Підвіска мотоцикла влаштована досить просто - це пружина, швидкість стиснення і расжатія якої контролюється демфірованіем, тобто пружина гальмується маслом. Таким чином, ідея роботи підвіски лежить на поверхні - вона усуває жорстку зв'язок між колесами і мотоциклом, приймаючи на себе і гасячи удари при наїзді на нерівності дороги. Але це ще не все. Підвіска поліпшує зчеплення коліс з асфальтом, тому що намагається весь час тримати колесо в контакті з асфальтом. Уявімо собі ситуацію, коли ми наїхали колесом на нерівність на дорозі: спочатку підвіска стиснеться, а потім швидко разожмется, повертаючи колесо на асфальт. І замість підстрибування всього мотоцикла вгору з подальшою втратою контакту з асфальтом, ми отримуємо більш вигідну ситуацію, коли час відриву колеса від асфальту зведено до мінімуму.
Третя причина корисності підвіски полягає в тому, що вона допомагає краще гальмувати і розганятися. Є такий факт - при збільшенні ваги, який тисне на покришку, її зчеплення з асфальтом збільшується. Але тільки до певного порогу, переступивши який, збільшення ваги вже не приносить користі. Розглянемо ситуацію, коли ми гальмуємо переднім гальмом мотоцикла, у якого відсутня підвіска. При сильному гальмуванні вся вага переноситься вперед, завантажуючи колесо, потім зчеплення покришки з асфальтом стає недостатнім для підтримки такого темпу гальмування і воно починає ковзати. А так як сильно змінна покришка не забезпечує такого ж зчеплення з асфальтом і зупиняє сили, то переднє колесо розвантажується і зчеплення з асфальтом стає менше, ще більше посилюючи і так погану ситуацію. Слід особливо підкреслити, що опис даної проблеми має на увазі, сильне і постійне гальмівне зусилля і той факт, що колесо практично заблоковано, тому що всупереч шкільними підручниками злегка прослизають гумова покришка передає на асфальт більше крутного або зупиняє моменту, чому не прослизає, але це вже інша Тема для розмови. Якщо ж переднє колесо мотоцикла обладнано підвіскою, то відбувається те ж саме, тільки межа занадто великого гальмівного зусилля більш розмита, тому що при стисненні підвіски вона накопичує енергію, як би зменшуючи тиск на колесо, і розтискається тоді, коли колесо починає ковзати, тим самим притискаючи колесо до асфальту. Якийсь я складний приклад корисності підвіски привів ... Ок, простіша і часта ситуація - блокування колеса на гальмуванні від недовантаження, для цього досить сильно і різко загальмувати. Сухар без підвіски тут же блокує колеса, тому що вичерпано його межа зчеплення для тієї величини ваги, яка припадає на переднє колесо, а підвіска стискається і дає шанс мотоциклу перенести вагу вперед, допомагаючи завантажити прослизає переднє колесо, тим самим збільшуючи його зчеплення з асфальтом. Прискорення розглядати не буду, там все те ж саме - чим сильніше завантажимо заднє колесо, тим краще, але якщо вже перестаралися з газом, то підвіска спробує забезпечити більш контрольований прокрут.
Жорсткість підвіски залежить не тільки від жорсткості пружин, а й від в'язкості і рівня масла (і тиску газу, де він присутній) в механізмах демфірованія. Завдання демфера - обмежити максимальну швидкість ходу підвіски, тобто повільніше стискатися / розтискати можна, а швидше ніж задано - не можна. Це регулюється в'язкістю гідравлічної рідини в демфера і розміром перетину його клапанів. Таким чином, для кожного значення сили, що діє на підвіску, є максимально можлива швидкість її стиснення або расжатія. Грубо кажучи, нестисливої підвіску можна отримати двома способами: встановити дуже жорстку пружину, яка ні за яких умов не стиснеться під вагою мотоцикла і райдера повністю, або викрутити регулювання демфірованія на максимум (або залити дуже в'язке масло). У другому випадку проблема з жорсткістю буде помітна тільки в русі, тому що підвіска не зможе швидко стискатися через гідравлічний клина - сила з нею прикладена велика, а демфірованіе не дає стискатися швидко. В результаті - проблеми на швидкості, властиві мотоциклам без підвіски. Про це потрібно пам'ятати, коли пробою вилки на сильному гальмуванні лікують заливкою в два рази більше в'язкого масла. Пробій то вилікується, але чи стане від цього краще гальмувати - це питання. Інша сторона медалі: занадто мале демфірованіе не зможе погасити коливання пружин підвіски, що призведе до розгойдування, яке погано позначається на керованості мотоцикла.
