Погляньте на рис. 42. Це фрагмент садового будиночка, обробленого дерев'яним "цеглою". Його неможливо відрізнити від справжнього з відстані 10 мм, а й наблизившись впритул, треба постукати по стіні пальцем, щоб переконатися в імітації. Видають, щоправда, лише бездоганно рівні й гладкі поверхні і межі "цегли" так занадто вже точні "цементні" проміжки (шви) між ними.
Фрагмент садового будиночка, обробленого під цеглу
У поєднанні зі світлим забарвленням стін під бетон, штукатурку, мармур, з віконним склом або просто з натуральним, нічим не пофарбованим деревом "цегляна кладка" виглядає сучасною. Матеріалом для виготовлення дерев'яних цегл можуть служити, по-перше, дощечки довільної довжини, товщиною від 10 до 20 мм, шириною 75 мм, а також обрізки таких дощечок довжиною не менше 260 мм. Для забарвлення необхідні густотертие олійні фарби на натуральній оліфі: білила, охра червона, земляна червона. Приємні для очей розцінки на малярські роботи в києві на сайті компанії malyar-kiev.com.ua.
Розміри заготовок точно такі ж, як і розміри натурального червоної цегли - 250X120X65 мм.
Всі заготовки вистрагівают з трьох сторін рубанком, а довгі - фуганком, спочатку по ширині, вирівнюючи кромки. Найбільш поширена товщина червоної цегли 65 мм, якщо додати по 5 мм з кожного боку на освіту шва, то загальна ширина всіх заготовок становитиме 75 мм.
Після цього на всіх заготовках знімають фаску по раз-мегке рейсмусом або вручну олівцем. Ризики наносять на лицьовій площині і крайках на відстані 5 мм від граней, виходить скіс під кутом 45 °. При деякому навику фаску зістругують без попередньої розмітки, відхилення до 1 мм, особливо по кромці, в глибину "цементного" шва практичного значення не мають, чи вони будуть помітні.
Коли заготовки вистругані, фаски утворені, подальшу обробку можна вести в двох варіантах: відразу ж приступити до утворення малюнка цегляної кладки або ж спочатку заґрунтувати лицьові площині червоною фарбою, фаски білилами, а вже потім по розмітці вирізати пази вертикальних швів шириною 10 мм через кожні 250 мм.
Другий варіант здається краще. Але перед ґрунтовкою треба обов'язково зашпаклювати сучки, вм'ятини на площинах, відколи на гранях і інші великі дефекти, невластиві фактурі глиняної цегли. Для розмітки дощечок на "цеглини" можна зробити шаблон, щоб в подальшому користуватися одним косинцем.
Заздалегідь треба визначити спосіб зчленування "цеглин" в вузлах: встик або "на вус". У першому випадку заготовки для однієї зі сторін роблять коротше, ніж на інший, на товщину дощок. У другому випадку вони будуть однаковими по довжині. Але в обох випадках довжина кутових дерев'яних цегл в нижніх суцільних рядах повинна складати 255 мм (цементний шов з одного боку), а тих, з яких складаються стовпчики, - 250 мм (без бічних швів). Ширина дощечок залишається незмінною - 75 мм.
Стикування способом "на вус" переважніше, так як відпадає шпаклівка торців, але заготовки треба під ганяти дуже точно, обпилюючи їх під кутом 45 ° за допомогою стусла. Дощечки неоднаковою товщини в цьому випадку не годяться.
Малюнок цегельного облицювання може бути рельєфним і складним. Це досягається вибором тієї чи іншої схеми цегельної кладки і різних за кольором і формою матеріалів.
Розміри дерев'яних цегл можуть бути більше або менше. Придивіться до малюнка цегельної кладки сучасних і старовинних будівель, виберете на свій смак один з них і копіюйте в дерев'яному варіанті.
До речі, можна імітувати столярним способом не тільки цегельну кладку, але і декоративну обробку стін мармуром, кольоровою керамікою, блоками та іншими будівельними матеріалами.
Коли все проміри зроблені, можна приступити до остаточної підготовки заготовок: розмітка, обрізка по довжині, шпаклівка, фарбування.
Монтаж заготовок краще почати з двох кутів будинку одночасно. Десь посередині "цеглини" не вкладуться точно по довжині. Що ж, і в цегляній кладці будинків муляри відступають від малюнка кладки горизонтальних рядів, але навряд чи хто звертав на це увагу. Адже цегляна стенадома виглядає вся цілком.
Спочатку злегка прибивають нижні дощечки двома-трьома тонкими цвяхами довжиною 40-50 мм, які не до кінця забивають в пази. Коли весь низ одного боку змонтований, цвяхи утапливают в пазах молотком з допомогою великої викрутки, стамески або зубила, поставлених на капелюшок цвяха ребром. Попередньо не забудьте перевірити правильність облицювання за допомогою рівня і шнура. Після того як декоративний низ зроблений по всьому периметру, приступають до монтажу стовпчиків (колон).
При способі зчленування в кутах встик можна викласти стовпчик спочатку з одного боку, потім з іншого. Щоб не відхилитися від вертикалі, можна тимчасово прибити з одного боку колони (з кута) обмежує Дрейк, попередньо перевіривши її положення схилом. При способі "на вус" викладають "цеглини" одночасно з двох сторін колони, іноді з'єднання доводиться підганяти, зрізуючи зайву деревину стамескою, щоб не було щілин.
Торцеві краї колон з двох сторін можна закрити рейками трикутного перетину, пофарбованими під колір стіни, але не в червоний, цегляний колір. З "цеглою" краще будуть гармоніювати світлі тони: бежевий, рожевий, світло-сірий (під штукатурку, бетон, мармур). Менше підходять сині тони.
Капелюшки цвяхів краще сплющити, а потім злегка втопити в деревину і зафарбувати білилами.
Дерев'яні цеглини колон кріпляться цвяхами по горизонтальних крайках, а також з торцевих сторін так само, як кріпляться паркетні дощечки.
Забарвлення декоративної цегляної кладки можна періодично освіжати, але не слід домагатися дзеркального блиску, так як натуральний цегла має напівматову, злегка глянсову забарвлення.
