ЧУДО ПО-ІМЕНІ ЛАВРАН
З цим тибетським буддійським монастирем у мене особливий зв'язок. Ще будучи починаючим тибетології, я взявся за переклад житія ченця по-імені Джамьян-Шепа, який жив в XVII-XVIII століттях. Крім іншого, Джамьян-Шепа заснував Лавран, один з найбільших центрів буддійської вченості, розташований в області Амдо, на кордоні монгольського і тибетського світів.
У минулі часи в Лавране жило і навчалося близько 6 тисяч осіб. Тут до хрипу дискутували студенти, виспівували речитативом молитви лами, роками сиділи в затворі медитирующие йогіни, вели жваву торгівлю китайські крамарі. Цей монастир був місцем тяжіння тисяч бурятських ченців і прочан.
Робота над перекладом житія розтягнулася на 10 років, під час яких перед моїми очима живо малювалися сцени життя Лаврана, етапи його будівництва, розквіт його сліпучого пишноти й слави. На початку XX століття в Лавране побував знаменитий бурятський вчений Базар Барадін, який записав побачене їм у вигляді подорожніх нотаток.
Сяхе колись був маленькою китайської сільце, що притулилася до громади Лаврана. Але то було в минулому. Сьогодні Сяхе це повітове місто, де рядами височіють багатоповерхівки, товпляться готелі і шумлять торгові лавки. Тисячі і тисячі китайських (в основному) туристів клацають затворами дорогих дзеркалок, а жебраки тибетці випрошують у них пару юанів. Такий сьогоднішній Сяхе.
Відшукавши місце в готелі ми без зволікання йдемо до Лаврану, щоб зробити кору. шанобливий обхід навколо святині, як і наші предки багато років тому. Тут вражає все: стародавні стіни, що більше нагадують кріпосні, нескінченний ряд молитовних барабанів, натовпи тибетських паломників, що тягнуться монотонними маятника перед головними воротами та келії для затворників на схилах прилеглих гір. Багаторічний фантом поступово матеріалізується, але це уречевлення аж ніяк не розчаровує. Навпаки, Лавран полонить уяву і наповнює життям старі книжкові образи.
Величні гори навколо оточують монастир немов стіни. Ось гора, яку Джамьян-Шепа порівнював з лежачим слоном, ось вершина, яку він назвав сидить принцесою, а ось та, на півдні, дійсно схожа на доблесного воєначальника. Над воєначальником згущуються темні хмари, паломники прискорюють хід і попереджають нас, що ось-ось рине злива. У цю пору року в Амдо офіційно відкрито сезон дощів. Це означає, що кожен день ймовірність короткочасних опадів вельми велика.
Ось і сьогодні спалахнули блискавки, повіяли пилові вітри і з неба закапали дощові краплі. Ми все ж зважилися пройти Горо до кінця і замкнути коло довжиною в 3 кілометри. Дощ - це завжди хороший знак, Здається, хмурячись, Лавран все ж прихильно вітає нас.
На вході в храм монахи продають вхідні квитки, але одне чарівне слово позбавляє нас від необхідності лізти в гаманець. Слово це - Сокко. Так амдосци називають монголів. Визнаючи в нас одновірців, тибетці без слів відкривають перед нами двері. У наявності історична справедливість. Лавран збудований на кошти монгольських мілостинедателей і благочестивих паломників, а тому це і наша спільна власність, нашу спадщину.
Є й інше раціональне пояснення: відвідавши храм, віруючі буддисти обов'язково залишать в ньому грошову підношення, а тому стягувати з них додаткову плату немає сенсу.
Позолочена ступа Гунтана височить на південному краю монастиря, і з неї відкривається чудова панорама.
Я згадую замітки мандрівників, які, під'їжджаючи до Лаврану, дивувалися геометричній стрункості білосніжних будівель монастиря. У поєднанні з масивними темно-бордовими стінами вони викликали асоціації зі південноєвропейськими містечками, типу Дубровника або Флоренції. З раннього ранку Лавран повиті сизим серпанком, яку створює тліючий ялівець - улюблене пахощі тибетців. А ось далеко я бачу тополиний парк, який розбивав сам Джамьян-Шепа триста років тому. У цьому парку проводилися і до сих проводяться навчальні диспути.
З часів входження Амдо до складу китайських провінцій Лавран строго контролюється владою. Ще б. Крім того, що це найвпливовіший інтелектуальний центр, це ще і будинок для сотень ченців, які завжди являли собою потужну політичну силу. Лавран завжди був лояльним китайській владі, і в цьому криється секрет його швидкого і запаморочливого піднесення. При комуністах офіційний Лавран не змінив свою політичну орієнтацію.
Лавраном править восьме переродження Джамьян-Шепи, який став наймогутнішим в політичному сенсі тибетським релігійним ієрархом в КНР, завдяки своїй відданості КПК. Багато хто засуджує його за це, але, з іншого боку, урядові вливання в відновлення порушених в роки Культурної революції тибетських монастирів відбуваються завдяки його лобістським зусиллям.
Сьогодні в Лавране живе трохи ченців. Прийшовши на ранкову службу в цокчен ми переконалися, що храм не заповнений і на чверть. Навчальні програми істотно скорочені, іноземці на навчання не приймаються. Зате повним ходом йде капітальний ремонт: мостяться внутрішні вулиці, змінюється покрівля будівель, збудовані по периметру нові різьблені ворота, встановлено вуличне освітлення на сонячних батареях.
Хочеться зробити якомога більше фотографій цього красивого місця, найстаріші будівлі якого йдуть в безповоротне минуле. Хочеться зловити цю вислизає красу, але таких як ми занадто багато. Туристи безперестанку поливають фотоартіллеріей ченців і прочан, на обличчях яких легко читається втому і роздратування.
Несвобода - ось ключове слово, яке описує те, що відбувається в Лавране сьогодні. Несвобода читається всюди: на обличчях, в голосі і поведінці мешканців одного з найбільших монастирів Тибету. Але у випадку з Лавраном це скоріше свідомий вибір. У роки Культурної революції Лавран не просто не постраждав, але навіть підсилив свій вплив.
Ми рухаємося далі. Попереду нас чекає зустріч з другим за значимістю переродженцем Лаврана - Гунтаном-Рінпоче VII. Про цю зустріч я розповім в наступній замітці.
Фото: Микола Циремпілов