Обробити ванну кімнату, туалет або кухню кахельною плиткою, потенційно може кожен дорослий чоловік. Але чи так це насправді, якщо говорити про досить професійному рівні? Здавалося б, немає нічого складного і простіше, ніж приклеїти ряд, інший кахлю і готово. Так, можливо, але лише при невеликій площі до 0.5 м 2. У всіх інших випадках, і вже тим більше, коли потрібно виконати комплекс робіт, як у ванній, все вади дадуть про себе знати відразу. Криві стіни, що розходяться шви тут і там, відшаровується плитка і тому подібні випадки, це приватні приклади непрофесійного підходу. Уникнути промаху, а значить зробити красиво і раціонально витратити матеріали, допоможуть виключно професійні поради.
Вступна інформація для домашнього майстра
Прийнявши рішення про проведення ремонту своїми руками. бажано отримати первинну інформацію, якою повинен володіти плиточник перед початком робіт по кахлю. Існує маса нюансів, врахувати всі відразу буває складно, але принципово грамотним кроком, прийнято вважати роботу з використанням проектування. Проект дозволить з урахуванням розмірів приміщення, матеріалу, і стін зокрема:
- Візуально отримати уявлення про дизайн і пропорціях фрагментів плитки
- Уникнути зайвих трудовитрат і перевитрати матеріалу
Принципово в основі всієї роботи по кахлю лежать три способи: без вирівнювання підстави, часткове вирівнювання і укладання кахельної плитки на стіну під правило з рівнем. Кожен з них має свої характерні відмінності, але все ж тільки два останніх, можна назвати професійними. Отже, що ж вибрати, а головне, як поклеїти кахельну плитку на стіну, при відсутності досвіду і нульових знаннях.
Способи укладання кахельної плитки
Найчастіше, з метою економії часу, любителі вдаються до першого способу, коли клейовий розчин кладеться відразу на стіну. Досить ризикована справа, так як більшість стін не мають суворої вертикальній площині. А якщо врахувати, що потрібно викласти плитку по периметру і до стелі, не слід чекати після навіть середньої якості. По-перше, завжди буде перевитрата клею. По-друге, це вимагає методичної перевірки рівнем і постійні заміри, які в результаті не дадуть вам потрібної точності, і все одно помилитеся.
Розміри в швах вимірюватися міліметрами і при довжині навіть в одні метр вони будуть нещадно розходитися.
Рада №1: Використовуйте цей спосіб лише на нових рівних стінах довжиною не більш 1м, і висотою до 60 см
Більш універсальним рішенням, щадним ваші зусилля і матеріал, є підхід з частковим вирівнюванням стін. який передбачає перепади по обох напрямках площині не більше 5-7 мм. Це більш продуктивний метод, при якому поклеїти плитку можна швидше, але знову ж таки відверне вас на додаткові виміри, і звірку рівнем самої площині.
Рекомендовано до прочитання: Шпаклювати чи гіпсокартон перед поклейка шпалер?
Рада №2: Використовуйте часткове вирівнювання всюди, де є незначні перепади, тобто ями і горби, але не більше, ніж на площі площині більш 0.8 м 2
Третій, самий вірний, а значить високопрофесійний спосіб укладання плитки на стіну своїми руками, прийнято вважати метод, коли для вирівнювання підстави використовують правило, а кахельну плитку правлять рейковим бульбашковим рівнем. Попередньо перевіривши за допомогою того ж правила, виробляють накидання піщано-цементного розчину, в місця ям, і затирають їх.
Рада №3: Застосовуйте метод вирівнювання під правило, скрізь, де потрібно поклеїти плитку на суміжних стінах, так як тільки так можна домогтися строгих розмірів і прямих кутів. Правило, слід вибирати алюмінієве по довжині ванни або висоті стелі
підготовка підстави
Є кілька думок професіоналів щодо того, як потрібно готувати підставу. Одні наполягають на тотальній очистці штукатурки і фарби до бетону, інші обмежуються лише знежиренням поверхні і насічками. В принципі все залежить від якості стін і їх матеріалу. Для бетонної стіни має шар штукарі прийнятним підставою буде її зняття, так як з часом, під дією вологи від розчину і компресії, плитка поступово буде відходити. Якщо є тільки тонкий шар фарби, то не слід переживати про важку роботу по зачистці. Досить зробити насічки киркою, перфоратором або штробарезом.
Окремою теми для розгляду вимагають стіни з дерева, цегли і сухих матеріалів. Цегляні стіни краще зачистити дощенту. На стінах з гіпсокартону, гипсоволокна або СМЛ, зазвичай виробляють гідроізолірующій шар з рідкої гуми, а потім наносять шар грунтовки. Для поліпшення зчеплення можна накрутити саморізів, мало не докручівая головки, або ж пензликом розрівнювати гідроізолірующій шар горизонтально.
Утвориться шорстка поверхня створить відмінну грунт для зчіпки.
