким чином дотримати правильний кут нахилу кожного ряду цегли відносно попереднього?
Перше, що спадає на думку - це невеликі клини, якими можна фіксувати тильну (наружнюю) частина цегли.
Шматочки цегли запобігають видавлювання розчину для мурування з товстого шва під другим рядом цегли.
Всередині ми кладемо цеглу в стик, без швів і зазорів - по можливості, звичайно - геометрія половинки цегли досить сильно відрізняється від ідеальної для викладання півсфери. Скажімо так - "фасадні" шви повинні бути мінімальні. Спеціально ми їх не робимо, ні даємо ніяких зазорів і припусків. Мінімальними вони, зрозуміло, будуть тільки на перших двох рядах - солдатики і другому ряді. На знімку нижче видно, що, чим вище ряд, тим помітнішими стають зазори - цього можна уникнути, якщо витратити час на обрізку цегли під клин. Як вже було сказано, швидше за все це зажадає гарного камнерезного верстата, інакше кладка перетвориться в суперечку з вічністю.
У будь-якому випадку, ряди, починаючи десь з 8, треба буде класти не з половинок цегли, а з третьої або навіть чвертей, інакше шви в у верхній частині склепіння будуть занадто великі.
Однак у клинів є один істотний недолік - відсутність необхідної контрольованої точності, розрахувати товщину клина буде досить складно, а макетная викладка цегли - у вигляді поперечного зрізу зводу, майже так само, як ми викладали солдатики на ще не зібрано поду - не дасть реального стану справ - в реальності кладка буде все одно інший, по викладеним вище міркувань.
Вихід другий - використовувати напівкруглі шаблони, які вирізають з товстого пінопласту, кількістю 8-12. Шаблони розрізають навпіл і збирають всередині печі, імітуючи півсферу. Після завершення будівництва їх просто виламують і видаляють зсередини через вхід. Шаблон не тільки допомагає витримати потрібну кривизну, а й підтримують цеглу, це зручно, коли нахил стане відчутним, десь після 7 ряду.
На жаль, шаблон при цьому не дає вам впевненості, що конструкція тримає себе сама. Замість шаблонів можна використовувати великий гімнастичний м'яч, який потім просто здуємо і приберемо з печі.
Варіант третій - використовувати направляючу, що виходить із центру печі. Це може бути просто товстий шнур, яким можна натягнути і вивести по ньому цегла, можна виготовити трохи складнішу конструкцію, типу такий (відразу зазначу, що цей варіант теж не ідеальний - вирівнювати цегла потрібно по центру його збоку, але тут можна пристосуватися або злегка передалать направляючу):
Тут ми в якості підстави використовували фанерний шаблон, за яким підганяли солдатики і обрізали цеглу поду. Не забудьте шаблон розрізати навпіл або на три частини, так, щоб кожну з них можна було вийняти потім через вхід. Частини варто скріпити між собою.
Фанера, крім того, захищає наш (добірний!) Цегла пода від розчину і відколів від падіння цегли та інструменту всередину - а падати буде, запевняю.
Шов між солдатиками і другим рядом буде особливо товстим, і, якщо не різати цегла на клин, знадобляться клини, щоб цегла не видавлювали розчин кладки (див. Фото на початку).
Викладаємо стінки входу в піч (в розчин можна додати цементу, тому що істотно вони нагріватися не будуть, особливо цеглини нижніх рядів, а міцність тут особливо важлива, тому що стінки будуть тримати арки). Від них ми будемо починати викладати ряди, і біля входу ж з іншого боку ми їх будемо закінчувати.
Часто арку входу викладають відразу, а потім поганяють до неї цеглини зводу, я пішов іншим шляхом - і звід і арку підганяв один до одного, викладаючи верх арки одночасно з 4-5-6 рядами зводу.
Для підгонки знадобиться болгарка з диском по каменю - простим або алмазним (зручніше і краще), окуляри і респіратор. Не нехтуйте засобами захисту - ухарств або просто "щас швиденько відріжу" призводить у результаті до засміченим очам.
Якщо ви вирішили будувати арку, а не піти більш простим і грубим шляхом, використавши металевий куточок, на початку доведеться нарізати для неї цеглу та підігнати їх між собою, і виготовити з тонкої фанери або оргаліту опору. Постарайтеся максимально точно витримати площину рядів зводу в місцях зчленування з аркою і Радя над нею і їх кругову структуру, інакше ці "флуктуації" відгукнуться на всіх наступних рядах до самого верху. Ідеального переходу не вийде, швидше за все, але якщо він не дуже картаючи, вищепоказане палка-направлялка допоможе повернуться до концентричній структурі і відновити плоскосность рядів за рахунок більш товстих швів, наприклад.
Якщо ви використовуєте розчин з цементом, не забувайте зачищати і замивати надлишки з цегли, інакше вся споруда, особливо зсередини, буде мати не надто презентабельний вигляд. Деякі потім пробують прибрати сліди цементу соляною кислотою, чи варто доводити справу до цього? Мертель же хороший тим, що змивається водою і після висихання.
Кожен ряд закінчується т.зв. ключовим каменем, або замком - підігнаним під розмір в стик і без швів шматком цегли. Вони будуть виходити самої різної форми, в т.ч. можуть бути і складеними. Розташовувати їх варто в тих місцях, де потім не буде видно зовні-біля входу або над аркою входу (для рядів починаючи з 6). На місце замок заганяємо акуратними, але сильними ударами гумової киянки.
