Інструменти, які для роботи не закріплюються в колодках, наприклад сокири, ножі, стамески, долота, викрутки і т. П. Заточуються за тими вимогами виконуваної ними роботи.
Теслярський сокиру, якою в майстерні і рубають, і колють, і тешуть, заточується двома однаковими фасками з обох сторін. Кут його загострення близько 15-20 ° (довжина фасок - 21 / 2- 3 тслщіни лопаті. Столярний і бондарський сокири, якими тільки тешуть дерево, заточують до кута 10 15 ° (довжина фаски 3-4 товщини лопаті): для твердого дерева крутіше, для м'якого відкладів. Лезо у всякого сокири злегка горбате. Його заточують на жорні, а потім виправляють і наводять бруском і бруском. При цьому труть не сокира про брусок, а бруском або бруском по фаске сокири.
Столярний ніж заточують дуже полого - не крутіше 10 °, інакше їм фанери НЕ переріжеш.
Стамески для різьблений роботи заточують по-різному. Для довбання кут заточування роблять градусів 30 (довжина фаски - 11/2 товщини стамески), для стругання 25 - 20 ° (довжина фаски - 2-242 товщини стамески), для різання, наприклад, фанери стамеска заточується градусів на 15 (довжина фаски 3V2 товщини). Точать їх точно так, як рубаночние залізяки.
Долота заточують дуже полого, градусів на 15 (фаска 3V2 товщини), щоб воно легше входило в деревину і не мнеться волокон. Але на грубій роботі, що виконується долотом, тонке лезо відразу зламалося б. Тому, грубо заточивши фаску на жорні. коьец її (але лише на 3 мм) заточують градусів на 25-30 на бруску і бруски, як стамеску.
Викрутки заточують теж отлого, на 10-15 °, інакше круті фаски будуть вискакувати з прорізи шурупа. Фаски заточують з двох сторін на жорні.
Точать викрутку рівномірно по обидва боки, поки доведуть її-кінець до такої товщини, щоб він вільно входив в відповідну проріз на шурупі. Потім сточують гострий кінець і злегка облямовують його на бруску і бруски.
Крайку циклі спочатку обпилюють дрібним напилком, в прямій циклі трохи горбато, в фігурної точно за формою. Обпилювання виробляють під прямим кутом до пласті і якомога чистішим. При цьому уважно стежать, щоб ребра що заполувалілісь, інакше вони стануть тупими і непридатними до роботи. Якщо циклю зажать- в верстаті, так. щоб заточувати кромка знаходилася побліже- до лещат, і тримати напилок поперек цикли ближче до середини, поклавши кінці пальців на напилок, то, рухаючи його боком уздовж кромки, неважко домогтися гарної заточки. При такому положенні хитанню напилка заважає площину верстата, а пальці своєчасно відчувають перекіс.
Після опиловки кромки цикли на ребрах залишаться дрібні задирки, тому обпиляними кромку зашліфовивают до досконалої гладкості на бруску і бруски. Звернувшись задирки знімають, проводячи пластью цикли плазом по каменю так. щоб задирки загортають на пласть. Знімаючи задирки. циклю рухають круговими рухами рівномірно по всьому каменю. Інакше на поверхні каменя утворюється поглиблення, про крутие- стінки якого будуть заполуваліваться і тупіться ребра цикли. Циклю треба пересувати уздовж всього бруска поступово, щоб він стирався рівномірно і не втратив з часом плоскій поверхні.
Потрібно також стежити за тим, щоб цикля рухалася в стрімкому положенні, без погойдувань, інакше кромка її округлятиметься, ребра, затупятся і циклі буде нічим працювати.
Для редагування цикли годиться всякий брусок хорошої якості. Якщо ж циклю доводиться часто точити, треба придбати для цієї роботи хороший твердий брусок (арканзаський). Це-твердий шовковистий камінь білого, молочного кольору, дуже схожий на мармур. У процесі роботи він поступово просочується маслом і жовтіє. При правці їм навіть інструмент невисокої якості набуває стійку гостроту. і
Під час опиловки, точки і редагування ребер цикли якість роботи перевіряють «на світло». Для цього ставлять циклю в таке становище, щоб світло падало на заточувати крайку. Якщо кромка цикли оброблена плоско, вона має однаковий і рівний вид. Якщо ж у неї є горби, різкі подряпини або ребра її завалені, то
на загальному ясному поле вони утворюють світліші або темніші місця.
Гостроту лез - ребер теж легко побачити на світлі, як у будь-якого гострого інструменту.
Свердла точать напилками відповідної форми. У ложковий перок і буравів, які ріжуть торі виття і бічними крайками, ці кромки і слід заточувати. Бічну крайку потрібно заточувати зсередини (з жолобка), щоб не округлити лезо з зовнішнього боку. Таке лезо, не дістаючи до стінок отвору, що не буде зістругують їх. Перка буде тільки тертися об стінку отвори, прорізаного гострим кінцем, роздаючи його тупими боками. Отвір вийде шорстке, неправильне, деревина ж може розколотися або навіть обвуглитися. На 21, / показана точка перкі. Погано виточеної перкой свердлити дуже важко.
При точці свердел найрізноманітніших типів треба дотримуватися наступних вказівок:
1. Відстань вістря різака А від центра О має бути більше довжини ножа інакше ніж буде зачіпати волокна, які не підрізані різаком, відколювати і рвати їх, псуючи стінки отвору.
2. Центральне, вістря перкі Про повинно бути довшим за інші частин і першим входити в деревину; трохи коротшим повинен бути різак Л, прорізають навколо центру правильне коло; дно отвори, наміченого різаком, підрізає ніж Б.
3. Всі частини торця свердла, особливо ніж, повинні бути заточені гостро і правильно; ніж треба заточувати з нахилом вниз, щоб він міг врізатися в деревину і легко зрізати стружку
У механічних свердлильно-довбальних верстатах найчастіше користуються тими ж спіральними свердлами, які застосовуються, для свердління металу. Заточують їх з двома фасками, що розходяться від центру в протилежних напрямках. Для дерева фаски заточують вдвічі відкладів, ніж для металу.