Прогулянка по Істікляль це можливість відчути себе в Стамбулі кінця 19 - початку 20 століття, побачити місто у всьому його різноманітті суміші Сходу і Заходу.
Саме в цей час вулиця сформувала свій вигляд і стала улюбленим місцем банкірів, іноземців та міської інтелегенції. В кінці 19 століття Істікляль була найсучаснішою вулицею міста, з усіма необхідними атрибутами - розкішними магазинами, ресторанами, кондитерськими, театрами, в яких ставилися найвідоміші паризькі п'єси, і навіть власним трамваєм. Побувавши на Істікляль Ви зможете переконатися, що тут мало що змінилося з тих часів.
Щоб визначити куди саме Вам потрібно йти з площі Таксим - шукайте трамвайні колії. Істікляль пішохідна вулиця і особливі привілеї тут є тільки у стародавнього трамвайчика, який ходить аж з 1871 року. Правда, коли місто заполонили машини, його прибрали на якийсь час, як пережиток минулого, але городяни встали стіною на захист рідного архаїзму і трамвай незабаром повернули. І тепер він, разом зі своїм, видається не менш стародавнім водієм, як і сто років тому ходить туди і назад по вузьких одноколійним шляхах.
Істікляль ніколи не порожніє і гул людських голосів, перемішують зі звуками музики і криками зазивав, не замовкає. Фарби Азії хитро вплітаються в європейську архітектуру класицизму, і зовсім не здається недоречним сусідство одягненого в національний костюм і голосно горланили морозивника з бутиком. Це сама двоякість і є суть Стамбула.
Вважається, що район вулиці Істікляль це серце нічного життя міста. Тут і справді багато кафе і клубів, життя в яких завмирає з першим закликом мулли до намазу, щоб воскреснути наступним же ввечері. Але будьте готові до того, що до вечора вулиця стане настільки багатолюдна, що пересуватися самостійно буде дуже проблематично - Вас буде просто нести людським потоком в сторону Галати.
Якщо ризикнете відправитися туди ввечері, то дуже рекомендую звернути випити кави або коктейль на так звану французьку вулицю. «Так звану" з двох причин: по-перше, тому що вулиця насправді називається Cezayir, що в перекладі з турецької означає Алжир, а по-друге, тому що і вулицею-то це як такої назвати не можна, це скоріше певна сходи між будинками. Своє друге, настільки популярне в світі назва, вулиця отримала з огляду на те, що була скроєна турецькими архітекторами за прикладом паризьких. Щоб картина була повною навіть плитку для мощення вулиці привезли з Франції, а мер Парижа подарував справжні газові ліхтарі, точну копію ліхтарів 19 століття. Вулиця складається з 30 будинків пофарбованих у жовтий та рожевий кольори. У кожному з них розташоване кафе, всередині якого можна знайти маленький «музей» з великою кількістю цікавих фотографій і предметів, розвішаних по стінах. Вуличні веранди - диванчики, лавочки та крісла кафешок - займають всю вулицю повністю від стіни до стіни, залишаючи лише вузький прохід. У першому справа будинку нагорі живе доброзичливий чоловік похилого віку, який із задоволенням і посмішкою, з вікна свого верхнього поверху, оголошуючи криком весь район, закликав мене пройтися по вулиці до кінця. Знайти цю вулицю не складно - потрібно звернути з Істікляль за Галатасарайскім ліцеєм наліво і ще раз наліво в перший же поворот, через 50 метрів Ви побачите величезний дерев'яний тюльпан і це означає, що Ви вже на місці.
Але це все про вечір. А особисто я віддаю перевагу приходити на Істікляль днем. Йти по вулиці можна повільно, вдивляючись в кожну деталь і читаючи вивіски, які вражають датами. Он то кафе, якщо вірити напису над дверима, було відкрито в 1907 році, а це в 1888. І такі раритети тут практично в кожному будинку. Де рік з року, покоління за поколінням, турки печуть берек, зрізають денер і з посмішкою на обличчі подають Вам чай або каву. Як написано в одному з таких кафе «Saray Muhallebicisi», розташованому в будинку 173 і існуючому з 1935 року: «Раніше Ви приходили сюди дитиною, з Мамою за ручку, сьогодні Ви приходите сюди, приводячи своїх дітей». Турки дуже консервативні в своїх перевагах і тому Ви можете не сумніватися, що все буде саме так, як було багато десятиліть тому - інтер'єри, рецепти і неспішні розмови про насущне за сусіднім столиком.
Істікляль це роздолля для справжнього гурме. Тут є що спробувати і чому здивуватися! Наприклад в будинку 112 готують чудове ічлі кефти. Це традиційне турецьке блюдо - такі невеликі котлетки з м'ясного фаршу з цибулею і волоськими горіхами, обсмажені в борошні з булгура. Скляний ящик зі свіжоприготовленими кульками виносять на вулицю і, проходячи повз, обов'язково візьміть парочку. Якщо ж у Вас є час, то варто піднятися по сходах до п'ятого поверху, там розташований сам ресторан, під назвою «Sabırtaşı» і насолодитися там не тільки ічлі кефти, а й чудовим видом на саму Істікляль в обидві сторони. Днем Вас з радістю зустрінуть і нагодують, а от увечері, без попереднього замовлення, навряд чи вдасться знайти місце.
Так само, якщо Ви ніколи не пробували даний турецьке морозиво, то у Вас є шанс заповнити цю прогалину в будь-який наметі з написом Mado (наприклад на Істікляль 188). Цей чудовий десерт мало що спільного має з морозивом в нашій уяві. Тягучу, схожу на жуйку, холодну масу, основними компонентами якої є зозулинець і козяче молоко, часто навіть їдять ножем і виделкою. Воно може не танути дуже довго. Абсолютно чарівне видовище, як морозивник витягує і крутить на довгій палиці величезні клуби морозива, спритно перевертаючи, розтягуючи і перекидаючи їх. Не варто ображатися, якщо цей майстер своєї справи захоче пожартувати з Вами, граючись, простягаючи Вам ріжок і не віддаючи - це просто безневинна традиція. Тим солодше буде момент набуття довгоочікуваного ласощі.