Постарайтеся зробити так, щоб всі цеглини одного ряду були зрушені щодо нижнього, і не було триваючих "вертикальних" швів. Цього можна домогтися, починаючи один ряд половинкою цегли, а наступний, скажімо, чвертю, або зрушуючи місце початку в рядах над аркою.
Перевіряйте якість і вид швів зсередини після кожного ряду кладки - це простіше, ніж робити це потім через невелику отврестіе вгору або зовсім черещ вузький вхід.
Зліва видно шматок складеного ключового каменю, що стирчить частина потім обрізав болгаркою.
До восьмого ряду процес йде досить просто, тому що нахил буде відносно невеликий. 8 і 9 ряди вже досить здорово завалені всередину, і тут може знадобиться якийсь варіант опори на той час, поки розчин буде схоплюватися. Я клав звід без шаблонів, починаючи з 8 ряду використовував при необхідності прості дерев'яні рейки як підпірок. Треба зауважити, що мертель як розчин виправдав себе і на цьому етапі на всі 100% - будучи правильно розведеним (не звалюється з вертикально стоїть кельми, а якщо струсити його, то він відвалюється весь, не залишаючись на кельні) він дуже швидко схоплюється на цеглі, який витягує з нього воду. Досить швидко можна призвичаїтися витримувати цегла в воді потрібний час, щоб контролювати процес схоплювання мертеля (занадто мокрий цегла вбирає воду повільніше ніж треба, а надто сухий - дуже швидко). Зазвичай вдається прилаштувати до місця цегла до втрати розчином пластичності, після цього цегла тримається часто сам, без опори. Розчин на основі цементу в цьому відношенні гірше, тому що швидка втрата вологи знижує міцність кладки. Якщо цегла все таки починав сповзати, підпирав його реечки.
Останні два-три ряди цегли доведеться різати ще дрібніше, роблячи клини, трикутники та інші хитрощі, щоб витримати розмір, форму і ідею кладки.
7-й ряд - це третини, що лежать плазом, 8-й - третини, лежашіе на вузькій стороні, 9-й ряд - чверті, 10-ий ряд - п'яті частини цегли. Товщина кладки залишається незмінною - 1/2 цегли.
Хоча я і збирався останні ряди класти з використанням гімнастичного м'яча в якості форми і опори для цегли, я обійшовся без нього - мертель дуже швидко присмоктується сухим цеглою. Навіть майже вертикально стоять, вони часто не вимагають опори, всього 3-4 рази на 9 і 10 ряду я підставляв рейки.
У підсумку маємо отвір, яке закриваємо останнім ключовим каменем, що надає всьому склепіння остаточний вигляд і конструкційну міцність.
Він може бути вирізаний (в ідеалі) з одного шматка цегли, може бути складовим. У будь-якому випадку - це час для роботи болгарки з алмазним диском - і це дуже пильно. Працювати треба в окулярах і респіраторі, попередньо добре замочивши цеглини у воді - це зменшить кількість пилу, хоча і не до мінімуму. Підганяємо замок з усіх боків (НЕ підрізаючи навіть, а сошліфовивая то тут, то там), щоб він входив щільно, з зусиллям і, по можливості, з мінімальними зазорами. Як випливає заженемо його гумовим молотком.
Найважча частина роботи позаду! Залишилося промять, як слід, зовні все шви, вдавлюючи підсихати мертель всередину, потім промазати-закласти їх зовні, підчистити і підправити шви зсередини (окуляри!).
Поки звід сохне, а на це піде тиждень і більше (якщо є можливість, обов'язково розкривайте кладку в сухі, без опадів, дні) - поспішає тут не варто, закінчимо вхід і основу димаря.
Тепер наша піч готова для випалу. Якщо відразу розвести великий вогонь, то кладка швидше за все потріскається, на цементних сумішах часто лопаються навіть цеглу, так що процес цей треба розтягнути на тиждень або довше. Почнемо з декількох газет, на наступний день до газет додамо трохи трісок, на третій день додамо невелику сухе поліно. На 4-7 день будемо додавати по одному такому поліну, поступово збільшуючи час і температуру прогріву.
Я не рекомендую накривати піч утеплювачем на даному етапі, тому що це серйозно ускладнює вихід вологи з кладки. Кількість води в матеріалі дивно велика навіть після тижневої або 10 денний сушки, вона буде просто конденсуватися в утеплювачі.
В якості теплоізоляції найкраще використовувати базальтову або мінеральну вату, уклавши її поверх зводу шаром товщиною від 8-10 см (чим більше, тим краще). Навколо печі в підставі варто просвердлити з десяток отворів і закласти в них на цементному розчині цвяхи-сотки. Утеплювач притягнемо в'язанням дротом. Якщо ми будемо робити зовнішню обробку типу "голку", то. обгорнемо утеплювач штукатурною сіткою, чіпляючи її до цих цвяхах, і притягаючи в'язанням дротом. Потім наносимо шар цементної суміші з піском, зовні - штукатуримо. У випадку з корпусом у вигляді "вдома" все це не потрібно. Яким чином обробляти піч зовні - голку або будинок - вирішувати вам, але обробка повинна бути повністю водостійкою і захищати всю кладку від опадів-негоди. Чи треба говорити про те, що весь час від укладання пода до готовності зовнішньої обробки склепіння ми накриваємо кладку плівкою від дощів?
Фото грубки з утеплювачем зроблю пізніше.