Обхід перешкод і облік обладнання
У більшості випадків, особливо в ванних кімнатах, є як мінімум 2-3 приладу. І перед тим як клеїти на стіну плитку, потрібно ретельно продумати пропорційний обхід там, де це принципово важливо. В першу чергу це стосується самої ванної. Професійна плиткова робота має на увазі підведення мийного обладнання під кахельну плитку. Тобто ваш перший ряд кахлю над ванною або душовим піддоном, повинен злегка знаходити на неї.
Рекомендовано до прочитання: Кладемо плитку на стіну правильно
Електрообладнання, таке як розетки, вимикачі та світильники, так само повинні бути заздалегідь передбачені схемою розводки електропроводки. Під них в плитці просвердлюють отвори, а для підведення проводів використовують приховану проводку в штробах по стінках.
Рада №4: Штроби в бетоні і цеглі, слід прокладати по прямим кутам, а в стінах на дерев'яних каркасах в металевих трубах
Встановлювати обладнання за винятком електроприладів можна до початку кладки плитки. У той же час, якщо того вимагають ваші можливості, монтаж ванн і мийок можна виробляти і після поклейки першого ряду по всьому периметру ванної кімнати, в тому числі і по закінченню всіх робіт. Існують різні технології герметизації шва над ванною. Найпростішим буде наповнення його шаром акрилового герметика, при товщині шару не більше 5 мм. Ще один спосіб має на увазі використання спеціального стартового профілю, з декоративним плінтусом-відбійником для борта ванн. Його монтаж проводиться на силіконовий герметик, а надлишки легко змиваються мокрою ганчіркою.
Рада № 5: Якщо дозволяють розміри приміщення і вибрані технології гідроізоляції швів між плиткою і обладнанням, монтаж краще зробити після всіх робіт до затірки плитки. Так ви вбережете від випадкового пошкодження і забруднення нового обладнання
Який інструмент використовувати?
Тут слід наголосити на важливості саме професійного підходу. Він має на увазі тільки спеціалізований інструмент для різання плитки. Існують як ручні, так і електричні прилади. Для площі до 5 метрів, підійде ручний плиткоріз, але для ванної кімнати, краще використовувати електричний, з алмазним відрізним диском. Точність різу на ньому доходить до десятих часток міліметра.
Зрозуміло, на додаток до нього існують різного роду підручний інструмент і оснащення до нього. Наприклад, вам не обійтися без плоскогубців, для відколювання дрібних смужок плитки або обвода кривих різів, а також коронок для просвердлювання отворів під розетки. Використання тільки звичайного різака і пасатижі, буде істотно гальмувати швидкість робіт і якість обробки.
Рекомендовано до прочитання: Поклейка шпалер в квартирі на флізеліновій основі своїми руками
Початок кладки кахельної плитки
Як вказувалося раніше, є кілька способів монтажу обладнання, і воно часом накладає певні умови на техніку укладання кахельної плитки на стіни. Зокрема, початок робіт можна проводити як від статі, так і від самих сантехнічних приладів. Перший випадок підійде тільки в тому випадку, коли на підлогу вже покладена кахельна плитка. Другий найбільш поширений, і має на увазі приклеювання нижніх рядів за допомогою порядних тимчасових опалубок (опорних рейок).
Професіонали вважають за краще використовувати в своїй роботі, як можна менше різаних кутів. Тому кладку першого ряду починають з видимого кута. Після того, як на першій стіні виникне необхідність доповнити її відрізаною частиною, на іншій суміжній цей край перекривається вже цільної плиткою.
Технологія укладання плитки
Попередньо розрахувавши висоту рядів укладання кахельної плитки на стіну, по периметру всіх стін фіксують опалубку у вигляді звичайної дерев'яної або металевої рівною рейки, від краю до краю. На підготовлену стіну, шляхом спеціального зубчатого шпателя наноситься клейовий розчин, з урахуванням однієї чи двох плиток. Шпатель принципово повинен бути зубчастим, так як він дозволяє ідеально рівно наносити шар клею, чого неможливо зробити за допомогою звичайного малярного інструменту. Використовуючи додатково другий вузький шпатель, з ємності приблизно рівними частинами наноситься клей.
Наносити розчин слід плавним рухом руки під однаковим кутом шпателя.
Рада № 6: Розраховуючи висоту рядів, слід врахувати тип стельового покриття, розміри плитки і міжплиточних шви
Як тільки буде готовий відведена ділянка, прикладають плитку і злегка притискають. Виклавши весь ряд можна за допомогою рівня звірити площину, і якщо потрібно, поки розчин ще пластичний, підправити будь-яку з них. Через кожні 2-3 ряди роблять звірку по вертикалі, де перепади не повинні перевищувати 1 мм. Для забезпечення рівних швів між плитками вставляють спеціальні елементи (пластмасові хрестики), що виконують одночасно декоративну роль. Після виконання всіх робіт в робочому дні, їх слід видалити. Закінчується кладка прочищенням швів в плитці їх очищають за допомогою шпателя і заповнюють затирочні розчином.
Остання порада: Дуже часто новачки забувають своєчасно видаляти хрестики, завмерши в розчині вони можуть не тільки ускладнити їх прочищення, а й спричинити псування глазурі на кахлі, при спробі витягти їх.