Описи роботи підвіски вище цілком достатньо для розуміння роботи підвіски мотоцикла для їзди по дорогах загального користування. Зробимо підвіску жорсткої - будемо страждати від перевантаження покришок, зробимо м'якої - будемо страждати від недовантаження. Уявімо собі ситуацію, коли треба розганяти й гальмувати по нерівному асфальту: тут нам потрібно, щоб підвіска забезпечувала відстеження колесом купин і ям, і дозволяла переносити вагу мотоцикла вперед або назад, в залежності від того, гальмуємо ми або прискорюємося. Загалом, комплексна настройка підвіски - це дуже складний процес, який не потрібен на звичайних дорогах. Для чого ж у сучасних мотоциклів стільки різних регулювань підвіски? Все просто - на відміну від автомобілів, вага мотоцикліста дуже впливає на початкове завантаження підвіски мотоцикла. Тому мотоцикліст вагою 60 кілограмів буде їхати на мотоциклі, налаштованому для 140 кг, як на мотоциклі без підвіски. А дороги різної якості забезпечують інтерес до різноманітних параметрів демфірованія - на рівному асфальті можна зробити демфірованіе жорсткіше, що краще для швидкісної їзди, а на нерівному - м'якше, що корисніше для тієї частини тіла, що безпосередньо сидить в сідлі мотоцикла.
Щоб приступити до процесу настройки підвіски, залишилося визначитися з термінологією, щоб не було різночитань. Тому перерахую спочатку все, про що буде згадуватися далі.
1) Осідання підвіски під вагою мотоцикліста (райдера) - sag, rider sag, race sag, він же саг. Це стиснення підвіски мотоцикла, коли на ньому сидить той, під кого налаштовується підвіска.
2) Осідання підвіски під власною вагою мотоцикла - free sag, вільний сай, статичний саг. Визначення "статичний саг" (static sag) уживатися не буде через те, що дуже часто цим словом називають то просідання підвіски під власною вагою мотоцикла, то під вагою мотоцикліста. Тому щоб не було різночитань, далі по тексту будуть згадуватися тільки sag і free sag, та й то тільки для гонщиків, для нормальних людей обійдемося довгими російськими еквівалентами цих слів.
3) Развесовка мотоцикла, вона ж load balancing або weight distribution - баланс між вагою, а саме в переднє і заднє колесо. Статична развесовка - коли мотоцикл стоїть на місці або рухається з постійною швидкістю, динамічна развесовка - коли мотоцикл прискорюється або гальмує.
4) низкоскоростном демфірованіе, low speed damping - обмеження повільній швидкості стиснення або расжатія підвіски, наприклад при гальмуванні або розгоні.
5) Швидкісне демфірованіе, high speed damping - обмеження високій швидкості стиснення або расжатія підвіски, наприклад при наїзді на нерівність асфальту або яму. Особливо підкреслю, що нічого спільного зі швидкістю руху мотоцикла це не має.