Особливо сподобається гуляти по Істікляль Сластьона
Коли я вперше потрапила на Істікляль і почала розпитувати місцевих жителів про те що і де варто спробувати, то в першу чергу мене цікавив шоколад. Мені відразу ж вказали на будинок 69, де знаходиться крихітна непримітна лавка, яку напевно пройдеш мимо, не звернувши уваги, що було б великим упущенням, тому що саме Meşhur Beyoğlu Çikolatacısı даний шоколадне царство! Тут є всі сорти і види, на будь-який смак. І навіть якщо Ви зовсім не любите шоколад, то на це варто хоча б просто подивитися.
У будинку 83 розташовується одна з найстаріших в Стамбулі кондитерська Алі Мухіддін Хаджі Бекіра, яка так і називається. Тут більше двохсот років роблять прекрасні лукум і карамельки. А ще життєво необхідно з'їсти тістечко або десерт в Özsüt (їх на Істікляль два) і купити пахлави в магазині Koska. І коли вже одна думка про солодке буде відгукуватися у Вашій голові стійким відмовою, можна направлятися далі, вивчаючи культурно-історичні цінності.
Для російської людини Істікляль представляє особливу цінність, як частина нашої з Вами історії. Тут знаходиться Генеральне Консульство Російської Ферераціі. Ось я наближаюся до нього, прикриваю очі і бачу статечного чоловіка в казанку, який тримає під руку даму, затягнуту в корсет, з парасолькою від сонця в тонких білих руках. Назустріч їм направляється смаглявий чоловік в фесці, поруч з юною дівчиною в чаршаф. Здається, що по вулиці ось-ось пройдуть не стрункою групою білогвардійські офіцери в формі з дружинами і дітьми, а з найближчого шинку долине сумний голос Вертинського, співаючого про загублену Батьківщині. Так тут було всього сто років тому. У 20-ті роки хвиля білої російської еміграції захлеснула Стамбул. В один рік сюди приїхало понад 100 тисяч осіб і місто стало на п'яту частину російським. Селитися емігранти вважали за краще недалеко від консульства, в зв'язку з чим і Істікляль стала російської. Тут колишні генерали торгували пиріжками і рибою, намагаючись прижитися. Вдалося це не всім. Різниця в менталітеті виявилася настільки сильна, що вже до 30-му році зі ста тисяч в Стамбулі залишилося трохи більше однієї тисячі. Але місто пам'ятає своїх непроханих гостей. І будь-який найдавніший турецька дід абсолютно точно знає слово «карашо», ще з тих часів.
Перша будівля посольства було побудовано ще в ХVIII столітті, за Катерини II. Подейкують, що для побудови імператриця повеліла відправити кілька кораблів землі в Стамбул, щоб посольство «стояло на російській землі». Втім, то будівля повністю згоріло, друга будівля, в якому, до речі, був у свій час послом ніхто інший, як Кутузов (так-так, той самий, правда тоді ще зовсім великий), а на «російській землі» зараз коштує третя будівля , побудоване в 1845 році. Намилувавшись прекрасним архітектурним творінням і випробувавши гордість за Вітчизну я прямую далі.
Несподівано зліва, в глибині двору, виникає щось таке, що здається мені зовсім нереальним. Нарікати на спеку і логічно вирішивши, що це міраж, я міцно заплющує, вважаю до трьох і відкриваю очі. Будівля не пропадає. Тоді я повертаю за ворота, підходжу ближче і раптово опиняюся в Італії. Перед моїми очима постає маленький дворик з різьбленими колонами, ажурними балкончиками і горщиками з геранню. І посеред усього цього - величезний будинок з червоної цегли в неоготичному стилі. Найбільша католицька церква Стамбула - церква святого Антуана (Антонія).
Стамбул об'єднує між собою різні нації і конфесії. Це місто толерантності та релігійної терпимості. І ця церква - пряме тому підтвердження. Крім того, що служби тут ведуться на декількох мовах, включаючи турецька (звучить трохи дивно), тут раді всім - і дозволяють проводити служби і коптам, і маронітів, які не мають своєї церкви, що складно було б уявити де-небудь в Європі.
Італійський священик на прощання сказав мені, що я обов'язково повинна повернутися сюди на Різдво, тому що церква буде надзвичайно ошатна і хороша. Що ж. все може бути.
Тут є ще багато будівель і місць, які заслуговують на окрему увагу, але залишаю Вам можливість знайти щось нове і цікаве для себе самостійно.
В кінці Істікляль Ви можете або пройтися по «музичної вуличці», де торгують сувенірами і музичними інструментами, до Галатської вежі і далі спуститися до Золотого Рогу, або сісти у вагончик другого (після лондонського) найстарішого в світі метро, створеного в 19 столітті французьким інженером і складається, традиційно, з однієї станції, і доїхати від площі Тюнель до станції Каракей, яка розташовується у Галатского моста.
НАТО в основному існує за рахунок Америки, навіть, я думаю, ми вступили в такий період, коли можна сказати, що НАТО = США. →
Турецький прем'єр-міністр Біна Йилдирим заявив, що перспективи тривалого миру в Сирії нереалістичні, поки президент країни Башар Асад залишається при владі. →
Аху Оз'юрт, колумніст Hürriyet Daily News, пише про справу Рези Зарраба і діях Партії справедливості і розвитку (ПСР) щодо нього. →