Скільки себе в сучасності пам'ятаю, доводиться паяти SMDшкі, дуже люблю 0402, SOT23, американські микрухи, слава Богу до bare die ще не докотився
У мене вже давно до столу пригвинчена намертво дриль з насадженим точильним диском і кожні 15 хвилин мій 60 ват радянський паяльник цікавить мене площиною там стає знову мідним, а потім відразу купається в великому злитку припою, щоб весь в олові був.
Як відомо, при появі оксидної плівки, припой як слід не розплавляється, деталі перегріваються, якщо ще і флюс користуєшся, то обов'язково від нього потім що-небудь на зразок супротивної накипу або подібної горілої маси. Загалом, десь сьогодні став відчувати, що набридло мені все це, що є в світі найпрогресивніше в цій галузі? Готовий плоті будь-які гроші!
Нікелювання жала є для цього. 60 ват для SMD - це круто!
Чисто мідне жало буде ЗАВЖДИ руйнуватися. Сприяє цьому перегрів і природне розчинення міді в припої. Якщо з першим (перегрівом) боротися можна термостабилизацией, то з другим (розчиненням) складніше. Будь-які захищають покриття різко погіршують теплової контакт.
Тому потрібно вибирати: або вічне жало, або комфортна пайка.
ZZZAMK. Хто як бореться з миттєвим окисленням мідного паяльного жала?
У природі нічого миттєвого не буває! Будь-яку роботу можна встигнути виконати до завершення паразитного процесу. Роки тренування зроблять свою справу. А для початку слід зменшити паяльник до 18 Вт, і ви пізнаєте радість комфорту.
Незалежно від потужності паяльника температура жала не повинна перевищувати температуру плавлення припою.
По крайней мере, не перевищувати в багато разів.
І потужність тут не має значення.
Природно, малогабаритні деталі краще паяти малогабаритними паяльниками з відповідною потужністю
Багато років для боротьби з перегрівом використовую найпростіший варіант: автотрансформатор АБР-250, призначався колись для підключення телевізорів. Оптимальна температура для 40 ватного паяльника виходить приблизно при 170В, якщо треба можна легко підстроїти напруга (температуру).
Юха. І потужність тут не має значення
Розміри паяльника, споживана потужність і температура жала - взаємопов'язані параметри. Чи треба цей зв'язок розшифровувати? По-моєму вона очевидна.
З приводу обгорання жала. Зробив собі додому термопінцет для випоювання SMD за образом і подобою фірмового ERSA, такий у мене на роботі (неукупний). У фірмі жала, ессно, вічні. Вирішив випендритися і зробив срібні. Чи не обгорають абсолютно, тільки потемніли злегка, але розчиняються в припої жахливо! Раковина утворюється чомусь аж на очах! Доводиться вимикати, якщо перерва в отпайки значний. Руки не доходять напаяти на кінці тиснув чого-небудь з групи заліза, хіміки стверджують, що Fe, Ni, Co погано розчиняються, але все-таки лудяться.
я както з цвяха жало зробив, обгорає довго, але на чёмнібудь масивному залипати. (В селі однієї це було, від безвиході.) А взагалі купите собі паяльник solomon з комплектом тиснув. і флюс нормальний. і ще, намагайтеся щоб у вас коли жало прогріте в каніфоль макнёшь, вона не миттєво випаровувалася а повільно диміла деякий час, скажімо хвилину. простіше кажучи температура повинна бути нормальною.
Юха. . температура жала не повинна перевищувати температуру плавлення припою.
Сміливе твердження! Чи не підтвердите чи, як зазвичай, фотками?
При ремонті паяльник повинен бути постійно готовим до роботи: вполнакала цілком достатньо. Перед паянням його треба раскочегарить, паяти "теплим" паял товсту ногу з двосторонньої плати - перекрутив і смерть і для девайса і для плати. Навпаки, відсотків на 20 перегріти, "зайвий" припій на жало набрати, сильно притиснути і швидко розігріти.
Схоже, що ZZZAMK зачищає гарячий "моцний" паяльник і тут же спішно його залужівает. Правильніше зачистити холодну жало; включити паяло; поки нагрівається, мідь змастити каніфоллю; як задимів - розплавити припій. Жало вигорає, ессно, але полуда залишається завжди. Елементарщину.
Я помічав, що після пайки ортофосфорної кислотою доводиться заново залужівает жало.