6) Демфірованіе стиснення, compression damping - обмеження швидкості стиснення підвіски
7) Демфірованіе відбою, rebound damping - обмеження швидкості расжатія підвіски
8) Зменшити демфірованіе, викрутити в soft, проти годинникової стрілки - зменшення опору руху підвіски, збільшення максимальної швидкості ходу підвіски
9) Збільшити демфірованіе, викрутити в hard, за годинниковою стрілкою - збільшення опору руху підвіски, зменшення максимальної швидкості ходу підвіски
10) Регулювання на N кліків, N clicks out - щоб виключити накопичення помилок при регулюванні підвіски, її регулювальні гвинти крутять в hard до упору (за годинниковою стрілкою), а потім крутять назад і вважають клацання. Всі записи роблять у форматі "N клацань від максимального демфірованія".
11) Попереднє поджатие пружин, preload - регулювання початкового стиснення пружин, яка зменшує або збільшує мінімальну силу, з якою потрібно натиснути на підвіску, щоб вона почала стискуватися.
Налаштування підвіски мотоцикла для міської їзди
Якщо тема настройки підвіски вам цікава, то швидше за все ви вже десь прочитали, що спочатку потрібно відрегулювати просідання підвіски мотоцикла. Напевно там був описаний процес вимірювання довжини підвіски у вільному стані, під вагою мотоцикла і під вагою мотоцикліста. Та ще й змушували щось складати або віднімати, а то і ділити, знаходячи середнє арифметичне після серії стрибків на підвісці. Спробую описати процес максимально доступно, але кілька разів стрибати на підвісці все одно прийдеться.
Найважливішим параметром настройки для міської їзди є просідання підвіски під вагою мотоцикліста. Воно повинно складати близько однієї третини від усього ходу підвіски. Це потрібно для того, щоб при заїзді в яму у підвіски був запас ходу, і колесо спробувало відновити контакт з поверхнею дороги. Крім того, при гальмуваннях і прискореннях у підвіски повинен бути запас ходу на расжатіе, щоб колеса не втрачали контакт з дорогою. Типові значення ходу підвіски для спортбайков і дорожніх класиків - 120 мм для вилки (передня підвіска) і 130 мм для моноамортизатора (задня підвіска). Замір повного ходу підвіски виробляється вивішуванням колеса в повітря і прикладанням рулетки до досліджуваного об'єкта. Якщо для вилки все зрозуміло, то завмер ходу задньої підвіски виконується знаходженням відстані від точки недалеко від осі колеса і який-небудь помітною точки на пластиці вертикально зверху (якщо такої немає - наклейте шматок ізоляційної стрічки).
Тепер, коли ми знаємо довжину ходу підвіски у вільному стані, ми можемо заміряти просідання підвіски під вагою райдера. Для цього доведеться цього райдеру залізти в сідло мотоцикла, а вимірювання повинен зробити помічник, тому що поодинці це зробити в принципі можна, але складно.
Якщо результати вимірювання знаходяться далеко за межами 1/3 ходу підвіски, то слід крутити регулювання попереднього поджатия пружин, за допомогою якої можна домогтися потрібного просідання підвіски. Таким чином, для спортивних та інших дорожніх мотоциклів просідання підвіски під вагою мотоцикліста має становити близько 35-40 мм для передньої підвіски і 40-45 мм для задньої підвіски. Через внутрішнього тертя в підвісці, рекомендується провести заміри рази три, кожен раз встановлюючи мотоцикл колесом назад на асфальт і стрибаючи кілька разів на підвісці, після чого потрібно знайти середнє арифметичне значення отриманого результату. Це відноситься до всіх вимірах передньої і задньої підвіски, особливо актуально для длінноходниє підвісок супермотарди і ендуро. Більш того, для длінноходниє підвісок найкраще вважати середнє значення величин, які вдалося заміряти після того, як підвіска зупинилася після її стиснення і расжатія, тому що там тертя всередині підвіски більше, а попереднє стиснення як правило менше, тому заміряні величини можуть сильно відрізнятися.
Регулювання попереднього поджатия пружин, яка відповідає за просідання підвіски, для передньої підвіски знаходиться зверху втруб вилки (великі гайки під ключ-шестигранник), і для задньої підвіски - шайби для накидного ключа на моноаммортізаторе, зверху пружини.
Тепер саме час проїхатися на мотоциклі і подивитися як він поводиться в поворотах. Якщо скаржитися нема на що, то все відмінно, якщо мотоцикл нестабільний на виході з поворотів або на прямий - збільшуємо прелоада пружин хвоста або зменшуємо предлоад вилки, якщо мотоцикл дуже валиться в повороти, то навпаки зменшуємо прелоада хвоста або збільшуємо прелоада вилки. Цими нехитрими маніпуляціями ми зрушуємо вага мотоцикла вперед або назад, коли він стоїть без руху або їде поворот без прискорення або гальмування, як це робить більшість мотоциклістів, які їздять по суспільних дорогах.
Після вибору підходящого просідання підвіски під вагою райдера, якщо дуже хочеться, то можна заміряти просідання мотоцикла під власною вагою. Воно повинно бути в межах 5% .. 10% від просідання підвіски під вагою райдера. Чи не морочитися цим, якщо не готові підбирати пружини під свою вагу - якщо просідання під власною вагою мотоцикла практично відсутня, то вони занадто м'які (прелоада дуже великий, початкова сила стиснення підвіски теж не маленька, тому без вершника підвіска дубова), а якщо просідання підвіски під вагою мотоцикла більш рекомендованих 5% .. 10%, то пружини занадто жорсткі (мало прелоада, але можливо ці пружини ніколи не стиснуть повністю і не виберуть повний хід підвіски. Загалом, жорсткі для міста, а на треку можливі варіанти).
Налаштування демфірованія краще не чіпати і залишити їх стандартними, конкретні цифри наведені в сервісному керівництві до кожної конкретної моделі мотоцикла. Іноді може виникнути необхідність в зміні налаштувань демфірованія, щоб підлаштувати підвіску під реалії доріг. Наприклад, на дорозі з великою кількістю горбів і ям, краще викрутити демфірованіе стиснення в soft, тобто зменшити його, преребрегая можливістю розгойдування на високих швидкостях, які на поганій дорозі недосяжні. Головне, при регулюванні демфірованія не забувати крутити регулювання на обох колесах, крім того, змінивши демфірованіе компрес, потрібно змінити в ту ж сторону і демфірованіе відбою. Перевірка нових налаштувань демфірованія проста - стрибаємо на підніжках, якщо передня і задня підвіска просідає і розпрямляється з однаковою швидкістю, то все відмінно і збалансовано. Все ще хочеться поекспериментувати з налаштуваннями демфірованія? Ок, нижче ця тема буде розкрита для спортсменів і вуличних Гост Райдеров.
Залишилося розглянути часто зустрічається питання: "Що робити, якщо потрібно возити пасажирку?". Відповідь на нього залежить від того, як часто мотоцикл використовується для поїздок удвох. Якщо це епізодичні поїздки, то потрібно налаштувати підвіску на поодинці, інакше зробити те ж саме для двох. Як компроміс підійде налаштована на поодинці підвіска з трохи більш жорстким ніж потрібно прелоада задньої підвіски, а потім міняти тиск задньої покришки - 2.5 атм для одноразових поїздок і 2.9 для поїздок удвох. Напевно слід особливо підкреслити, що замислюватися над питаннями пошуку компромісу для їзди в поодинці і удвох потрібно тільки власникам потужних дорожніх мотоциклів з короткою базою. Іншими словами, якщо ви не особливо відчуваєте різницю в поведінці мотоцикла з різною завантаженням, то нічого крутити в підвісці не потрібно.
Налаштування підвіски спортбайка для їзди по гоночному треку
Давайте я спочатку вас налякав, і приведу переклад вичавки мудрості з керівництва підготовки підвіски Kawasaki Ninja ZX-10R '08 до треку. Таблиця правильна і досить докладна, хоча напевно і не найповніша, але без багатьох сторінок пояснень абсолютно марна.